Лада калина спорт передние тормоза

Тормозная система: останавливаем Ладу Калину

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Главный тормозной цилиндр — замена

В общем симптомы (машине уже 9 лет) странные были, в машине вдруг пропал накат, ну вроде как катится но когда скорость совсем уже маленькая сама останавливается. Чуть тронешься на ровной площадке выжимаешь сцепление и сразу встаёт, передние тормозные диски очень горячие, задние барабаны тоже. Руками машину вдвоём пытаешься толкать совсем еле еле едет и сразу встаёт как перестаёшь толкать. То есть все 4 колеса вдруг стали подклинивать. Первые подозреваемые — ГТЦ и ВУТ. Свечерело, и вдруг симптомы пропали… хм… странно… Неделю всё было хорошо и вдруг снова клинят ! Общее между теми симптомами и этими одно — очень жаркая погода на улице. Казалось бы с какого хрена то ? На улице холодает и симптомы пропадают… Что это может быть ? Вариант «подклинивают все 4 тормозных цилиндра» конечно возможен, но его вероятность как мне кажется близка к нулю. В чём может быть дело ? ВУТ в принципе проверяется стандартно, глушим мотор, спускаем вакуум, нажимаем тормоз, давим, заводим мотор и педаль проваливается дальше, ну ладно, ВУТ работает. Но почему в жару то клинит… Перекурив все 23 страницы калинофорума пришёл к выводу что единственное что может быть это ГТЦ, погуглив в инете кстати оказалось что эта проблема не только на калинках, народ и на киа форумах, и на хундай и на форумах опеля, те же симптомы озвучивают — подклинивают тормоза в жару. В общем ладно, гадать можно долго, но единственные более менее возможные варианты это ГТЦ не спускает тормозуху обратно (по какой причине пока не очень понятно) и маленький зазор между ГТЦ и штоком ВУТ… В общем заехав в магазин и спросив ГТЦ на калину мне дали ГТЦ 2108 в сборе с бачком купив еще бутыль (910 грамм) тормозухи собрался было уже менять, но… вынув ГТЦ 2108 из коробки и сопоставив с установленным понял что крепление у них диаметрально противоположное… Едем обратно в магазин менять… тут пару слов о магазине — все кто живёт в СЗАО в Москве очень рекомендую магазин автозапчастей на Походном проезде дом 24, очень хороший магазин ! закупаюсь там уже 9 лет и никаких претензий к нему нет ! У меня были претензии к авто49, к русь трейд, но магазин на Походном проезде 24 это лучший магазин автозапчастей который мне попадался на данный момент. Конечно в экзисте большой выбор расходников, но вот ГТЦ на калинку в экзисте напрочь отсутствует, а на походном он есть. Возвращаемся к нашему ГТЦ 2108, заменили в магазине вообще без каких либо проблем ! доплатил 650 руб в кассу и взял ГТЦ 1118, вот как надо работать ! всё быстро, удобно и без какого либо геморроя ! Лучший магазин автозапчастей в СЗАО г. Москвы ! Итак, 910г тормозухи + ГТЦ 1118 + бачёк к ГТЦ куплены…
и вот тут начинается секс )) Вообще конечно ожидания не оправдались, будучи пессимистом мне представлялось что щас возни будет до ночи, что то не открутиться, что то не подойдёт… но… поехали… Нам понадобится для замены ГТЦ ключ на 13 и… трещётка с головкой на 13… да это всё… странно конечно, зная любовь автоВАЗа к мазохистким позам при ремонте автомобилей… можно в принципе обойтись только ключём на 13, но головкой на 13 и небольшим удлинителем и карданчиком всё делать намного удобнее. Новый ГТЦ 1118

Лада Калина

Большинство автомобилистов знают: дисковые тормоза эффективнее и гораздо терпимее к нагрузкам, чем барабанные. Даже скептики, вероятно, согласятся — правда, сразу возразят: такие тормоза дороже (в том числе и в эксплуатации) да и к грязи диски куда менее терпимы, что весьма актуально, например, для вседорожников. В общем, тут есть о чем подискутировать.

Вспомнился мне сравнительный тест двух близких по массе и энерговооруженности автомобилей. Отличались они, в частности, задними тормозами: у одного дисковые, у другого барабанные. Который из них победил в абсолюте, каюсь, не помню. А вот разница в длине тормозного пути — всего полметра — в память врезалась крепко.

Но когда появилась возможность оценить задние дисковые тормоза на обычной «Калине», отказаться не смог. Обязательное условие — никакой кустарщины и наличие сертификата соответствия, позволяющего пройти государственный технический осмотр.

Решили испытывать два похожих комплекта разных (Darbis) использует схему первого «Форда-Фокус». (АСТ) предпочла конструкцию китайской «Чери». Устанавливаем, обкатываем, измеряем.

Лада калина замена главного тормозного цилиндра

Для вьполнения работы потребуется специальный ключ на 10 мм для штуцеров тормозных трубок.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем аккумуляторную батарею.

3. Снимаем шланг подвода воздуха к дроссельной заслонке.

4. Резиновой грушей или шприцем отбираем тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра (см. выше, «Гидравлический привод тормозов — замена тормозной жидкости») .

5. Специальным ключом на 10 мм ослабляем затяжку штуцеров четырех тормозных трубок главного тормозного цилиндра. Рожковым ключом на 10 мм полностью выворачиваем штуцеры четырех трубок.

6. Осторожно, не изгибая сильно трубки, отводим их от главного тормозного цилиндра.

7. Ключом на 17 мм отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя.

8. Главный тормозной цилиндр в сборе с бачком снимаем с вакуумного усилителя

9. При необходимости освободив два фиксатора, выводим патрубки бачка из резиновых уплотнительных втулок.

Установка

1. Собираем и устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности.

Перед установкой бачка на новый тормозной цилиндр смачиваем патрубки бачка чистой тормозной жидкостью.

Штуцеры тормозных трубок затягиваем специальным ключом.

2. Заполняем бачок свежей тормозной жидкостью и прокачиваем гидравлический привод тормозной системы.

3. Проверяем отсутствие утечек жидкости в местах подсоединения тормозных трубок к главному тормозному цилиндру.

Примерно год назад стала уходить тормозная жидкость из бачка, после диагностики на станции выяснили, что течет главный тормозной цилиндр (ГТЦ), был куплен заводской цилиндр ваз лада деталь в синей коробке за 1800 рублей и отдано 600 рублей за работу…

и все бы хорошо… но… через год

! в январе я стал замечать подтеки в области вакуумного усилителя и жидкость опять стала предательски уменьшаться… надежды теплились, но сняв ГТЦ на штоке и пружине вакуумного усилителя я увидел тормозную жидкость

ничего не сделаешь, нужно менять, но менять я решил самостоятельно, тем более ничего сложного в этом нет. ГТЦ новый покупать не стал, учитывая такое качество деталей и срок их службы и взял с разбора TRW за 600 рублей. Для снятия ГТЦ нужно удлинитель с головкой на 13 (можно открутить и простым ключом), шприц с шлангом или груша, ключ на 13, тряпочки, изолента, тормозная жидкость.

Откачиваем тормозную жидкость из бачка, отворачиваем две гайки на 13, потом отворачиваем две магистрали контуров тормозов (осторожно, очень мягкий металл, лучше использовать специальный ключ) и заматываем их концы изолентой (по большому счету этого можно и не делать…), снимаем старый ГТЦ.

Тряпками убираем тормозную жидкость из вакуумного усилителя, можно использовать и шприц с трубочкой. Ставим рабочий ГТЦ на место, закручиваем магистрали контуров тормозов, наливаем тормозную жидкость в бачок до отметки максимум и теперь нам понадобится помощник, который будет нажимать на тормоз — жмем 3-5 раз на тормоз, зажимаем педаль, и когда педаль нажата, крутим штуцер тормозной магистрали на ГТЦ на отворот до характерного звука выхода воздуха из ГТЦ и течи тормозной жидкости, заворачиваем, и так повторяем еще 3-4 раза, дальше на другой контур. Прокачивать всю тормозную систему при этом не надо, воздух из ГТЦ мы выгнали, а в контуры он не попадал, поскольку в магистралях была тормозная жидкость… Экономим 500-1000 рублей на замене ГТЦ и плюс на прокачке. После такой замены, разницы в эффективности тормозной системы абсолютно никакой нет. Работы на 15 минут.

Ну и занялся задними тормозами, при торможении был металлический скрежет, как будто терся металл об металл, хотя визуально колодки и барабаны с выработкой конечно, но не критично, правда одна колодка была изношена значительно, в отличие от остальных…

Купил красные (что важно задние барабаны ANLAS (вроде как чугунные) 1300 за оба, новые колодки ВАЗ «Интер-сервис» заводские за 600 рублей, комплект новых пружин и заодно заменил тросики ручника, была защитная изоляция в нескольких местах лопнута и надорвана.

После установки новых барабанов и колодок ничего не бьет, тормоза стали четкие, как пацаны :)) И не берите тормозные цилиндры фирмы Fenox, никогда…

Как показала практика, большинство случаев ремонта цилиндра в условиях гаража не могут привести к ожидаемым результатом, так что при неисправностях рекомендуется замена основного тормозного цилиндра в сборе.

Как снять и установить бачок главного тормозного цилиндра

Вам будут нужны: ключ «на 10», отвертки с крестообразным и плоским лезвием.

Отличия тормозной системы Лада Калина Спорт

Калина Спорт представляет собой усовершенствованную версию Лада Калина. Скоростные характеристики этой модели значительно выше. Тормозная система Калина Спорт при модернизации машины тоже претерпела изменения. Барабанные тормоза задних колес были заменены дисковыми. На Лада Калина Спорт устанавливают тормозную систему исключительно с антиблокировкой колес. Это позволяет исключить возможность заноса машины.

Применение качественных запасных частей оказывает влияние на многие факторы. Рекомендуется использовать оригинальные заводские запчасти. Наладочные и ремонтные работы лучше осуществлять на специализированных пунктах технического обслуживания. Функционирующие тормоза являются гарантией безопасности всех участников дорожного движения. Внимание к тормозной системе обеспечит ее долговечность. От этого зависит и эксплуатация машины в целом.

Одним из наиболее популярных отечественных автомобилей является ВАЗ 1118 Калина, который успел полюбиться нашим гражданам за неприхотливость в эксплуатации, надежность и экономичность. Тормозная система калина имеет два рабочих контура, расположенных диагонально. Правое переднее колесо связано с задним левым, а переднее левое, соответственно, с задним правым. Такая конструкция обеспечивает безопасность в ходе эксплуатации автомобиля, а также снижает вероятность выхода тормозов из строя.

Рабочая тормозная система: 1 — тормозной механизм переднего левого колеса; 2, 6, 12, 17 — тормозные шланги; 3, 7, 11, 18 — тормозные трубки; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — тормозной механизм переднего правого колеса; 8 — бачок главного тормозного цилиндра; 9 — вак>умный усилитель; 10 — педаль тормоза; 13 — тормозной механизм заднего правого колеса; 14 — регулятор давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 15 — рычаг регулятора давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 16 — тормозной механизм заднего левого колеса Примечание. Часть автомобилей оборудована тормозной системой с АБС (антиблокировочная система).

Проверка и замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2106

Доброго времени суток вам! Недавно пригнали на ремонт ВАЗ 2101, нужно было произвести капитальный ремонт тормозной системы в копейке. И немного посмотрев, что пишут о этом в интернете, решил написать некую инструкцию по ремонту тормозов.

Ремонт тормозов ВАЗ 2101

Постараюсь все быстро и по сути. Мое мнение, что тормозная система в автомобиле это не то, на чем можно экономить, но как всегда бюджет… Ах бюджет…

Так и с моим ремонтом, пригнали и говорят, что меняем все по минимуму, во все цилиндры ремкомплекты и тп… Ну что ж, надо так надо. Диагностика показала:

• Передние цилиндры практически заклинили, шланги имели трещины
• Главный тормозной цилиндр имел громадную выработку и подтекал
• Трос ручника заклинил
• Задние цилиндры подтекали

Мало того, так еще и недолугими ремонтниками были перепутаны местами трубки на главном цилиндре, задний контур был подключен вместо правого переднего колеса, а правое колесо на заднем контуре:) И авто ездило…

В общем, ремонт тормозов в копейке дело не слишком сложное, хотя работы и немало и оно заключает в себя следующие разделы:

1. Ремонт или замена главного тормозного цилиндра
2. Ремонт передних тормозов
3. Ремонт задних тормозов
4. Прокачка тормозной системы ВАЗ 2101
5. Регулировка ручного тормоза

А теперь все по пунктам.

Устройство тормозной системы автомобиля лада Калина

Гидравлическая система тормозов автомобиля ВАЗ 1118 состоит из педального рычага, главного цилиндра гидропривода, вакуумного усилителя тормозов 1118, бачка гидропривода, регулятора давления, рычага привода регулятора, трубопроводов, гибких армированных резиновых шлангов, тройников, хомутов крепления. При этом тормоза на данной модели ВАЗ может быть оборудована антиблокировочной системой, однако в первой серии выпуска Калины она не устанавливалась. Сегодня практически вся линейка данных авто идет с системой ABS.

Как заменить передний тормозной цилиндр на классике

1. Снимаем колесо и вывешиваем ступицу

Выворачиваем колесо в левую сторону, если будем менять цилиндры на правом суппорте, если на левом, то вправо. Не забываем о мерах безопасности — ставим упоры или пенек под рычаг вывешенного колеса — это обезопасит вас от срыва автомобиля с домкрата.

1. Монтировкой или клещами разводим тормозные колодки

Это нужно для легкого извлечения колодок из суппорта, в противном случае вынуть их не получится.

1. Расшплинтовываем направляющие и выбиваем их молотком из тормозных цилиндров.

1. Вынимаем скобы и колодки. Как это правильно сделать и выше описанные пункты, подробно расписаны в статье Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2020. Чтобы не совершить ошибок, рекомендую ознакомиться с этим уроком.

1. Чтобы не потерять много тормозной жидкости, с бачка снимаем крышку, на горловину надеваем пакет и закручиваем крышку на место. Таким образом, крышка будет герметична и не позволит слиться всей жидкости при снятии шланг с переднего тормозного цилиндра ВАЗ 2107.

Или пережимаем тормозной шланг, чтобы не потерять всю «тормозуху» при его откручивании от суппорта. В таком случае есть большая вероятность нарваться на замену шланга. Он со временем пересыхает и при его принудительном сжатии, он может начать протекать.

1. Ключами или головкой на «14» откручиваем крепления тормозной шланги

1. Ключом на «17» откручиваем два болта крепления, снимаем тормозной суппорт со ступицы

1. Зажимаем суппорт в тиски, специальными ключами откручиваем трубку

Для этого разрезной ключ на «10» надеваем на гайку крепления тормозной трубки. При необходимости можно слегка постучать по нему молотком, чтобы он надежнее зафиксировался на гранях гайки. Зажимаем этот ключ винтом, тем самым его стенки плотно обжимают гайку, срываем ее. Только таким способом вы не «слижете» грани этой гайки.

После того как вы «сорвете» гайку, ее можно открутить обычным рожковым ключом. Делаем это аккуратно, наблюдаем, чтобы тормозная трубка не проворачивалась вместе с гайкой, она может переломиться.

Рекомендуется несколько раз на пол оборота открутить гайку и закрутить ее, чтобы расходить место прилегания гайки к трубке. После этого ее отодвигаем в сторону, сильно не переламывая, следим, чтобы в месте излома не образовалась трещина.

1. Зажимаем фиксатор и выбиваем старый тормозной цилиндр из посадочного места

Рабочее устройство тормозов автомобиля Лада Калина, Гранта

Рис.33. Рабочая тормозная система Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190

1 — тормозной механизм переднего левого колеса; 2, 6, 12, 17 — тормозные шланги; 3, 7, 11, 18 — тормозные трубки; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — тормозной механизм переднего правого колеса; 8 — бачок главного тормозного цилиндра; 9 — вакуумный усилитель; 10 — педаль тормоза; 13 — тормозной механизм заднего правого колеса; 14 — регулятор давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 15 — рычаг регулятора давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 16 — тормозной механизм заднего левого колеса Примечание. Часть автомобилей оборудована тормозной системой с АБС (антиблокировочная система).

Автомобиль Лада Гранта/Калина оборудован двумя тормозными системами — рабочей и стояночной.

Рабочая тормозная система предназначена для снижения скорости движения автомобиля, вплоть до его полной остановки и кратковременного удержания автомобиля в неподвижном состоянии.

Рабочая тормозная система Лада Гранта/Калина двухконтурная, диагональная, с гидравлическим приводом, состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, четырех колесных тормозных механизмов и регулятора давления жидкости в задних тормозных механизмах.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, невентилируемые, задних — барабанные.

Каждый из контуров автомобиля включает в себя тормозные механизмы двух колес: одного переднего и одного заднего, расположенные на автомобиле по диагонали.

В один контур входят тормозные механизмы переднего правого и заднего левого колес, а во второй — тормозные механизмы переднего левого и заднего правого колес. При выходе из строя одного из контуров второй контур, хоть и с меньшей эффективностью, обеспечит остановку автомобиля.

Регулятор давления жидкости ограничивает поступление жидкости в задние тормозные механизмы при недостаточной нагрузке на заднюю ось, тем самым предотвращая блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190 при резком торможении.

В корпусе регулятора имеется контрольное отверстие, закрытое пластмассовой заглушкой. Подтекание жидкости из этого отверстия свидетельствует о негерметичности колеи регулятора.

Для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к педали тормоза, в приводе тормозной системы установлен вакуумный усилитель, работающий за счет разрежения, образующегося во впускном трубопроводе работающего двигателя. Не выключайте двигатель до полной остановки автомобиля.

На корпусе главного тормозного цилиндра установлен бачок с тормозной жидкостью, в крышку бачка встроен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости. При опасном падении уровня жидкости в бачке датчик включает контрольную лампу на щитке приборов.

Часть автомобилей оборудована тормозной системой с АБС (антиблокировочная система).

Замена передних тормозных колодок Лада Гранта/Калина

Передний тормозной механизм дисковый, невентилируемый, с плавающей скобой и одним рабочим цилиндром. Тормозной диск чугунный, его минимально допустимая толщина при износе составляет 17,8 мм.

Зазор между тормозными колодками и диском поддерживается за счет упругости резинового уплотнительного кольца, установленного в проточке стенки рабочего цилиндра. В зависимости от комплектации, возможна установка внутренней тормозной колодки с датчиком износа.

Для замены передних тормозных колодок Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190 с датчиками износа отсоединяем наконечник провода датчика от колодки жгута проводов.

— Снимаем передние колеса.

— Очищаем от грязи бачок главного тормозного цилиндра. Снимаем крышку бачка.

— Очищаем тормозной механизм от грязи.

— Через смотровое отверстие в плавающей скобе суппорта немного раздвигаем тормозные колодки так, чтобы они отошли от тормозного диска на максимально возможное расстояние.

— Шлицевой отверткой отгибаем угол стопорной пластины болта нижнего направляющего пальца.

— Вынимаем тормозной шланг из кронштейна стойки.

— Удерживая от вращения направляющий палец рожковым ключом на 17 мм, ключом на 13 мм выворачиваем его болт.

— Поднимаем подвижную скобу вверх, поворачивая ее на верхнем направляющем пальце.

— Снимаем передние тормозные колодки Лада Гранта/Калина.

— Небольшой металлической щеткой очищаем от грязи и ржавчины посадочные места колодок.

— Убеждаемся в отсутствии подтекания тормозной жидкости из-под манжеты тормозного цилиндра.

— Устанавливаем на место новые тормозные колодки.

— Опускаем подвижную скобу вниз до совмещения отверстия в корпусе с отверстием в направляющем пальце (опуская скобу, следите за тем, чтобы пружинные усики колодок не встали враспор и не погнулись).

— Заворачиваем и затягиваем болт направляющего пальца.

— Фиксируем болт от отворачивания углом стопорной пластины.

— Устанавливаем тормозной шланг в кронштейн стойки подвески.

— Аналогичным образом меняем передние тормозные колодки Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190 другого колеса.

— Несколько раз нажимаем педаль тормоза для самоустановки зазоров между колодками и тормозными дисками.

— Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доводим его до нормы.

— Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится выше отметки МАХ, резиновой грушей отбираем часть жидкости из бачка.

После замены передних тормозных колодок в первые 100-200 км пробега эффективность торможения будет снижена.

Тормозной механизм заднего колеса ВАЗ 2101, 2102

Тормозной механизм заднего колеса барабанного типа, с самоустанавливающимися колодками. Тормозные колодки 3 с накладками 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса ), колесный цилиндр 1 и другие детали смонтированы на тормозном щите, который крепится к фланцу балки заднего моста. К нижней части щита двумя заклепками крепится пакет пластин, одна из которых является опорой для нижних концов тормозных колодок. Для регулирования зазора между колодками и барабаном служат эксцентрики 8, на которые опираются колодки под действием стяжных пружин 5 и 10.

1 – колесный цилиндр; 2 – рычаг ручного привода колодок; 3 – колодка тормоза; 4 – чашка и опорная стойка колодок; 5 – трос привода стояночного тормоза с оболочкой; 6 – нижняя стяжная пружина; 7 – фрикционная накладка; 8 – эксцентрик регулировки зазора между колодкой и барабаном; 9 – распорная планка; 10 – верхняя стяжная пружина

В корпусе 4 (см. рис. Детали колесного цилиндра ) колесного цилиндра, расположены два поршня 2, которые распираются пружиной 7 с опорными чашками 5. Этой же пружиной к торцу поршней поджимаются уплотнители 3.

Выберете модификацию т/с для поиска главный тормозной цилиндр

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – VAZ-11194. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 88 л.с., тип – бензиновый, модель – VAZ-11194. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 82 л.с., тип – бензиновый, модель – VAZ-21114. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 84 л.с., тип – бензиновый, модель – VAZ1110. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: мощность – 82 л.с., тип – электрический двигатель. Привод: передний. Год выпуска: 2013- наст. время

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

После установки ВУТ от 21214

, почитав советы, было принято решение об переходе на осевую схему и установки перепускного клапана GM взамен колдуна.

Уже написано тысячи тем по переходу с диагональной на осевую тормозную схему. Так вот ловите еще одну, но уже от Костика… Установил все именно по такой схеме:

И так берем ГТЦ от Калины, производства ДААЗ

и просто втыкаем его взамен ГТЦ 21214. Специально промерял все размеры, они полностью идентичный за исключением резьб и количества выходов, именно по этому и был взять калиновский ГТЦ.

Пожалуй нужно ответить на вопрос. А не проще ли было на 21214 ГТЦ заглушить одну магистраль?или просто переставить трубки местами, и тому подобные вопросы…проще НО, СУТЬ УСТАНОВКИ ГТЦ ОТ КАЛИНЫ В ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЙТИ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПЕРЕДЕЛКАМИ (просто выточить 2 новых штуцера) НА ВАККУМНИК ОБ BMW ИЛИ ЛУКАС НА 10ДЮЙМОВ ИЛИ БОЛЬШЕ…

Ну вот убедившись что был куплен правильный ГТЦ ставим его на законное место (все необходимые чертежи штуцеров в конце статьи)

Когда под капотом было закончено перемещаемся под днище к колдуну.

На нем желтый вход, белый выход. В оригинале он вкручивается сразу в ГТЦ. Промеряем делаем чертежи (все необходимые чертежи штуцеров в конце статьи)

и бегом к токарю, кто похитрее заранее сбегал))) Подрубаем все это счастье через тройник, заранее докупил новых коротких трубок

Вот обещанные чертежи необходимых штуцеров: — переходники для ГТЦ калины/приоры

Ну а теперь об ощущениях:

— колдун до свидания — колеса на одной оси начали схватывать оба в один момент, есть есть перетормаживание какого то колеса, прокачивайте тормоза, в системе воздух! — ничего внятно сказать про сокращение тормазного пути не могу ибо ставил вместе с
ЗДТ
— обязательно тщательнее следить, по сравнению с диагональной схемой, за состоянием тормозной системы

Что нужно для замены задних колодок ЛАДА “Калина”

Если вы решили самостоятельно заменить задние колодки “Калины”, вам понадобятся:

• баллонный ключ;
• домкрат;
• ключи на 7 и 12;
• шлицевая отвертка;
• металлическая щетка; пассатижи;
• пара болтов М8 для выпрессовки тормозного диска (длина болтов около 70 мм);
• тормозная жидкость;
• резиновая груша или шприц, чтобы отобрать часть тормозной жидкости из бачка;
• небольшая емкость, в которую можно слить тормозную жидкость;
• две монтировки;
• резиновый молоток;
• WD-40;
• комплект новых задних колодок.

Внимание: замена задних колодок “Калина” производится только комплектом, по две с правой и левой сторон. Никогда не надо менять колодки “по одной” или только с одной стороны!

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Lada Kalina

Инструмент:

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 13 мм
• Насадка на вороток 7 мм
• Насадка на вороток Е-8
• Гаечный ключ рожковый 13 мм
• Балонный ключ
• Молоток резиновый
• Молоток большой
• Монтажная лопатка (2 шт.)
• Отвертка плоская средняя
• Плоскогубцы
• Домкрат
• Опорная стойка

Детали и расходники:

• Деревянный брусок
• Тормозные колодки (4 шт.)
• Шнур — 0.5 м

Примечания:

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Сняв заглушку можно оценить степень износа передней тормозной колодки.

При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Предупреждение:

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

1. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок, шприцем или резиновой грушей, откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен).

2. Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

3. Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

4. Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.

5. Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Примечание:

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан.

6. На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика. Для этого головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика.

7. Извлекаем датчик из отверстия кронштейна, который находится на щите тормозного механизма. Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Про отличия будет написано отдельно.

8. Накидным ключом (лучше шестигранной головкой) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

9. Снимаем тормозной барабан.

Предупреждение:

После снятия барабана не нажимайте на педаль тормоза, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.

10. Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

11. Нажимая на колодки и упираясь в буртик тормозного щита двумя монтажными лопатками, утапливаем поршни внутрь рабочего цилиндра.

12. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины.

13. Снимаем пружину.

14. Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

15. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины.

16. Снимаем пружину.

17. Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

18. Снимаем переднюю колодку.

19. Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку.

20. Выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

21. Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

22. Снимаем с пальца шайбу.

23. Снимаем рычаг и вынимаем палец.

24. Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

Ремонтные работы

Разборка, замена или ремонт тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ не представляет особой сложности. Приобретя необходимый ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, откручиваем колесо и, отсоединив патрубки, снимаем неисправный цилиндр (более подробно схема демонтажа будет описана ниже). Для удобства, зажав корпус в тисках и сняв пыльник, получаем доступ к стопорному кольцу, фиксирующему поршень, после снятия которого, вынимаем все рабочие детали.

Произведя разборку корпуса нужно промыть всё тормозной жидкостью и осмотреть зеркало корпуса на предмет механических повреждений.

Если повреждений не выявлено, то, вскрыв ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, произвести замену неисправных деталей.

Обязательным условием, в независимости от их состояния, является замена всех резиновых деталей входящих в ремкомплект рабочего тормозного цилиндра. В этот список входят: пыльник, манжета и прочее.

Источник статьи: http://7road.ru/drugoe/zadnie-tormoza-kalina-sport.html