Лада калина сопливит двигатель
Посмотри место, куда входит болт притягивающий заднюю черную крышку грм (под разрезной шестерней)
Блин как все чисто под кожухом грм. Тоже так хочу.
Если менял все по уму и сопливит, то не мешает посмотреть на давление масла на разных оборотах, возможно клапан маслонасоса подклинивает и создается избыточное давление. А возможно это далекий привет от автоваза — у меня тоже 2000 г.в. и после езды на высоких оборотах через задний сальник немного подтекает, забил.
Задний сальник мне меняли этим летом, хотя он не тек.
Стали менять сцепление(разрушенный Крафт на Сакс), заметили люфт в коленвале, ну и заодно заменили этот задний сальник.
Так вот новый сальник тут же начал течь. Мастер криворукий попался.
Трижды уже другой мастер переделывал, пока не устранил течь заднего сальника.
Оказывается они тоже бывают правильные(БРТ) и всякие левые. Кроме того, там надо укорачивать пружинку.
К тому же там проточка кольцевая появилась на валу, — выработка. Короче очень трудоемкая и искуссная работа.
Приходилось трижды коробку и сцепление снимать, туда-сюда двигать крышку заднего сальника, пока все получилось и он встал как надо.
Так что, как течет задний сальник я теперь точно знаю. Он уже не течет. Пока, то есть не течет.
А вот как давление масла измеряют, причем на разных оборотах, — не знаю, ни разу не сталкивался. Я думал там давления то особого нет, это же не тосол в расширительном бачке, который прет через малейшую трещину.
Ну а то, что это привет от АВТОВАЗА, — я давно уже понял, как только купил и выехал за ворота.
Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=295322
Лада калина сопливит двигатель
Попробую рассказать о своем небольшом опыте 7 лет эксплуатации и ремонте 11183 моторов
Сразу вывод. Дизеление-хрюкание происходит из-за несоответствия зазором поршень-цилиндр. Это явная неисправность мотора которую никто официально не признает и не признает!
Теперь из-за чего это все.
1. Нормы евро.. для этого производителем сделано..
а. максимально возможное постоянное обеднение смеси. 14.7 — это приводит постоянному локальному перегреву поверхностей цилиндра, ГБЦ, поршней. Из-за этого даже при спокойной езде через 5-10 тыс на поршнях появляются задиры и как следствие увеличение зазоров поршень-цилиндр. Усиливает это «экономия» водятелов и езда на 92 бензине. На мой взгляд стоковый не переделанный мотор не проедет и 200 тыс никогда.
б. запаздывание УОЗ (конкретно на моей прошивке в стоке было УОЗ до -30 расчетное!!) — это приводит перегреву втулок клапанов к прогару выпускных клапанов к 60-80 тыс. или как минимум к их неплотностям. «Спецы» часто вздыхают как раньше делали хорошо ГБЦ и как сейчас некачественно делают ГБЦ 11183.. только настоящую причину мало кто понимает. Им же не понять 
что карбюраторный мотор просто не заведется на УОЗ в -30 а если поездить с УОЗ -1-5 то выпускные клапана сгорят через несколько тысяч..
2. Массовое через СМИ оболванивание населения.
а. Утверждают что постоянная смесь 14.7 это очень экономично и полезно для мотора..Это бред!
б. бензин 92 качественнее и полезнее чем 95. Это бред!
в. На автовазе собирают поршень-цилиндр без примерки и абы как. Из-за этого и дизелит. Бред! Соберите мотор сами и правильно он у вас начнет хрюкать на 92 бензине через 10-20 тыс в лучшем случае. на 95 бензине к 35 тыс..
г. Оболванивание населения через автомасла. Рекомендации универсального масла 5w40.. Утверждаю что это в лучшем случае зимнее масло для моторов ваз. Летом необходима синтетика не «жиже» 10w40. иначе идет быстрый износ цилиндров. Проверял это сам да и по звуку работы мотора все понятно. Кто хочет проверит.
Теперь рекомендации тем кто хочет ездить долго и без проблем по мотору 11183 .. похоже это самый ресурсный и надежный из моторов ваз.
1. на моторе с троссиком шланг «большой вентиляции картера» через «маслопомойку» выводим на улицу. шланг малой вентиляции не трогаем. На моторе е-газ -малой вентиляции глушим, большой вентиляции прямо на улицу.
2. бензин всегда только 95
3. масла всегда только синтетика не жиже зимой 5w40 летом 10w40. смена через 350 мото часов. или если давление на холостых ниже 0.8-0.9 по механическому масляному манометру
4. присадки от маннол и ресурс приветствуются.
5. Самое главное. Необходимо выкинуть катколлектор и изменить прошивку. а именно всего то в ней на низких оборотах сделать смесь побогаче и добавить во всех режимах уоз и убрать все запаздывания уоз после вмт.
6. ну и обороты при езде не ниже 1900-2000 и не выше 4500 тыс
7. антфриз использовать только G12+ и при этом дорабатывать стоковый термостат (стачивание штока 1.5-2мм для поддержания постоянной рабочей температуры 90 градусов).
8. Для тех машин где это не сделано.. обязательны переделки.
Установка тройника «конада», перенос ЭБУ в другое место, установка крабов от гранты итд
Источник статьи: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=69318
