Компрессия двигателя опель зафиры

Тема: Компрессия в Z18XER

Компрессия в Z18XER

Пробег 98000. Вчера у дилера замерил компрессию, результат 8-7-8-8. Сказали это нормально. Может низковатое?

не то что то мерили. при таких значениях ничо бы не заводилось)

дилера и меряльщика и сказальщика в топку. При таких цифрах это уже капремонт. Меряй там, где это умеют правильно делать: прогретый двигатель, полностью открытая дрос. заслонка, все вывернутые свечи, отключить подачу топлива, исправный манометр, не кривые руки и голова меряльщика. Если машина правильно эксплуатировалась и не кипела, компрессия будет 12-14 кгс в каждом цил-ре

Даа. Специально погнал к дилеру, подумал у них все мануалы и тех. параметры есть. Приехал, говорю авто только купил, хочу понять что приобрел, движок продиагностируйте. Ок 1000 рублей. Думаю то то маловато, спрашиваю что входит в диагностику, говорит сканером ошибки посмотрим. Сканером я уже смотрел, чиста как младенец, сам автоэлектрик. Компрессию говорю помериете? Да, за одно свечи можем поменять. Хорошо, а масло в АКПП замените? Не сможем, аппарата нет. Жесть, у дилера аппарата нет! Взяли с меня 2700 за компрессию и свечи. Альфа-центр Самара

Сдается мне, что при закрытой дроссельной заслонке мерили.

То же дрыг z18xer мерил, покала 8 везде..
мне кажется это дико мало..т.к. по ощущения 140 кобыл, пусть и задушенных, не едут (катал удалил).
не шарю в этом, может посоветует кто в МСК где специализируются на этом?

степень сжатия на моем дрыжке 10.5 — судя по статье минимальный показатель компрессии д.б. 12.5, факт — 8 на каждом горшке..
будем разбираться

меряете не правильно. возьмите нормальный компрессометр, который вворачивается. я мерил на прогретом двигателе, у меня 11.5 — 11 во всех горшках. по тису степень сжатия 10:1 пробег 120 тыс. км

причём здесь степень сжатия, прямой связи нет, только косвенная, это разные физические величины- кгс и разы
у тебя маловата компрессия, у меня на ниве 12,4 при степени сжатия 9. так-то.

эмпирическое соотношение есть, компрессия в 1,3 раза больше степени сжатия.

если компрессия реально малая (у меня 11 при 180 тыс пробега) попробуй раскоксовку или сольвент в каждый цилиндр грам по 50 сольвента в теплый движок градусов 70/80 не больше, поршни в ровное положение их видно на 5 передаче легко поставить и закрутить свечи до утра потом шприцом выкачать(еще аккуратно можно покачать чтоб поршни подвигались на 1-2 см через час два) потом продуть движок (газ в пол и стартер) свечи ессновыкрутить клему с модуля зажиги снять, потом заводишь и даешь просраться ну и замена масла потом меряешь опять и радуешься

Пробовал заливать, причем заливал на 12часов. Толку 0.
Кольца залегли, помогло только замена их

Двигатель прогреть до рабочей температуры, Заехать в Теплый бокс засадить раскоксовку, накрыть мотор термоодеялом что обычно утепляют двигатель. Оставить на ночь. Утром мотор завезти, прогреть. Масло слить. Залить промывочное масло. Покрутить на ХХ 15 мин. Слить промывку, заменить на товарное масло группы А3/B4. либо Мобил делвак дизельное для грузовиков(халявный)))) и ФИЛЬТР . Мотор прогреть в варианте с маслом A3/B4 ДВЕ банки долговременной промывки в случае с Мобил Делвак хватит одной. Проехать сразу на 50-100 км. в штатном . режиме. Добрать в сумме 250-300км. Масло слить и снова промыть промывочным маслом. залить товарное масло. Если процесс снижения расхода масла пошел, дополнительно через некоторое время рекомендую НАСТОЯТЕЛЬНО промыть форсунки через рампу это дополнительно помоет кольца. Комплексная метода дает наиболее выраженный результат. Все методы проверены втч и применение масел, благо у меня желающих хватает.
Лучше это сделать когда расход масла еще небольшой: Для Опеля 200-300мл на 1тыс. Когда он доходит от 800мл на тыс бороться сложнее причем этот рост иногда происходит резко скачком, когда кольца теряют большую долю своей подвижности.

Периодическое применение долговременных промывок и промывочного масла в дальнейшем рекомендуется. Интервалы замены масла раз в 7-9 тыс через 3-4 замены мыть мотор.
PS Кто услышал, тот услышал. Желающим расстаться с деньгами муханики помогут с удовольствием.

Источник статьи: http://astraclub.ru/threads/140017-%CA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%E8%FF-%E2-Z18XER

Opel Zafira 1.6 (B) 5дв. минивэн, 105 л.с, 5МКПП, 2005 – 2008 г.в. — низкая компрессия в двигателе

Причины низкой компрессии двигателя

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Источник статьи: http://zinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_14/001_nizkaia_kompres_4600_raznie_2_Opel/948.htm

Opel Zafira 1.8 (B) 5дв. минивэн, 140 л.с, 5МКПП, 2008 – 2011 г.в. — низкая компрессия в двигателе

Причины низкой компрессии двигателя

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Источник статьи: http://zinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_14/001_nizkaia_kompres_4600_raznie_2_Opel/969.htm

Двигатель Opel Z18XER

Силовой агрегат Z18XER производился с 2005 по 2010 годы на заводе Plant Szentgotthard, расположенном на территории Венгрии. Мотор ставился на ряд популярных автомобилей Opel среднего класса, типа Astra, Zafira, Insignia и Vectra. Также этим двигателем, но выпускавшимся под индексом F18D4, оснащались европейские модели концерна General Motors, самая знаменитая среди которых Chevrolet Cruze.

Общее описание Z18XER

По сути, мотор Z18XER является модифицированной моделью силовой установки A18XER, которая была программно подогнана под экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах, ЕВРО-5. На самом деле, по конструкции и техническим характеристикам – это один и тот же агрегат.

Классическая рядная четверка с 16-клапанной ГБЦ, Z18XER, сменила своего предшественника Z18XE в 2005 году. Силовой агрегат выпускался без дополнительного наддува. Диаметр клапанов: 31.2 и 27.5 мм (впускных и выпускных, соответственно). Использование измененной технологии непрерывного управления обоими распределительными валами должно было стать одним из основных достоинств данного мотора, если бы не проблемы с электромагнитным клапаном фазорегулятора, который слишком часто выходил из строя.

В отличие от старых моторов General Motors, на Z18XER был применен впускной коллектор переменной длины, что давало мотору дополнительные преимущества: позволяло существенно увеличивать мощность, снижать расходы топлива, уменьшать токсичные выбросы. Кроме того, в этом двигателе не использовалась система EGR, что скорее является его плюсом, чем минусом.

Газораспределительный механизм Z18XER функционирует по схеме DOHC. Как и у всех моторов, оснащенных подобной системой газораспределения, в конструкцию Z18XER входят два кулачковых вала. Привод распределительных валов от коленчатого вала осуществляется при помощи ременной передачи. Z18XER славится долговечностью ремня ГРМ, с периодом его замены через каждые 150 тыс. км, в отличие от модуля зажигания и термостата, которые обычно выходят из строя еще до 80 тыс. км.

Несмотря на надежность и отличное качество газораспределительной системы, замечено, что со временем, при запуске, мотор Z18XER начинает издавать нестандартные звуки, напоминающие «дизеление». Отсутствие гидрокомпенсаторов вынуждает владельцев автомобилей с данным ДВС регулировать клапана через каждые 100 тыс. км. Зазоры на холодном агрегате следующие: 0.21-0.29 и 0.27-0.35 мм (впуск и выпуск, соответственно).

Заявленный производителем моторесурс в 300 тыс. км, на практике обычно составляет: 200-250 тыс. км. В зависимости от эксплуатации, сроков обслуживания, манеры вождения и других факторов, этот период может меняться.

Технические характеристики Z18XER

Простыми словами, конструкцию Z18XER можно описать, как четырехтактный четырехцилиндровый ДВС. Материалы изготовления: коленчатый вал – высокопрочная сталь; распределительные валы и литой БЦ – высокопрочный чугун. В корпусе алюминиевой ГБЦ размещены четыре цилиндра с продувкой поперечного типа. Для изготовления поршней также использовались сплавы алюминия.

Z18XER
Объем, см3	1796
Max мощность, л.с.	140
Max крутящий момент, Н·м (кг·м)/об/мин	175 (18)/3500
175 (18)/3800
Расход топлива, л/100 км	7.9-8.1
Тип	Рядный, 4-цилиндровый
Ø цилиндра, мм	80.5
Max мощность, л.с. (кВт)/об/мин	140 (103)/6300
Степень сжатия	10.08.2019
Ход поршня, мм	88.2
Модели	Astra (H, J), Zafira (B, C), Insignia, Vectra C
Ресурс, тыс. км	300

*Номер ДВС выполнен лазерной гравировкой и находиться над масляным фильтром на блоке цилиндров (за полукруглым выступом с отверстием). Номер двигателя нанесен ниже номера модели.

Серийный выпуск Z18XER был остановлен в 2010 году.

Достоинства и основные проблемы Z18XER

Несмотря на то, что этот двигатель считается одним из самых надежных агрегатов своего времени, у него все же есть свои «болячки», которые, в принципе, не способны привести к полному его выходу из строя. Разберемся в них подробнее.

• Ремонтопригодный чугунный блок цилиндров.
• Простота в обслуживании.
• Недорогие расходники и запчасти.

• Низкая надежность некоторых деталей и узлов.
• Впускной коллектор.
• Ремень ГРМ и др.

Модуль зажигания

Трансформатор Z18XER можно смело отнести к расходникам, ведь его замену следует проводить всего через 70 тыс. км. Симптомами выхода модуля из строя являются пропуски зажигания.

Срок службы трансформатора сокращается несвоевременной заменой свечей, качество которых кстати очень важно, а также при случайном попадании влаги в свечные колодцы.

Фазорегуляторы

Система изменения фаз на Z18XER очень чувствительна к качеству моторного масла. Выход клапанов или фазорегуляторов из строя проявляется «дизелением». Этот звук может появиться как при пробеге в 30, так и 130 тыс. км. Сопутствующей проблемой могут стать провалы мощности ДВС, особенно в диапазоне 3000-4500 оборотов в минуту.

В принципе, небольшой дизельный шум сразу после запуска мотора вполне допустим, однако если он продолжается более длительное время, нужно срочно искать поломку, иначе двигателю может быть нанесен непоправимый урон. На масляном обслуживании Z18XER лучше не экономить.

Течь теплообменника

У пресловутого теплообменника Z18XER, расположенного под впускным коллектором, часто случаются течи. Последствия этого всегда разные, но обычно они проявляются ближе к пробегу в 70 тыс. км или немногим более. Данную проблему обязательно надо устранять, иначе охлаждающая жидкость будет смешиваться с моторным маслом.

Разрушение мембраны СВКГ

Это известная проблема, встречающаяся на агрегатах Z18XER, выпущенных до октября 2008 года. Система вентиляции картерных газов (СВКГ) на них устроена несложно и принцип ее работы очень простой. В клапанную крышку встроена мембрана, которая со временем изнашивается, нарушая тем самым герметичность системы. Проявляется это свистом, серьезным «масложором», плавающими оборотами, перебоями в зажигании и многим другим. Из-за поврежденной мембраны двигатель может глохнуть сразу после запуска.

При наличии необходимого инструмента мембрану можно поменять на новую, разобрав клапан. Однако здесь придется потрудиться. Есть еще более простой вариант – полная замена клапанной крышки.

Неисправность датчика положения распредвала

Первые версии агрегата Z18XER оснащались не самыми удачными распределительными валами, из-за чего двигатели просто переставали заводиться, так как ЭБУ не считывал положение распредвалов. В норме зазор должен составлять от 0,1 мм до 1,9 мм. Если больше – то распредвал необходимо менять на модифицированный, появившийся на моторах с ноября 2008.

ТО Z18XER

Техническое обслуживание двигателей Z18XER проводится с интервалом в 15 тыс. км. В условиях РФ, рекомендованный срок ТО составляет каждые 10 тыс. км.

• Первое ТО проводиться после 1-1.5 тыс. км пробега и включает замену масла и масляного фильтра.
• Второе техническое обслуживание проводиться через 10 тыс. км пробега. Замене подлежат: моторное масло, масляный фильтр, а также воздушный фильтрующий элемент. Кроме того, на данном этапе ТО замеряется компрессия, и проводится регулировка клапанов.
• Во время третьего ТО, которое выполняется спустя 20 тыс. км, проводиться замена масла, топливного фильтра, а также диагностика всех систем силового агрегата.
• ТО 4 проводится через 30 тыс. км пробега. Стандартные процедуры технического обслуживания на данном этапе включают смену моторного масла и масляного фильтра.

Какое моторное масло рекомендуется заливать в Z18XER?

У автовладельцев Опель с силовыми агрегатами Z18XER часто возникают проблемы с приобретением рекомендованного заводом-производителем масла. Вместо оригинального GM-LL-A-025 можно использовать альтернативное моторное масло, соответствующее всем требованиям по эксплуатации, изложенным в мануле к автомобилю. В качестве примера приведем рекомендации для одного из них.

Рекомендованные характеристики смазывающей жидкости для Опель Астра:

• Коэффициент вязкости: 5W-30 (40); 15W-30 (40); 10W-30 (40) (всесезонные марки).
• Объем масла – 4,5 л.

Вязкость – одно из важнейших свойств моторного масла, изменение которой в зависимости от температуры, определяет границы диапазона применения смазки. При отрицательных температурах Opel рекомендует использовать масло со следующей вязкостью:

• до –25°С – SAE 5W-30 (40);
• –25°С и ниже – SAE 0W-30 (40);
• –30°С – SAE 10W-30 (40).

В заключение. Не рекомендуется использовать некачественное масло, это может отрицательно сказаться на самых подверженных износу деталях. Моторное масло надо регулярно менять, так как со временем оно теряет свои свойства.

Тюнинг двигателя Z18XER

Увеличение мощности мотора Z18XER возможно по той же схеме, что и с его ближайшим родственником, A18XER. Единственным отличием в их тюнинге будут итоговые характеристики агрегата, учитывая больший рабочий объем Z18XER.

Любые изменения технических параметров силового агрегата Z18XER обходятся в довольно крупную сумму денег, и, если собирать версию этого мотора с компрессором, то стоимость такой доработки скорее всего превысит цену самой машины.

Однако если кто-то все-таки решится на установку турбины на Z18XER, несмотря на то, что подобная идея изначально не совсем адекватная, ввиду того, что стандартный движок требует слишком серьезных вмешательств, ему можно посоветовать следующее.

Для начала надо усовершенствовать подвеску и тормозную систему. Далее произвести замену шатунно-поршневой группы на кованую и под степень сжатия около 8.5 единиц. После можно будет поставить турбокомпрессор типа TD04L, интеркулер, блу-офф, коллектор, пайпы, выхлоп на 63 мм трубе, и в итоге получить желанные 200 л.с. Однако стоит помнить, что цена такого удовольствия слишком высока.

Заключение

Довольно мощные и тяговитые двигатели серии Z18XER являются достаточно надежными агрегатами и имеют высокий ресурс использования. Обслуживание этого мотора необходимо проводить каждые 15 тыс. км пробега, однако бывалые автомобилисты рекомендуют делать это через 10 тыс. км.

Нельзя сказать, что двигатель Z18XER капризный, однако при стечении определенных обстоятельств он может отказаться запускаться. Некоторые из причин, почему Z18XER не заводится (при этом стартер крутит, а подача топлива осуществляется) подробно рассматривались выше. Это могут быть: вышедшие из строя блок управления двигателем или модуль зажигания, проблемы с датчиком положения распредвала, неисправность системы вентиляции картерных газов и др.

Также обычным делом на этом моторе можно назвать неисправность датчика охлаждающей жидкости и течь масла из маслоохладителя, благо устранение этих проблем – не самое дорогостоящее мероприятие.

Ресурс мотора Z18XER составляет около 200-250 тыс. км пробега, и очень зависит от условий эксплуатации, а также стиля езды.

Отзывы о двигателе Z18XER

На моей Зафире стоит такой мотор. По расходу могу сказать, что в городе составляет не больше 10-ти, а в смешанном цикле, в котором я в основном и передвигаюсь около 9 л. Проблемы с теплообменником, модулем зажигания, клапаном вентиляции картера, термостатом и течью из-под клапанной крышки – все это я прошел и победил. Однако все равно считаю этот двигатель капризным.

Главное в случае с Z18XER – ездить спокойно, чтобы выше 10 литров расход не поднимался. Этот двигателя должен работать исключительно на 95 бензине и не меньше. Если ездить на 92, то в скором времени начнутся большие проблемы. Помимо того, что загорится чек и появится потеря мощности, в прибавку с увеличением расхода, так еще и масло потечет изо всех щелей.

В принципе, мотор очень хороший, разумеется, если за ним вовремя следить. Лично мне машины с этим движком вполне достаточно для повседневного использования. Скорость он набирает быстро. В условии экономичной езды по городу и в режиме пробок – у меня выходит примерно 11 литров на сотню.

Считаю, что этот двигатель проедет 500 тысяч без особых проблем, а заявленные производителем 250 мне вообще не понятны. На своей Вектре с 18XER откатал уже четыре сотни! Главное с этими движками – это следить за мотором, и он миллион проедет, уверен. Лично приходилось общаться с человеком, у которого на Астре с таким же мотором пробег уже к 300 и ни намека на ремонт. Так что следите за своим авто, и оно будет долго и верно служить вам!

Откатал на Z18XER уже сотню. Из поломок – термостат и прокладки теплообменника. Главное, что мне в нем больше всего нравится – что заводился в любой мороз, хоть -35. По поводу масла могу посоветовать продукцию от GM. Вполне добротная и с малым количеством присадок. Оригинальное масло имеет ресурс 300 моточасов и от этого стоит отталкиваться, а смена масла Джи Эм как раз зависит не от пробега, а от моточасов, что очень удобно.

Когда я свою Астру покупал, то долго выбирал. Смотрел другие марки, но понравилась мне именно она, о чем ни капли не жалею. Прошло уже 5 лет. Все, что я поменял в навесном – термостат и модуль зажигания! Ну а вообще хочу сказать, что любая машина будет ходить долго, если владелец относиться к ней с душой и делает все вовремя. Самое главное здесь – это, как говорится, цена вопроса, ведь у каждого человека свои ресурсы, и даже самую надежную машину можно очень быстро угробить!

Сам езжу на ASTRA с Z16XER и хочу дать несколько советов. При замене шестерен не поленитесь снять бугор, на котором сидят распредвалы и проверьте, не забиты ли каналы! Правильность установки шестерен также проверяйте также несколько раз. И еще, надо греть мотор, особенно если уже стучит фазик. Чистить сеточки клапанов надо заранее. В наших условиях лить 5w40. Также рекомендую заменить термостат на низкотемпературный. Вообще, при грамотной эксплуатации, этот движок проблем не доставляет, в отличие от МКПП, но это, как говорится, уже совсем другая история.

Источник статьи: http://motorist.expert/opel/z18xer.html