UAZ 2206 Федор Буханкин › Logbook › Кузовные работы УАЗ 2206 452 Буханка. Часть 2. Сварочные работы. Этап 1. Пол
Рассказ о сварочных работах решил разделить на несколько частей, по не скольким причинам:
1. не хочется мешать немного разные темы (пол в салоне, кабина, новая юбка (звучит-то как=)), проварка кузова косынками);
2. некоторые работы (например, прокосынивание кузова) еще не сделаны;
3. огромную статью и писать трудно, и читателю сложнее найти интересующий момент.
4. О восстановлении пола в Буханках написаны гигабайты текста и мой рассказ не может претендовать на какое-то пособие, тем более, что многие фотографии процесса утрачены. Но позволю себе дать несколько советов, которые помогли мне сэкономить время или немного денежек.
В прошлой записи я постарался рассказать о том, как резали Буханочку. Теперь же, что логично, настало время для сварных работ. Начиная с этого момента полет фантазии абсолютно не ограничен, лимитирован лишь бюджет и временной запас.
Ну а теперь по теме…
Основа любого пола — это каркас. Путешествуя по бортжурналам местных уазоводов, да и интернету в целом, встречал в основном один материал для создания подложки для будущего пола — профтруба. А вот отсюда уже начинаются разветвления и связаны они с размером, который стоит выбирать в зависимости от задач постройки и собственного желания. В нашем случае это 50х25 мм на каркас и 40х20 мм на усилители.
Совет. Заранее проедьтесь по близлежащим строительным рынкам и сравните цены. В моем случае было так, что на точках, находящихся в 200-300 метрах друг от друга, цена также отличалась на несколько сотен (это было в сезон).
Если полностью менять каркас и делать аналогичный из профиля, то, если не ошибаюсь, понадобится 6м*4шт=24м. Могу, конечно ошибаться, так как пол полностью не снимали и оставляли центральную часть (о чем я, честно говоря, немного пожалел) с поперечными усилителями (железо там было еще нормальное).
Совет. Купленный профиль заранее зачистите от ржавчины и покрасьте. Таким образом, потом вам будет нужно закрасить лишь сварной шов, а не в неудобных позах закрашивать весь каркас.
Далее идет примерка и резка профиля. Ну тут секретов особых нет и сложности нам не встречались. Куда интереснее было варить. Здесь на помощь нам пришли струбцины, прижимы и магнитные уголки, которые не только держат железо, но и выставляют необходимый угол в 90 градусов. Если воспользуетесь советом выше про покраску профиля, то учтите, что железо нужно будет хорошо зачистить в месте сварки, иначе сварка будет сильно стреляться. Прихватите все железки, следите за тем, чтобы металл не увело. Ну а теперь проваривайте.
Следующим этапом для нас стало восстановление стоек. Для этого нам потребовался достаточно толстенький листовой металл. Мы сделали так:
1. отпилили все гнилье;
2. нарезали из свежего металла полосок необходимой длины;
3. полоски для лицевых сторон стоек согнули уголком;
4. приварили внахлест к новому каркасу.
Получилось достаточно монументально. Будьте аккуратны и не приваривайте все сразу и намертво, оставляйте себе «пути для отхода». Прихватив, обязательно посмотрите, не увело ли кузов, а то получится впало-выпуклый автомобиль. Исходя из этих соображений, удобней будет приварить новое железо сначала к стойкам, а потом уже к каркасу пола.
Маленькое отступление. После всей этой проделанной работы неплохо было бы задуматься о том, как вы будете реанимировать ступеньку (заниматься этим удобнее до того, как настелите новый пол) и как будете крепить бензобаки (ширина профиля, из которого будете делать каркас, гарантированно шире крепления родных хомутов бензобака и как бы вам не пришлось менять концепцию данной подвесной системы).
Проделав всю вышеописанную работу, мы приступили к набору пола. Материала у нас ушло немного, как я уже написал ранее, мы оставили среднюю часть. Если пол набирать «с нуля», то должно потребоваться не менее 5 квадратных метров листового металла. С этого момента начинается дисциплина «художественная резка болгаркой», от которой мы были частично спасены подаренными нам ремонтными вставками пола (штуки обалденные, требующие минимальной подгонки).
О плюсах и минусах сварки встык или внахлест просветить не могу, но наверняка и в том, и в другом случае есть свои нюансы. Про наш случай скажу, что делали и так и эдак, в зависимости от ситуации (короче, делали так, как было удобно).
Помните, что пол вам понадобится приварить к каркасу. Мы подлезали под машину и набирали крепеж обычными пролетарскими прихватками. Но есть способ поинтереснее. Сверлите в полу отверстия над каркасом и варите. Эффект должен получиться такой же, а процесс немного облегчается. Но думаю, что стоит попробовать и тот, и другой метод, а потом сами выберете, какой все-таки удобней и лучше.
В следующих двух записях расскажу о том, как вешали бензобак на новые крепления и постараюсь достаточно подробно описать работу с ремонтными вставками кузова.
Надеюсь, хотя бы один совет облегчит вам работу.
А теперь не по теме…
В ходе работ возникало множество моментов, которые приходилось решать довольно долго. Причем не все эти решения были верны и можно было сделать лучше. Поэтому сейчас активно занимаюсь изучением бортжурналов братьев по несчастью увлечению. Знал бы я ту информацию, которой владею сейчас, все было бы легче, удобнее и быстрее. Но на русскоязычных ресурсах решил не останавливаться и заглянул к НИМ, чтобы узнать, как делают ТАМ. Надеюсь, что вы поняли, что я говорю об Америке, Европе, Австралии и Скандинавии. Некоторые решения были для меня совершенно удивительными. Если кто читал главную страницу Федора Буханкина, то там четвертым пунктом указана переделка салона в некое подобие домика. Буханок там, конечно же, нет, но есть много всяких бусиков, похожих по объему и размерам.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/487003662707589180/
УАЗ Буханка. Проект “Злая бухань”. Лифт кузова на 80мм.
Ну да не суть. А суть как раз в том, что приехал человек на обычной буханке и сказал: “Хочу чтоб была и повыше, и злее, и проходимее”.
Итак. Задача, сделать бодилифт кузова буханки, маленький лифт по подвеске и адаптировать на неё ГУР от грузовика ГАЗ-66.
Собственно не успел фоткнуть её в первоначальном обличье 🙂 Бухань достаточно новая – 2012 года выпуска. Вот в этом-то, как оказалось состояли некоторые неудобства. Что-то конструктора пожалели жести на кузов + поставили инжекторный двигатель ЗМЗ-409, который доел свободное пространство под капотом. Которого итак было не много…
Ну, начнём пожалуй. Прежде всего на токарке были выточены проставки из капролона высотой 70мм и из 10мм резины вырезаны подкладушки. Итого получили 80мм на подъём кузова.
Затем закуплены колёса FEDERAL Couragia 33×12,5 R15 c дисками NINGBO R15. Ширина дисков 8 дюймов. Вылет -20.
Кузов буханки крепится к раме в 10 точках. Крепится он, как это ни странно(а я до сих пор не понимаю почему) мебельными болтами. Для тех, кто не в курсе, это такие болты у которых голова круглая… Ключиком за такую не зацепишься.
Так же сложности добавил тот факт, что на новой буханке на полу постелена толстая фанера. Законтрить эти болты вообще не реально. Плюсом к этому, владелец машины запилил себе вполне прикольные ящики-диванчики. Но они мешали доступу к болтам крепления кузова.
Пришлось диванчики демонтировать…
Что касается салона, то там проблем с доступом к болтам нет. А вот в кабине посложнее.
За сидениями пассажира и водителя, в углу капота и перегородки. Вот там находятся два болтика, заметьте с круглой башкой… К слову сказать, я провернул из 10 болтов 6… В том числе и оба этих за сидениями.
А для того, что бы как-то к ним добраться, надо снять массу дополнительного борудования, которое заботливые инженеры ульяновского ведростроительного кооператива, разместили на оставшиеся свободные места перегородки.
Это вот за пассажиром: доп.печка с доп.помпой.
А это за водителем: АКБ + мозги + разъём ОБД + какая-то релюха бортового компа.
А теперь, товарищи мазохисты наш звёздный час! Необхомо наварить сваркой на круглые провернувшиеся шляпы мебельных болтов, болты правильные. Дабы можно было законтрить ключиком и открутить таки проклятущие мебельные.
Как у кого, но я дядька не маленький и руки у меня туда хреново пролазят. Так что со сваркой там камасутра. Для сравнения скажу, что в месте где эти болты не помещается пачка сигарет 😉
С оставшимися болтами в ногах водителя и пассажира, проблем нет. Крутятся легко и ежели что – можно спилить их болгаркой. Заодно и откручиваем все резиновые кожухи: на рулевой колонке, на ручнике, на тяге привода тормоза.
Далее. Для безболезненного подъёма кузова над рамой необходимо отсоединить и удлинить тяги рычага переключения скоростей, тягу тормоза. Изготовить лифт-бокс для рычага переключения раздатки.
Все эти тяги расштифтовываем и удлиняем на величину бодилифта.
Я удлинял путём вваривания 80мм куска такой же тяги из своих загашников. Благо УАЗовского железа полно.
После того, как тяги готовы, поднимаем кузов с задней стороны и постепенно подкладываем в сторону переда новые проставки. Накидываем болты с гайками, но не затягиваем. Потом домкратим переднюю часть кузова и подкладывае спереди.
В итоге, кузов стоит на проставках.
Ставим на место удлинённые тяги. На фото тяга привода тормоза.
Рычаг переключения раздаточной коробки я поднял путём изготовления для него капролоновой проставки.
Заказчик ещё пожелал, оставить на прежней высоте руль. Но, об этом тогда в другом отчёте – об установке ГУР.
А так, машинка уже стала повыше 😉 Ради прикола сравните штатное колёсико слева, с правильным грязевым колесом справа )))
Источник статьи: http://auto-maniaki.com/archives/934
