Отчет о лифтовке УАЗ 31514-037.
Я не говорю что лифт это понацея по проходимости, но он нужен.
Потом, облегчается доступ к агрегатам для ремонта, мягче ехать,
по причине меньших вибраций, а лифт вышел всего 3.5 см.
В первую очередь опишу свой автомобиль:
— УАЗ 31514-037, выпуск 2001 июль, мосты военные, рессоры простые, ГУРа нет, рулевая колонка старого образца (с одним карданом), панель с подрулевыми переключателями есть, двигатель 417Б, коробка полностью синхронизированая, карбюратор ДААЗ 4178.
Целью лифта являлись:
— возможность установить колеса большего диаметра, но в разумных для туризма пределах,
— облегчить доступ к крепежу стремян, на случай дальнейших приколов по лифту,
— не поднимать чрезмерно центр тяжести,
— снизить уровень вибрации, передающейся на кузов.
Из выше названных соображений в качестве лифта было принято поднять кузовок над рамкой. При этом считалось, что 3-4 (до пяти, предел) сантиметров — это и есть оптимум для этой операции. При учете портальных мостов получаем больше просвет в арке колеса, по сравнению с обычным Уазкой на колхозных мостах, от 7 до 9 см. Размер Я-192 составляет честные 31 дюйм, и на колхозника они встают без переделок, следовательно есть шанс при малом лифте (только кузов) закатить под машину колеса до 33 дюймов, но не очень широких, или 32-е, но пошире.
Такой расклад меня устраивал, и тут началось:
По вопросу болтов нужной длины вопрос не возник, использовал почти традиционные болты 150*12от ходовой Жигулей (хорошее качество при нужном размере, плюс известный по свойствам материал изделия), гайки нашел по две, одну на 10 витков, а другую на 6. Тоже на автомобильном рынке, но в отделе Газа: Теперь стоял вопрос какие использовать проставки? Ставить стальные стаканы на родные подушки не хотелось, хотелось чего-то помягче. Устанавливать подушку от ДВС Уаза и сайлентблок от АЗЛК 2141 (по Чифовски), мне не очень хотелось, по причине предельного лифта согласно моего Тех Задания и проблематичности приобретения запчастей на АЗЛК вообще.
В этих мыслях я бродил по магазинам и рассматривал все возможные резинки, и наконец присмотрел и определился. Мне понравился сайлент от задней подвески зубилок, я один прикупил, получалось при сравнении с нашей верхней подушкой что я получу около 4-х см лифта, если поставлю сайлент вместо подушки.
Из описания резинки: круглый бочонок диаметром сантиметров пять, с одной стороны имеющий прилив в виде диска, с другой плавно галтелями переходит на диаметр внутренней втулки. Втулка стальная, вваренная, не достающаяся. Диаметр втулки снаружи совпадает с наружным диаметром распорных втулок нашей родной кузовной подушки, диаметр внутри под болт 12 мм. Цена 20 рублей. Единственным недостатком было то, что со стороны диска втулка тоже торчала, что не позволяло этой стороной поставить ее к кузову, но при малейшей рихтовке формы на наждаке, меня все устроило окончательно, нужно только между кузовом и подушкой проложить по шайбе, чтобы втулка не упиралась в кузов.
Потом пришел в гости приятель и порадовал очень похожей резинкой, и по высоте и по втулке внутри, но чуть большего диаметра. Оказалось это от Вазовской десятки и тоже от «заднего моста». Были куплены от десятки.
Приступили к работе. Разборка труда не составила, главное это открутить рулевую колонку и тяги радиатора, откручивать все подушки сразу, а то потом вынимать тяжко:
При подъеме руками, главное не переусердствовать, а то можно порвать проводку, идущую с рамы на кузов, или поведет сам кузов. Процесс подъема как положено, только сзади и потом к передку, особо не сломать где крылья передние крепятся к кузову. Верхние родные подушки пошли, как обычно, на нижние лифтовые. Кузов сверлил на 12 мм, все как обычно. после сверления все обработал тектилкой, пока есть через чего брызгать.
Собирал быстро, без проблем, не послушные подушки для точной центровки правил прямо за болт. Сначала накручивал пару гаек и потом трубой ставил на место. Вот только кожух подрулевых переключателей долго не вставал на место, пригонка по форме панели заняла изрядно времени, пришлось стачивать, и с болтами крепления рулевой колонки помучился самую малость. Но следует отметить, что по прикидкам возни с колонкой ожидалось гораздо больше, а пришлось всего то пару отверстий на 1-н мм проточить по ходу вниз. Дроссель пришлось переставить на другую «дырку» тяги, а если нет запаса, то придется крутить в резьбовой части.
Трубки тормозные и сцепления, опасений после легкой гибки не вызвали, висят с запасом и вполне подвижны. Проблем быть не должно. Менять не стал.
Рихтовать кожухи в салоне почти не пришлось, только задняя передача чуть плохо, но два удара по крышке и все стало хорошо.
Осталась не решена проблема с запаской, висит’с:, но по-моему при замене колес на 32 дюйм и выше, при условии полноразмерной запаски, проблема сама рассосется. Пришлось заменить шланги отопителя, поставил длиннее на 40 мм, и помягче. Сейчас осень, и я ездил с полностью закрытыми жалюзи. Но после лифта стала греться машина на режимах ранее приемлемых. Потоки воздуха изменились, придется устранять щели сверху — в районе верхнего бачка радиатора, и снизу — делать направляющие на радиатор, которые будут нести еще и дополнительную функцию защиты низа радиатора от повреждений и засорений. Есть потребность в установке резиновых фартуков в моторном отсеке на брызговики.
В заключении субъективно о том что получилось. Благодаря упругости новых подух вибраций стало меньше и очень заметно. Придется привыкать к немного новому положению руля, «на глаз» не заметно, а когда едешь, то чувствуется. Кривой стартер можно восстановить элементарно, только надо на бампер приклепать направляющую и сделать вырез полумесяцем на том что раньше было передним фартуком. Теперь когда он столь высок над бампером, фартуком не назвать: Но пока не понял как встанет лебедка, может тогда кривому совсем кирдык, или придется чего то придумывать еще. В данной лифтовке прошел более 600 км, пока отрицательных моментов не заметил, но пока на простой резине, на другую резину пока не решился, не знаю какая будет.
наверх
Практически всё исполнил всё 1 в 1 и по этому остановлюсь лишь на различиях.
Сам бочонок от задней балки ВАЗ-2110 обработал на наждаке в соответствии с описанием и плюс к этому наждаком же содрал резину которая наплавлена на торчащую снизу втулку, так лучше надевается родная подушка которая будет снизу. Между кузовом и подушкой-проставкой положил шайбы (в соответствии с рекомендациями), шайбы хорошо подошли от сайлентблоков вазовской классики. Они сферические (немного) и хорошо усаживаются на верхней части бочёнка-проставке, которая тоже чуть сферическая, обращённая к кузову сторона шайбы плоская.
В качестве опор пола багажника были применены отбойники от передней подвески вазовской классики, я их отрезал ножовкой по металлу (их высота составила 3,5 см).
 Опоры задка |  Опоры пола багажника |  Опоры передка |  Общий вид |  Болт кузова |
Собственно лифт кузова составил 4 см.
В одной из статей по лифтовке упоминалось, что несколько ухудшилось охлаждение радиатора, так как он оказался не совсем в проёме кузова предназначенном для него.
Так одновременно с лифтом кузова производилась установка электровентилятора и в связи с особенностями его конструкции пришлось отлифтовать и радиатор, но за то он вновь стоит на своём месте относительно кузова. Ноябрь 2003г.
Источник статьи: http://www.uazservice.ru/stati/lift3.html
Лифт УАЗ: кузов и подвеска
Я уже писал про тюнинг УАЗ 469 в общем, теперь поговорим про лифт УАЗа. Он бывает:
- Лифт кузова УАЗ
- Лифт подвески
Лифт кузова УАЗ своими руками
На такую машину сложно смотреть равнодушно. При встрече с ней байкеры приветственно сигналят, милиционеры начинают широко улыбаться, а джиперы понимающе цокают языками.
За ульяновскими внедорожниками давно закрепилась слава не слишком надежных автомобилей, но это в некоторой степени компенсируется дешевизной запчастей. Конструкция, якобы скопированная в свое время с Land Rover Series III, морально устарела, но зато проста и ремонтопригодна. А главное – УАЗ в умелых руках способен поспорить на бездорожье с большинством зарубежных одноклассников. И это притом, что обувают его в абсолютно “дубовую” и не слишком большую резину, да и рисунок протектора у нее оставляет желать лучшего. Между тем, проходимость машины наполовину зависит от колес. Это, как говаривал Остап Бендер, медицинский факт. Выходит, если машина неплохо едет по грязи на средненькой резине, то на хорошей-то она должна вообще чудеса творить. Так что есть резон ставить отечественного проходимца на “правильные” импортные колеса. Правда, чтобы они влезли в арки, нужно потрудиться и поднять кузов над рамой – по специальной терминологии, произвести body lift, “отлифтовать”. Вариант, который применил один наш добрый знакомый, интересен своей прямо-таки экстремальной дешевизной.
Чтобы поставить на свой УАЗ 31512-32 (модификация с военными мостами) колеса диаметром 35 дюймов, его владельцу пришлось установить между рамой и кузовом проставки. Их функцию с успехом выполнили хоккейные шайбы, по две штуки на каждый из 12-ти болтов крепления. Перед тем, как сверлить дырки, шайбы не пришлось даже размечать – поверхность у них слегка выпуклая, и по пути с фабрики в магазин аккурат в середине образуется небольшая потертость. Процесс дополнения штатных подушек “самопальными” проставками проходил очень просто. Сначала были откручены тяги крепления радиатора. Потом пришла очередь гаек и болтов, которыми кузов крепится к раме. А затем с помощью двух гидравлических домкратов кузов поочередно поднимали сзади, спереди и с боков, вставляя шайбы. Штатные крепежные болты пришлось, разумеется, заменить на более длинные.
Еще одна небольшая доработка – установка более длинных серег рессор от “Газели”. Единственная возникающая при этом сложность заключается в том, что стандартный “газелевский” болт крепления серьги меньше диаметром, чем отверстия в резиновых втулках УАЗа. Поэтому на болты пришлось надеть куски водопроводной трубы. После того, как кузов был снова привинчен к раме, и новые серьги заняли свое место, осталось только отрегулировать угол наклона радиатора. Теперь 35-е колеса просто сами просились в расширившиеся арки. Заметим, что вся работа была выполнена одним человеком в течении 2 дней.
 |  |
ЧЕМ ЭТО КОНЧИЛОСЬ
На новой резине машина стала смотреться очень внушительно. Клиренс, который у УАЗа с военными мостами составляет сантиметров 30, увеличился еще сантиметров на 8-9.
После того, как машину завели, стало понятно – тяга газа слишком “задрана”, и двигатель без постороннего вмешательства рычит на повышенных оборотах. Тем не менее, сверлить дополнительную дырочку не пришлось, в нужном месте уже было отверстие!
При пробном маневрировании оказалось, что не включается задняя скорость – кузов поднялся, и паз рычага переключения передач сместился. Проблему удалось решить, немного поработав напильником. И это все, больше никаких побочных явлении. Зато в качестве одного из плюсов “лифта” можно привести тот факт, что бензобаки поднялись на уровень рамы и стали защищеннее.
В качестве последних штрихов хозяин УАЗа как следует приукрасил его. Например, приделал на капот машины лопату. Для этой цели отлично подошел крепеж под автоматы, позаимствованный с военного “Урала”. По-спартански оформленную приборную панель удалось оживить табличкой с вмонтированной красной лампочкой и подписью “Нет подпора масла”. Для интересующихся поясним, что подобные таблички можно найти на пограничных катерах. Дальше примерно в том же духе.
Высокопрофильные офф-роадные покрышки на хромированных дисках преобразили не только внешность машины. УАЗик даже на асфальте стал вести себя иначе, беззвучно проглатывая колдобины. Еще бы, ведь резина BF Goodrich Mud-Terrain славится мягкостью. А на бездорожье, если ее подспустить, она распластывается и дает широченное пятно контакта.
Итак, речь шла о небывалой дешевизне проекта. Произведем нехитрые расчеты:
- Шайбы хоккейные, 24 штуки по 6,50 руб. Всего 156 рублей.
- Болты, 12 штук по 19 руб. Всего 228 рублей.
- Серьги от “Газели”, 4 штуки по 35 рублей. Всего 140 рублей.
- Итого получается 524 рубля (примерно 25-30 долларов).
- Сам УАЗ 92-го года выпуска, пусть даже и с небольшим пробегом, вряд ли стоит больше 1000 долларов.
- Покрышки BF Goodrich Mud-Terrain 35х12,5 R15 можно при большом желании найти по 220 долларов. Четыре штуки и запаска, таким образом, обойдутся в 1100 долларов. Добавьте к этому 5 дисков 15х7 общей стоимостью в 750 долларов, и получится, что за колеса нужно выложить 1850 долларов.
Если сложить вместе “хоккейно-газельный” комплект для body lift, подержанный автомобиль и новые колеса, получится примерно 2880 долларов. Если быть морально готовым к поломкам своего железного любимца, то картина вырисовывается вполне приемлемая.
Понятно, что приподнять кузов над рамой с помощью шайб можно не только на УАЗе. Да и вообще, сама идея не нова. Существуют импортные фирменные комплекты для body lift, стоящие примерно долларов 200. За что же империалисты дерут такие деньги? Дело в том, что фабричные комплекты сделаны из специального пластика, устойчивого к вибрации, ударам, нагреву. Такие проставки проходят испытания и обязательную сертификацию. А вот по поводу шайб ничего конкретного сказать нельзя. Как они поведут себя при ударе, сколько резких торможении выдержат и вообще, долго ли прослужат, неизвестно. Автору известны машины, уже несколько лет эксплуатируемые с приподнятым “малой кровью” кузовом. Но несколько случаев – это еще не статистика. Так что поаккуратнее с бесплатными пряниками.
Лифтовка подвески УАЗ
А теперь немного порассуждаю про лифт подвески УАЗ. Есть у него и плюсы и минусы, как и у любого внедорожного тюнинга. Основными плюсами лифтовки подвески на УАЗе я бы назвал улучшение геометрической проходимости УАЗа, за счет того, что колеса остаются на месте, а все остальное поднимается вверх, кроме мостов, конечно же. Рама, кузов, агрегаты – после лифта подвески все это гораздо позже соприкоснется с поверхностью земли, либо даже пеньком, невинно торчащем в лесочке, чем в нелифтованном состоянии. И это вполне логично.
Вторым важным плюсом я считаю возможность установки колес большего диаметра, которые до лифта подвески не влезали в арки УАЗа. Я бы не рекомендовал ограничиваться одним только лифтом подвески, так как есть у лифта подвески еще и минус, который представляет собой неминуемое увеличение углов карданных крестовин. Карданы начинают работать наизлом, а если перешагнуть тонкую грань между плохо и не очень хорошо, то кардан вас подведет, будьте уверены.
Лифт подвески УАЗ: Варианты
Существует несколько вариантов, с помощью которых можно отлифтовать подвеску. Обычно начальным этапом, к тому же еще и самым простым, является установка более длинных серьг рессор, если конструктивно в автомобиле таковые предусмотрены. Так же различные проставки имеют очень высокую популярность. Ну и подпружинимание рессор, как альтернативный способ поднять машину и едва ли не тщетная попытка сделать ее мягче.
Лифт подвески УАЗ: Удлиненные серьги рессор
При установке более длинных серьг, важно не углубляться в это дело с фанатизмом и не поставить слишком длинные. Это может слегка изменить работу подвески и отразиться на управляемости. Хотя чаще всего это играет на такую большую роль. И рекомендую помнить, что слишком длинные серьги рессор будут гулять и могут значительно ухудшить управляемость. Для этого рекомендуется серьги посередите стянуть стяжкой, как показано на рисунке.
Лифт подвески УАЗ: Проставка мост-рессора
Так же можно, не нарушая конструкцию рессор, немного поднять подвеску УАЗ с помощью проставки между мостом и рессорой. В этом случае большого лифта ждать не надо, т.к. фанатеть с этим также не рекомендую. Ну и, естественно, при изготовлении такой проставки рекомендую подумать о ее фиксации на установочном месте, ну и о том, чтоб хватило длины стремянок рессор.
К тому же есть возможность проковать старые рессоры, либо купить новые. Есть тюнинговая продукция, но это все весьма не дешево.
Лифт подвески УАЗ: Подпружинивание рессор
Подпружинимание рессор на самом деле не особо хитрое, хотя люди и делют умный вид, после того как эту операцию проделают. Многие делают это не ради лифта подвески, а для того, чтоб подвеска на уазе наконец-то начала работать, отрабатывать неровности, приобрела относительную мягкость. Многие с этим экспериментировали долго и нудно, но отзыв у всех один – изменилось мало что. Я говорю это опираясь не на мнения виртуальных теоретиков с форумов, а исходя из общения с реальными людьми, которые все это проделывали на своем УАЗе. Да лучше. Да не намного 🙂
С пружинами можно поступать тоже достаточно просто. Под них просто вырезаются, вытачиваются или покупаются проставки. Резина, транспортерная лента, металл. Много вариантов. И главное не забывайте, что при лифте подвески УАЗа вам потребуются более длинноходные амортизаторы, так как отбой у старых будет начинаться уже раньше.
Лифт подвески УАЗ: Заключение
Я понимаю, что не каждому по карману фирменные лифт-комплекты от именитых фирм. Сам не имею возможности купить тюнинговую подвеску от Iron Man на свой Газ-69 🙂 Но ведь придумать можно много чего, можно всю машину истыкать проставками, дополнительными упругими элементами и прочее и прочее. Но помните, что это все вы делаете на свой страх и риск. Никто не просчитывал надежность ваших переделок, никто не уверен в КПД вашего творчества. Даже вы в этом не уверены. Будет работать или нет? Сломается или сдюжит? Думайте о последствиях, знайте меру.
Источник статьи: http://prouaz.com/lift-uaz-kuzov-i-podveska/
