Утеплять мотор или нет
Тут с камрадом обсуждали, нужно утепляться или нет. расскажу случай, который произошел со мной в 2001 году.
Помчали мы с коллегой в командировку по филиалам, под Новый 2001 год и на несколько дней. Машина Дэу Нексия, только что из салона. Коллега и слышать не хотел про утепление: «Это не Жигули, это новая иномарка, да ничё с ней не будет. » В дороге нас накрыли морозы за тридцатку. Утром выходим из одного города в другой, расстояние по трассе около 200 км., за бортом в районе -32..-34. Печка, кстати, не справлялась совершенно, весь поток тепла пустили на лобовое, все остальные стекла затянуло.
Нам повезло, что «до ветру» решили выскочить. Заметили, что снег на обочине под машиной не белый, а в каких-то свежих пятнах. Открыли капот — а двигатель в масле! Немного офигели — машин практически нет, до ближайшего тепла километров двадцать. благо, масло еще не все выгнало, чуть больше нижнего уровня оставалось.
Пока гадали, откуда давануло и размышляли, насколько испугаться, подъехал гаишник на патрульке. Посмотрел на двигатель и вынес вердикт — сапун замерз, через щуп масло выдавило. Сняли эту трубку резиновую, удалили из нее лед, поставили на место, завелись — все нормально.
Потом слушали лекцию, почему в такие морозы утепляться надо, и параллельно утеплялись — раздербанили коробку от монитора (сзади на сиденье везли), понавтыкали обрывки картона перед радиатором, и сверху на мотор лист кинули. Сапун обмотали тряпкой типа фланели, гаишник выдал — а еще в багажнике у него бушлат старый лежал, он подстежку нам дал на картон сверху бросить — попросил оставить на посту перед въездом в город. После этого мы поехали гораздо комфортнее — и в салоне потеплело, и масло давить перестало. Спасибо ему огромное!
Что же произошло? Картерные газы отводятся из картера и по трубке подаются обратно в воздухозаборник для дожига. Эта трубка обычно идет снаружи двигателя, «по морозу». При низких температурах на ее внутренних стенках образуется конденсат, который превращается в лед. Газам некуда выходить, давление в картере поднимается — и масло выдавливает по пути наименьшего сопротивления, через щуп. Поэтому при длительной поездке по морозу желательно, чтоб в верхней части двигателя тепло хоть немного удерживалось, не выдувалось сразу, и холод от крышки капота шел не так явно.
Вот, в принципе, и все. После этого случая я с наступлением холодов танцую с бубном, утепляя моторный отсек. Ларгус не смотрел еще на предмет сапуна, одно могу сказать — он где-то есть. 
Источник статьи: http://www.lada-largus.com/blogs/lars-largus/utepljat-motor-ili-net.html
Утеплил двигатель.
Приветствую на моей страничке всех заинтересовавшихся данной машиной.
До него я управлял Ладой семёркой.
Задумались мы с супругой о приобретении нового автомобиля, потому что семерка постоянно сыпалась и получалось, что не я на ней, а она на мне. А так как у нас в Якутске выбор не большой, выбор пал на Ларгус. Прочитал кучу отзывов про него и решили, что он нам подходит.
Встречайте Русско-подданную француженку с румынскими корнями!
Лада Ларгус 2013 года
1,6л, 105 л.с. 16 клапанов, 5-мкпп
Комплектация Люкс:
ГУР, кондиционер, литьё на 15″
Подогрев передних сидений
Электостеклоподъёмники на 4х дверях
ABS, электрозеркала с подогревом
Борт.компьютер, Атермальные стекла,
Регулируемый кожанный руль,
аудиосистема «Daewoo(FM+CD+MP3+AUX+Bluetooth+Hands free),4 динамика,
центр.замок, иммобилайзер,
корректор фар,2 подушки безоп-ти,
противотуманные фары,
метла, раздельные задние сиденья.
У нас в Якутске уже холодно -20, а на позапрошлой неделе было -38. Решил утеплить двигатель. А т.к. гаража у меня нет, напросился на работе заехать в бокс. Делать пришлось быстро.
На решетку пенофол крепил пластиковыми хомутами (стяжками), а двигатель просто укрыл.
Источник статьи: http://largusladaclub.ru/blogs/lada-largus-silver-box/uteplil-dvigatel.html
Если холодно в Лада Ларгус — 12 действенных советов, чтобы сделать теплее ваш Largus
Всем доброго утра!))) Ежедневно,много вопросов,холодно, мерзнем, в ларгусе. Пост #зимний пакет. Для рукастых.
Все это сделано на своём авто.
1)Закрыть решетку радиатора,в зависимости от мороза: целиком или на 2/3.
2) Изнутри капота прикрепить изолон 10мм.Все стыки капота,крыла и решётки проклеить дверным утеплителем.
3)Вместо полноценного салонного фильтра поставить только корпус фильтра.
4) Утеплить,заткнуть техн.отверстия под панелью.
5) В щель между крылом и кузовом при открытой двери,вставить кусок трубчатого изолона.
6)Решетку на панели на 1/2 закрыть пластиной.
7)Заткнуть 2-е большое сопло воздуховода под панелью,со стороны пассажира.
8)Проверить воздуховоды 2 и 3 ряда,возможно закрыты ковролином или ковриком.
9)Воздуховод для ног водителя,усовершенствовать как на фото.Это не скворечник))Жара).
10)Убрать ,,валенки,, из под бампера,они могут лежать на обратных клапанах.Фото.
11)Резиновые уплотнители на двери.Обрабатывать силиновой смазкой.
12) Вычищать снег,чтобы не затягивало в заборник воздуха под капотом.
Все доработки проверены практикой, некоторые применял на других авто.Авто с дороги,не для фотосессии).
Источник статьи: http://largus-lada.ru/esli-holodno-v-lada-largus/
Особенности зимней эксплуатации
Холодное время года в России длится долго и предъявляет повышенные требования как к автомобилю, так и к его владельцу. В зоне риска оказывается ряд силовых узлов и, конечно, кузов, лакокрасочному покрытию и заводской антикоррозионной обработке которого предстоит пережить перепады температур плюс дорожную химию. А водителю необходимо дополнительное внимание обратить на безопасность вождения, этот сезон ошибок не прощает.
Примечание: данная статья применима к любой марке автомобиля
Пара трения «шина — асфальт» разрабатывалась специально под максимальное сцепление с поверхностью, по сути — была выведена искусственно, дабы обеспечить наилучший контакт колес с дорогой. А вот зимой асфальт запросто может быть покрыт снегом или льдом, а то и тем и другим одновременно. Коммунальные службы в крупных городах, разумеется, существуют, однако после резкого перепада температур (вчера дождь — сегодня мороз) или обильного снегопада они просто физически не в состоянии моментально очистить даже крупные городские артерии, не говоря уже о второстепенных дорогах. И подобные явления происходят чуть ли не каждую неделю, а то и каждый день. Как себя обезопасить?
Мировая шинная индустрия думает и о потребителе, и об уровне продаж, однако именно с зимней резиной даже у фаворитов рынка возникают определенные проблемы, и главная из них та, что, в каких именно условиях придется работать покрышке, ясно не до конца. Это могут быть чистый лёд или чистый асфальт, мокрый асфальт со льдом, укатанный снег, неукатанный снег и т.д. и т.п. Летней однозначности искусственного покрытия -асфальта более нет, так что приходится выкручиваться. Одинакового коэффициента сцепления добиться на всех видах зимней дороги даже самым продвинутым шинникам невозможно, посему и водителю необходимо быть начеку, несмотря на самые престижные и дорогие зимние покрышки.
Сейчас можно выбрать любую резину любого производителя — дефицита не существует, достаточно знать размерность, грузоподъемность и, конечно, количество купюр, которые вы готовы под это дело потратить. Вот тут и возникает масса вопросов. Особенно много проблем создает недобросовестная реклама, не отражающая истинного положения вещей. Есть ряд очевидных параметров, по которым зимняя покрышка должна отличаться от летней: крупные самоочищающиеся шашки протектора, наличие ламелей, мягкий состав для лучшего контакта и температурный коэффициент применения (резина не должна дубеть на морозе). Есть один момент, неизменно вызывающий ожесточённые споры как пользователей, так и шинников: «А нужны ли зимней резине шипы?» Однозначный ответ на этот вопрос дать трудно — очень соблазнительно купить зимние покрышки без шипов: по ряду потребительских качеств они, безусловно, лучше, особенно по уровню комфорта и шума. Многие производители «липучек»» заявляют также о снижении тормозного пути на чистом асфальте но сравнению с шипами и даже. о замечательных качествах своих нешипованных покрышек на голом льду. Вот тут и кроется засада. Чистый лед — это такая субстанция, которой все равно, что в данный момент на ней находится: летняя резина, зимняя «липучка» или ваш любимый Timberland с толстой рифленой подошвой — достойного контакта не ждите. Верхний слой льда от трения превращается в воду, и 
все, что не зацепилось механически, обречено на скольжение. Потому-то спортсмены зимой и не используют «липучку», им для ледяного кольца подавай шипы от 4 до 7 миллиметров. Гражданская резина, конечно, уступает боевой спортивной, тут шипы прячутся заподлицо, однако и ей есть чем зацепиться в пиковом случае. Возникает закономерный вопрос: а этот пиковый случай вообще настанет, если вы передвигаетесь в автомобиле по крупному городу, где трассы перманентно чистят? Может, нет, а может, и да. Возможно, вы будете десять лет ездить и радоваться жизни на «липучке», а возможно, уже завтра, попытавшись притормозить на светофоре, въедете в зад «семере» BMW. Лучше, конечно, перестраховаться, но вместе с некоторой толикой уверенности от шипов вы получите цоканье на низких скоростях и гул на высоких, причем тонально он будет меняться при смене темпа, и слегка непривычное поведение машины на чистом асфальте.
Ну и нельзя забывать про самый главный минус шипованных шин — канцерогенные вещества, которые выделяются в результате разрушающего воздействия шипов на асфальт. Фактически каждое колесо с шипами — это несколько десятков циркулярных пил, причем чем автомобиль мощнее, тем больше вреда для дорожного покрытия и окружающей среды. Уже подсчитано, что у всех транспортных средств класса Евро-4 и выше основным источником загрязнения являются именно шины, а не двигатель, но это касается обычной резины, от шипованной вред в десятки раз больше. Именно поэтому почти во всех цивилизованных странах, даже северных, шипы запрещены, вместо них нешипованная зимняя резина или всесезонная с допуском для зимней эксплуатации (таких моделей в последнее время появляется все больше) плюс в багажном отсеке — цепи на колеса для наиболее тяжелых условий, без них к заснеженным зимним дорогам даже приближаться запрещено. Пора бы и нам уже перенимать европейский опыт.
Систему обогрева зимой недооценить невозможно. По большому счету дело не столько в комфорте, сколько в безопасности. Если печка не работает, лучше вообще оставить машину в покое и отправляться по своим делам пешком, ну или открыть все окна, даже если снаружи трескучий мороз. Радостям вождения это не поспособствует, однако, если окна закрыть, стекла изнутри сначала запотеют, а потом и вовсе покроются непрозрачной коркой льда.
Причин плохого обдува или недостаточной температуры подаваемого воздуха может быть множество. Начинать, естественно, нужно от простого к сложному. Воздушная пробка — весьма распространенный случай, особенно если вы недавно меняли антифриз и не проследили за процессом. Ликвидировать ее получится довольно быстро, достаточно найти наклонную плоскость и загнать на нее автомобиль, если сами не сможете — сервисмены помогут, но проконтролировать процесс изгнания воздушного пузыря из системы лишним не будет.
За теплое время года автомобиль наверняка нахватался тополиного пуха, грязи из луж, осенних листьев, и вся эта масса может как затруднить всасывание воздуха на входе, так и забить сам радиатор печки. Сначала, конечно, смотрим, не забит ли воздуховод, но если нет. в большинстве автомобилей долезть до печки будет непросто.
У самых беспечных могут быть проблемы с постоянно открытым термостатом, на которые водитель летом внимания не обращал, а зря — температурный режим для ДВС крайне важен. Но зимой, особенно на скорости, даже бензиновый мотор может полностью остыть, и взять тепло печке будет просто неоткуда. Недурно также проверить электрический вентилятор — все ли скорости доступны — скоро они понадобятся. Обычно достаточно послушать сам вентилятор и оценить воздушный напор из воздуховодов при смене режимов. Рукава воздуховодов иногда могут соскочить. в общем, причин холода в салоне существует множество, в том числе и экзотических, лучше, конечно, привлечь к диагностике специалиста, если вы с таковым знакомы.
Интересно, что кондиционер зимой, если он стоит на вашем автомобиле, будет нужен довольно часто. Снег с обуви, попадая в салон, тает, а человек дышит, также увлажняя внутрисалонный воздух. А если этих человек несколько, на улице мороз и окна открывать ох как не хочется? Вот тут и поможет кондиционер — он позволяет довольно быстро высушить воздух от влаги, не давая стеклам запотеть и тем паче покрыться изнутри коркой льда. Перераспределение потоков воздуха также послужит благому делу — их лучше направить на самые проблемные места.
Ну и при желании можно время от времени, а лучше после каждой поездки, открывать двери автомобиля, выравнивая наружную и внутреннюю температуры и одновременно выгоняя лишнюю влагу. Нескольких минут вполне достаточно. У данного деяния есть существенный плюс — выйдя поутру или после работы к автомобилю, вы не обнаружите привычной наледи снаружи на стеклах, ну или она не будет столь толстой и монолитной — меньше скрести.
О дополнительной антикоррозионной обработке сказано немало слов, как хороших, так и не очень. Если говорить о «фирменном»» дилерском антикоре, это будет как раз второй случай. Обычно у подобных организаций нет ни специалистов, ни соответствующего оборудования, и работы производятся по привычной схеме тяп-ляп, с выставлением астрономической суммы клиенту. Однако есть и специальные центры дополнительной антикоррозионной обработки, располагающие всем необходимым. Как правило, подобные организации создаются на основе определенного бренда, выпускающего соответствующие составы, и используют только его. Центры, занимающиеся антикором профессионально, имеют все необходимое — новые, продвинутые смеси для покрытия, технологическую карту точек обработки скрытых полостей для каждой модели — в общем, все, что нужно. Единственным тонким моментом в данном сложном деле является то, что проконтролировать правильность и полноценность обработки или очень сложно, или невозможно вообще. А ведь человеческий фактор никто не отменял. Но в целом, если не нарушены правила и обработка кузова произведена но совести, это дело полезное, без всяких сомнений. Особенно если вспомнить, что бюджетные автомобили иногда сходят с конвейера уже с очагами коррозии, как правило, в точках сварки. Сохранить кузов — значит сохранить свои инвестиции, ведь именно кузов — самая дорогая часть автомобиля.
О новых технологиях покраски тончайшими слоями, причем водорастворимыми эмульсиями, гарантирующими защиту окружающей среды, сказано уже немало, и с этим ничего не поделаешь. Однако сколы и трещины эмали от температурных перепадов желательно вовремя обрабатывать, а позже подкрашивать, не доводя до вспучивания краски и дырок в металле. Желательно перед наступлением холодов провести ревизию по кузову, поскольку именно зимой коррозия покажет себя во всей красе, так что весной делать это, возможно, будет уже поздно.
О моторном масле информации было предостаточно, так что останавливаться на этом аспекте смысла, казалось бы, нет, если бы не одно но. Буквально недавно одна из компаний, занимающихся производством комплектующих для ДВС, заявила о том, что современные даунсайзинговые двигатели, перегруженные по показателям среднего эффективного давления, да еще и заправленные маловязкими «экологическими» маслами, в режиме холостого хода подвержены сильному износу, поскольку при низких оборотах масляный насос не создает необходимого давления, поэтому самые нагруженные пары трения — коренные и шатунные шейки коленвала с соответствующими вкладышами — работают не в режиме гидродинамического подшипника, а банально на трение. Так что прогревать подобные моторы на холостых оборотах смерти подобно. К классическим ДВС требования прежние — недолгий прогрев и дальнейшая эксплуатация, главное, приобретая масло к зиме, не перепутать циферки до и после «W». Именно первое число или цифра должны быть минимальными, поскольку определяют саму возможность холодного пуска при низких температурах.
Антифриз в автомобиле с исправной системой охлаждения — субстанция незаметная, поэтому автолюбители, особенно когда истек срок заводской гарантии, частенько о ней забывают, а зря. Расширительный бачок обычно покрывается изнутри продуктами распада охлаждающей жидкости, становится непрозрачным, и визуально обнаружить, сколько там на самом деле жидкости, представляется невозможным. Не исключено, что её там нет 
совсем, да и в радиаторе осталась половина, что заставляет вентилятор охлаждения работать непрерывно. Случаи бывают разные — возможно, летом подтекали патрубки, менялся термостат и, уповая на теплое время года, взамен вылившегося антифриза доливалась вода, возможно, вы об этом даже не знаете, поскольку ремонт производился в автосервисе. Так что уровень и состав проконтролировать не вредно. Вспомните, когда вы меняли охлаждающую жидкость последний раз. А у нее ведь есть свой срок службы. Не приведи господь, если антифриз сильно разбавлен водой, в трескучие морозы лед вполне может повредить даже блок цилиндров, не говоря уже обо всем остальном. Контроль — основа безопасности, поэтому, если вы вдруг надумаете менять охлаждающую жидкость, проверьте се тип в руководстве по эксплуатации и ориентируйтесь лишь на него. Цвет продукта в данном случае не имеет значения, поскольку каждый производитель рабочих жидкостей для автомобиля окрашивает их разными химическими составами, руководствуясь, видимо, собственными понятиями о прекрасном, единого стандарта но цветам нет.
И напоследок совершенно очевидная рекомендация — проверка аккумулятора. Все всё знают, однако именно в холода штатная батарея пройдет жесткие испытания своей работоспособности. А если не пройдет — придется идти пешком. При отрицательных температурах даже современные аккумуляторы здорово теряют ёмкость, так что, постояв ночь на морозе, машина может банально не завестись, если батарея недозаряжена или её срок службы (обычно четыре-пять лет) уже подошел к концу. Из вышеизложенного плавно вытекает еще один сопутствующий момент — система зажигания. Ныне уже нет частично исправных систем, она либо исправна, либо нет, поскольку Motronic предполагает единый модуль впрыска и зажигания, и для такой схемы неприятность зимой могут доставить лишь свечи, а уж причин для их плохой работы предостаточно: обгоревшие от долгой и плодотворной работы электроды (увеличенный зазор), добавки в топливе, отложившиеся на электродах и пускающие искру мимо, переобогащенная смесь, масло в камере сгорания. Если летом с пуском мотора затруднений не было, то зимой они запросто могут появиться, поскольку аккумулятор, частично потерявший ёмкость на морозе, может и не выдать искру нужной мощности. Поэтому проверка свечей также не повредит.
И последнее. Сейчас появились аккумуляторные батареи нового типа — AGM и гелевые. По местам крепления вроде подходят любому автомобилю, но напряжению в бортовой сети тоже, но обещают характеристики, превосходящие аналогичные у обычных батарей в несколько раз. Заманчиво, особенно на зиму. Правда, и цена отличается тоже существенно, но если очень хочется. и тут надо отдавать себе отчет, что, если в руководстве к вашему авто не прописаны подобные аккумуляторы, ставить их на машину не имеет смысла» поскольку в стандартной сети эти дорогущие батареи попросту быстро умрут от перепадов напряжения, под них нужна другая бортовая сеть, и это стоит помнить, как и то, что продавцу в магазине выгодно продать именно дорогой товар, а не дешевый.
В общем, зима проблем автомобилистам подкидывает каждый год, и по мере развития техники их не становится больше, просто некоторые становятся менее актуальными, но появляются новые. Например, с появлением антифризов отпала необходимость каждый вечер сливать воду из системы охлаждения и утром заливать ее заново, также в сильные морозы теперь не надо снимать и относить в теплое помещение батареи. Но при этом современные как дизельные, так и бензиновые турбомоторы в городских условиях не прогреваются без дополнительных систем. (В. Кузьменко, Автокомпоненты)
Источник статьи: http://largus-mcv.ru/html/zima.html
