Антикоррозийная обработка кузова и скрытых полостей
Недавно заметил на своей Калине в месте стыка капота и его навеса небольшой участок ржавчины. Так как в таких местах довольно часто скапливается влага и они плохо вентилируются, то такие участки наиболее сильно подвержены коррозии. Хотя по кузову снаружи, да и в других местах ржавчины обнаружено не было, все же решил купить жидкий антикор, типа Мовиля и обработать скрытые полости, пороги, двери, капот и багажник изнутри.
Сначала расскажу, что мне понадобилось для выполнения антикоррозийной обработки:
- Баллончик вещества Tectyl ML — специально для скрытых полостей.
- Плоскогубцы для извлечение пистонов крепления уплотнителей дверей
- Отвертка плоская для извлечения пистонов обивки багажника и утеплителя капота
Подробнее о ходе проведения обработки антикором Калины
Купил Tectyl ML в магазине Би-Би по цене 550 рублей за баллон. Очень удобно, что с ним в комплекте было две насадки. Одна специально предназначена для обработки скрытых полостей, выполненная в виде гибкой трубки с распылителем на конце. А вторая — простая тонкая трубка для более точной обработки в труднодоступных местах.
Первым делом поснимал со своей Калины все уплотнительные резинки. Сначала снял с крыши автомобиля, которая идет по всей длине кузова и заканчивается у края лобового стекла.
Окончательный результат получился вот такой, как на представленном ниже снимке:
Затем снимаем уплотнители на всех четырех дверях Калины. Эти резинки крепятся снизу и прилегают при закрытии двери к порогам. Фиксируются они с помощью пластмассовых пистонов, но сначала можно снять саму резину аккуратно освобождая ее из шляпок этих пластиковых фишек.
А вот достать клипсы из отверстий не так просто, я лично делал это плоскогубцами.
Вынимаются они не всегда удачно и в большинстве случаев обламываются, так что лучше запастись набором пластмассовых изделий специально для Калины. Там всякие фишки, пистоны и прочие крепящие штуковины. После того, как со всеми дверьми справились, тщательно вымываем те места, которые собираемся обрабатывать и вытираем их насухо. В идеале, нужно высушить все горячим воздухом, чтобы намека на влагу не осталось. Можно одолжить у жены хороший фен, как я и сделал 🙂
Когда все высохло, можно приступать к обработке дверей, стоек кузова, краев крыши в местах посадки резинки, а также капота и багажника изнутри. Наносится Тектил довольно тонким слоем и создает коричневатую пленку, которая в течение пары часов подсыхает.
Низ дверей также опыляем из баллона, а в отверстия можно проникнуть с помощью специальной насадки, о которой я говорил выше. Засовываем ее внутрь поочередно в каждое отверстие двери снизу и распыляем по паре секунд, этого будет вполне достаточно.
Ту же самую процедуру проделываем со скрытыми полостями порогов. Внизу на стойках кузова есть специальные технологические отверстия, которые закрыты заглушками. Их необходимо извлечь, и пролить антикоррозийным составом внутри, опять же, используя гибкую трубку.
Обшивку багажника и капота снимать довольно просто, и под ними нужно распылить антикоррозийным средством на совесть, так как внутри постоянно скапливается много пыли, влага попадает вовнутрь и коррозия может начаться именно с этих мест.
На всю работу у меня ушло около 3 часов времени, со снятием всех резинок на кузове Калины и обивок, а также последующей их установке. Следы от Тектила можно удалить различными нефтяными растворителями, и отлично справляется с этой задачей тот же уайт-спирит.
Источник статьи: http://ladakalinablog.ru/antikorrozijnaya-obrabotka-kuzova-i-skrytyx-polostej/
Как самостоятельно сделать антикоррозийную обработку лада калина
Наиболее уязвимыми местами у Лады Калины являются:
— Колесные арки и днище. Они подвергаются наиболее агрессивному воздействию солевыми и химическими средствами от обледенения дороги, страдают от камней и песка, попадающая на них грязь не смывается дождями, на них постоянно попадает вода с луж.
— Стойки дверей и пороги. Эти места плохо вентилируются и накапливают влагу.
— Загибочные соединения и сварные швы. В этих местах металл наиболее подвержен коррозии.
Эти элементы кузова автомобиля Лада Калина в первую очередь нуждаются в антикоррозийной обработке. Ее можно самостоятельно сделать антикоррозийными составами на основе битума, воска, парафина, полимеров — с добавлением различных присадок. Чаще всего производители добавляют в битумные препараты бронзу, цинк и прочие металлы, замедляющие коррозию. Восковые смели содержат добавки для увеличения прочности материалов и ингибиторы коррозии. Пласт полимерные и парафиновые составы обогащаются присадками из пластика, каучука, резины, силикона и др. Почти все антикоры содержат вытеснители воды, которые незаменимы при обработке плохо проветриваемых скрытых полостей.
Самостоятельная антикоррозийная обработка Лады Калина проводится следующим образом.
1. Тщательная мойка. Необходимо удалить всю дорожную грязь.
3. Подготовка к обработке. Надо освободить доступ к обрабатываемым антикором частям кузова. Например, снять декоративные элементы, которые закрывают пороги и стойки. Удобно поставить Ладу Калину на эстакаде, подогнать к яме или на подъемник.
4. Начинаем антикоррозийную обработку. Через отверстия крепежа в скрытые полости вводят антикор. Если штатных отверстий не хватает, можно просверлить новые, ввести состав и закрыть их заглушками. Наносят состав через специальные насадки под давлением. В скрытые полости антикоррозийный состав можно распылить и он равномерно осядет на стенки внутри полости.
5. После нанесения покрытия кузов надо тщательно просушить. И выделить сутки на схватывание состава с кузовом. После этого Лада Калина готова к эксплуатации.
Следует знать, что даже самый дорогой антикор не в состоянии полностью остановить коррозию. Однако при бережном уходе за машиной и обновления антикоррозийного покрытия кузов прослужит несколько десятилетий. Эффективность защитного покрытия зависит от состояния автомобиля, интенсивности езды, условий эксплуатации, соблюдения технологии нанесения и качества антикора, сохранения целостности покрытия. Если самостоятельно сделать обработку кузова Лады Калина правильно, то антикоррозийное покрытие сохраняет свою целостность до двух лет.
Стойкость антикора зависит от температуры воздуха. Составы на основе воска в жару размягчаются и даже могут стекать. Зато на морозе воск твердеет и держится надежнее. С битумными смесями все происходит наоборот. От сильных морозов они могут растрескаться. А жара в наших широтах им не особо страшна. Справедливости скажем, что качественные антикоррозийные покрытия в течение 1-2 лет после нанесения выдерживают температурные испытания.
Антикоррозийное покрытие на Ладу Калина желательно наносить регулярно. В идеале – каждый год. Если это по каким-то причинам невозможно, можно обрабатывать отдельные части кузова. Например, колесные арки и днище. Если водитель замечает, что антикор «не работает», то скорее всего причина в некачественном покрытии или несоблюдении технологии нанесения. Ну и конечно защитное покрытие поздно наносить на прогнившие части кузова. Антикор металл не восстанавливает, а лишь защищает.
Некоторые водители с большим стажем делают антикоррозийный состав самостоятельно, по старинке. Льют масло в пороги, смолят днища. Конечно, это лучше, чем ничего. Однако в последствии могут возникнуть проблемы с продажей такого автомобиля. Специалисты советуют Ладу Калину не подвергать таким испытаниям. Ведь этот автомобиль более современный. А профессиональные средства обработки гораздо эффективнее и эстетичнее.
Антикоррозийная обработка полезна не только для предотвращения коррозии. Антикор уменьшает звукопроводность кузова и гасит вибрации металла, амортизирует попадание песка и камешков, от чего шум от езды становится меньше. Особенно на грунтовых дорогах. Зато после обработки придется несколько дней терпеть неприятный запах. Впрочем, он терпимый и на одежду не передается.
При самостоятельной антикоррозийной обработке следует быть очень аккуратными. Этот состав при попадании на кузов краску не повреждает. Однако удалить его после высыхания без следа очень трудно. Чтобы при обработке защитить интерьер салона надо закрыть сиденья полиэтиленовыми чехлами, вытянуть из стоек ремни безопасности, вынуть из багажника все вещи, запаску, коврик и т. д. Так как антикор наносится на незаметные части кузова, внешнего вида Лады Калины он не испортит. Но чтобы не было подтеков и клякс, процедуру надо выполнять на трезвую голову.
В последнее время дилеры ВАЗа уверяют, что у новых автомобилей повысилось качество кузова. И поэтому новые машины (на манер западных) защищать не надо. Исключение составляет антигравийное покрытие, наносящееся на днище. Оно будет полезно при движении по плохим дорогам. Оставим эти заявления на совести производителя. А вот автомобили старше гарантийного срока на сквозную коррозию кузова в защите нуждаются.
Ладу Калина можно отогнать для обработки в сервисный центр. Теоретически они выполнят работу более качественно за счет специального оборудования. Но стоить это будет недешево. А можно поступить по другому. Самостоятельно сделав антикоррозийную обработку Лады Калина, автовладелец сэкономит деньги и сам отвечает за качество работы.
Источник статьи: http://www.autoshcool.ru/2115-kak-samostoyatelno-sdelat-antikorroziynuyu-obrabotku-lada-kalina.html
Оцинковка кузова ВАЗ Kalina 1119
• фосфатное покрытие
Машине уже 17 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.
На таких машинах уже заметны ржавления в скрытых полостях и стыках.
• фосфатное покрытие
Машине уже 16 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.
На таких машинах уже заметны ржавления в скрытых полостях и стыках.
• фосфатное покрытие
Машине уже 15 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.
На таких машинах уже заметны ржавления в скрытых полостях и стыках.
• c 2007 года обновленно лакокрасочное покрытие
• фосфатное покрытие
Машине уже 14 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.
На таких машинах уже заметны ржавления в скрытых полостях и стыках.
• фосфатное покрытие
Машине уже 13 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.
На таких машинах уже заметны ржавления в скрытых полостях и стыках.
• фосфатное покрытие
Машине уже 12 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.
Ее сложно заметить, если машина не подвергалась ударам и царапинам.
• фосфатное покрытие
Машине уже 11 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.
Ее сложно заметить, если машина не подвергалась ударам и царапинам.
• фосфатное покрытие
Машине уже 10 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.
Ее сложно заметить, если машина не подвергалась ударам и царапинам.
• нанесение слоя оксидов содержащих цинковые частицы
• фосфатное покрытие
Машине уже 9 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия появится через 2 года.
• нанесение слоя оксидов содержащих цинковые частицы
• фосфатное покрытие
Машине уже 8 лет.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия появится через 3 года.
Другие поколения ВАЗ Kalina
При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.
| • | Полная — кузов автомобиля обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости. | • | Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей. | • | Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей. |
С течением времени процесс обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!
| • | Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации. | • | Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом. | • | Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям. | • | Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии. |
Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова «оцинковка» в рекламных материалах. Больше информации.
Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.
Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)
Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)
Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)
Автомобиль с цинкрометалом
Автомобиль без оцинковки
• Покрытие толщиной от 2 до 10 мкм обеспечивает прекрасную защиту от возникновения и распространения коррозионных поражений.
• Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения кузова составляет от 1 до 6 мкм в год. Цинк активнее разрушается при повышенных температурах.
• Если производитель к термину «оцинковка» не добавляет слово «полная», это означает, что обработке подверглись исключительно подверженные ударам элементы кузова.
• Уделяйте особое внимание наличию гарантии производителя на кузов автомобиля, нежели громкой рекламе об оцинковке.
Источник статьи: http://autogener.ru/ocinkovka-kuzova/vaz/kalina/1119-2004-2013.php
