Машина пинается при нажатом тормозе

При нажатом тормозе дергается машина

Рывки при торможении — 6 главных причин

Конечно, первым делом обсуждаем проблемы тормозной системы. Но есть и другие агрегаты, дающие ощущения неравномерного, рваного замедления. Отличить одно от другого помогает эксперт «За рулем».

Материалы по теме

Прежде всего, нужно убедиться в том, что проблема не в силовом агрегате. На автомобиле с автоматической коробкой передач это сделать просто. Не трогаете педаль тормоза: если при движении накатом есть рывки — дело в АКП. Причиной может быть недостаточный либо избыточный уровень жидкости в автомате. Дефекты могут скрываться в гидроблоке, гидротрансформаторе либо в управляющей электронике. Долго ездить с такими проблемами нельзя. Нужна скорейшая профессиональная диагностика, иначе дефект будет прогрессировать, и машина может неожиданно встать.

Если мы притормаживаем, не выключая передачу на ручной коробке, то подергивания автомобиля могут быть спровоцированы нестабильной работой мотора. Первым делом надо убедиться, что рывки происходят и при замедлении без использования тормозов. Если рывки остаются, то чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки. При этом система управления двигателем не понимает, что от нее хотят, и подает то мало, то много топлива. Вот вам и рывки. Нужна диагностика двигателя.

Если же с мотором и коробкой передач все в порядке, то причинами неравномерного торможения могут быть другие источники.

Тормозные диски и/или барабаны

Рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков/барабанов — и тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Например, если между привалочными поверхностями ступицы и диска попала крупная частица, то диск будет иметь осевое биение.

Еще биение у дисков может появиться в процессе эксплуатации. Так бывает, если на разогретый интенсивными торможениями диск попадает холодная вода из лужи. Протачивать диски для устранения биения можно только тогда, если остаточная толщина будет значительно превышать максимально допустимую. Тут надо оценить экономическую составляющую. Порой дешевле заменить сами диски.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.

Некондиционные либо изношенные тормозные колодки

Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам. Ну а если колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки. Колодки следует немедля заменить, а если пострадали диски, то их придется проточить или заменить.

Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.

Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.

Люфт ступичного подшипника

Если велик зазор в подшипнике, на котором вращается колесо, то и тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Контакт колодок и дисков будет иметь неравномерный, колебательный характер, что и приведет к рывкам при торможении. Ездить с болтающимся подшипником очень опасно. Срочно в ремонт.

Просто подтянуть сильно люфтящий ступичный узел нельзя — следует заменить ступичный подшипник.

Просто подтянуть сильно люфтящий ступичный узел нельзя — следует заменить ступичный подшипник.

Подклинивание тормозного механизма

Часто в современных тормозных механизмах применяют плавающую скобу. При такой схеме любое подклинивание направляющих пальцев, либо поршня в цилиндре (из-за попавшей грязи или образовавшейся ржавчины) может приводить к неравномерному, с рывками торможению. С тормозами шутки плохи. Нужно восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, очень вероятно, заменить тормозной цилиндр.

Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).

Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).

Совет от «За рулем»

Практически все дефекты, вследствие которых машина тормозит с рывками, — результат неисправностей систем, непосредственно влияющих на безопасность. Проигнорировав их, вы с большой долей вероятности попадете на дорогостоящий ремонт агрегатов в будущем.

Почему АКПП пинается при торможении: основные причины

Как известно, в процессе эксплуатации автоматической коробки передач важно обращать внимание на малейшие изменения в работе агрегата. Зачастую, первым признаком различных неполадок является появление толчков и рывков АКПП при переключении передач «вверх» (во время разгона).

Однако тревожным симптомом является и такая ситуация, когда АКПП пинается при торможении. В данном случае это также может указывать на проблемы с агрегатом, которые в дальнейшем будут только прогрессировать.

Как правило, если на машине с АКПП рывки при торможении происходят постоянно или водитель отмечает разовый толчок при торможении АКПП, это может указывать на недостаточный или повышенный уровень масла в коробке автомат, неисправности гидроблока, гидротрансформатора, управляющей электроники и т.д.

Далее мы рассмотрим, почему возникают толчки АКПП при торможении, при наборе скорости или на месте при переключении режимов различных режимов автоматической трансмиссии.

Толчки АКПП: при торможении, во время езды или на месте

Итак, появление толчков, рывков и пинков АКПП является основной проблемой всех без исключения автоматических трансмиссий. С учетом того, коробка-автомат является дорогостоящим и сложным агрегатом, подобные сбои являются серьезным основанием для проведения диагностики коробки — автомат.

При этом пинается АКПП по целому ряду причин, сами толчки и рывки могут присутствовать постоянно или же проблема может быть «плавающей», проявляться только в холодную или жаркую погоду, в режимах больших или малых нагрузок и т.п. Если же говорить о пинках во время торможения, первым делом, нужно уметь отличить поломку от особенностей работы агрегата. Если учесть, что гидромеханический автомат остается самым распространенным, давайте сконцентрируем внимание на такой АКПП.

В норме работа автоматической коробки должна быть плавной и мягкой, однако легкие толчки, особенно на холодную, часто являются не неисправностью, а особенностью работы. На деле, холодное масло густеет, в результате чего пакеты фрикционов сжимаются более «жестко».

Это приводит к тому, что момент переключения передач становится более выраженным. В отдельных случаях это даже приводит к появлению небольших толчков, как при разгоне (передачи ступенчато переключаются вверх), так и при торможении (переключение происходит ступенчато вниз).

Если же начать оттормаживаться резко, коробке нужно быстро переключиться, например, с 4-й передачи на 1-ю. Естественно, коробка может попросту не «успевать» на холодном масле, что и становится причиной толка АКПП при торможении, который особенно заметен практически в момент полной остановки авто. При этом после прогрева АКПП (через 10-15 км.) все переключения приходят в норму, так как масло нагревается и полностью выходит на рабочие температуры.

• В случае, когда толчки остаются даже на прогретой АКПП, в этом случае коробка нуждается в диагностике. Чтобы понять, почему пинается АКПП, нужно начать с проверки масла в коробке автомат. Масло (трансмиссионная жидкость ATF) должно быть чистым, прозрачным, без запаха гари, уровень «на горячую» по щупу должен быть между отметками «cold» и «hot».

Если есть замечания касательно стояния масла или его уровня, необходимо выполнить замену масла в АКПП, параллельно заменив масляный фильтр коробки автомат. В случае отклонения уровня от нормы, потребуется долить масло в коробку или удалить излишки AТФ из агрегата, так как перелив масла в АКПП также способен приводить к сбоям в работе автомата и часто является причиной повышенного износа.

• Убедившись в том, что причиной является не масло, нужно переходить к неисправностям гидроблока или гидротрансформатора. Как правило, проблемы с гидроблоком часто возникают в результате того, что из строя выходят соленоиды. Соленоиды обычно служат около 100-150 тыс. км. Также поврежденным может быть и сам гидроблок. В этом случае выполняется ремонт гидроблока или его полная замена.

Что касается «бублика» АКПП, на автомобилях, пробег которых составляет от больше 150 тыс. км, происходит износ фрикционных накладок ГДТ, блокировка гидротрансформатора начинает работать некорректно, фрикционная пыль загрязняет масло, разрушает гидросистему (действует как абразив).

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему при включении режима D машина дергается. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым возникает толчок АКПП при включении «драйва» или реверса R, а также других режимов автоматической трансмиссии.

Обратите внимание, именно по этой причине рекомендуется менять масло в АКПП каждые 40-50 тыс. км, а также выполнять профилактический ремонт ГДТ через 100-150 тыс. км. пробега. Параллельно требуется менять и фильтры коробки автомат, а также выполнять промывку агрегата или отдельных систем перед заменой масла.

• Еще добавим, что если АКПП пинается при переключении, при включении D или R, а также при торможении, это зачастую указывает на необходимость ремонта самой коробки передач. Если точнее, неисправность может быть вызвана проблемами с фрикционами.

Для устранения неполадок потребуется выполнить демонтаж коробки автомат, после чего производится полная разборка агрегата. Затем специалисты проводят дефектовку, меняют фрикционы и ряд других элементов.

• В случаях, когда пинки АКПП проявляются при включении задней скорости R, а также автомат дергается во время торможения или при движении вперед, кроме проблем по гидравлике и механике могут выходить различные датчики и электронные компоненты.

Для точного определения неисправности следует выполнять компьютерную диагностику АКПП. При этом отмечено, что часто АКПП пинается при торможении именно по причине того, что прошивки блоков управления попросту устарели. Такая особенность достаточно распространена на разных авто и решается путем установки более свежей версии ПО (обновление прошивки).

В целом, перепрошивка электронного блока коробки автомат в ряде случаев позволяет устранить толчки АКПП на разных режимах работы, а также оптимизировать работу автомата, повысить комфорт и плавность при переключениях, снизить расход топлива и т.д. Также блок АКПП часто требует обновления прошивки и после того, как был сделан чип-тюнинг или форсирование двигателя.

Главное, перепрошивку АКПП нужно выполнять в центрах, которые отдельно специализируются на ремонте и обслуживании коробок-автомат. Выполнять подобные операции кустарным способами в гаражных условиях крайне не рекомендуется, так как агрегат может начать работать некорректно, возможны сбои в работе электронных блоков или сама коробка может быстро выйти из строя.

Подведем итоги

Как видно, проблема с толчками, рывками и инками коробки-автомат является достаточно распространенной. При этом в одних случаях будет достаточно заменить масло и фильтры АКПП или перепрошить ЭБУ АКПП (установить актуальную версию ПО), тогда как в других необходимо проводить углубленную диагностику, снимать агрегат с автомобиля, разбирать и менять изношенные/сломанные элементы.

Что касается ремонта АКПП, при пинках автоматической коробки на сложность и цену сильно будет влиять характер неисправности. Как правило, ремонт гидротрансформатора или гидроблока, а также самой АКПП может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов США (в зависимости от типа и модели АКПП, степени повреждений и т.д.).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как понять, что АКПП «умирает». Из этой статьи вы узнаете об основных признаках, которые указывают на поломки коробки автомат и возможный скорый выход агрегата из строя.

По этой причине рекомендуется своевременно обслуживать данный агрегат, соблюдать все правила эксплуатации АКПП, избегать высоких нагрузок без острой необходимости, а также использовать высококачественные трансмиссионные жидкости и расходники, которые нужно менять строго по регламенту или даже раньше (с учетом индивидуальных особенностей и условий эксплуатации конкретного автомобиля).

Рывки при торможении — причины и следствия, и конечно же решения от портала АвтоТехнологии.

Работа исправного автомобиля не должна настораживать и тем более вызывать дискомфорт. Даже незначительное отклонение от нормы является свидетельством того, что некоторые узлы либо агрегаты сдают свои позиции. Реакция должна быть незамедлительной, так как следствие одной поломки – поломка очередная.

Возможные неисправности
Очень распространенное поведение машины – движение рывками, которые явно прослеживаются при разгоне, а при торможении и вовсе машина дергается. Причиной такого поведения авто с бензиновым двигателем и системой впрыска может быть поломка инжектора.

Правильная работа инжектора напрямую связана от состава топливовоздушной смеси. Обеднение либо обогащение таковой приводят к неисправности инжектора. Износ топливного насоса, грязь, засоренность фильтров – часто встречаемые причины обеднения смеси.

Иногда подобные неприятности прослеживаются и на вполне исправной машине в случае снижения скорости и оборотов ниже минимального порога, что является причиной резкого падения мощности и как следствие – рывки при торможении.

Проблемы работы инжектора не имеют столь явных симптомов, как некоторые другие узлы и агрегаты, поэтому требуют квалифицированной помощи специалиста. Неисправность зажигания, например, имеет более ясные симптомы (двигатель двоит, троит), которые и лечить проще. Требуется замена свечей, кабелей катушек и т д.

Согласно статистике, очень распространенные поломки сопровождающиеся подобными рывками, – снижение эффективной мощности двигателя. В таком случае двигатель способен преодолевать нагрузку с некоторой определенной устойчивостью частоты вращения коленчатого вала. А любые отклонения оп пределов возможностей работы двигателя чреваты подобными неприятностями.

Если на заднеприводных машинах при торможении прослеживается стук — явное свидетельство износа втулок. Дополнительный симптом износа – машина дергается при торможении и тянет в сторону. Неисправная тяга требует замены.

Вибрация всего кузова при нажатии на тормоз возможна и как следствие сырой погоды. Вызывает коррозия, грязь на колодках либо тормозных барабанах. Лечение, так сказать, симптоматическое — пробег в несколько километров с вытянутым ручником для удаления всего мусора в результате трения.
Правильная диагностика – залог успешного лечения
Ставя неисправность инжектора на первое место в провоцировании дерганья и рывков, важно отметить, что на практике встречаются и иные причины неисправностей автомобиля с подобными симптомами.

Например бывает, что двигатель имеет тройку байпасных каналов. Причем один с электрическим РХХ, а другой с механическим КДВ, третий вовсе оснащен винтом регулировки. При торможении машина дергается, прослеживаются рывки, однако при медленном снижении скорости данные симптомы не наблюдаются. Причина может крыться в механическом температурном КДВ и в воздушной пробке системы охлаждения. Небольшая воздушная пробка КДВ привела к частичному омыванию биметаллического элемента и как результат нагревания/остывания такового — подача воздуха в цилиндры частями, что отражается на колесах.

Стоит отметить, что многие симптомы требуют немало времени на детальную диагностику всех систем, а на исправление неисправностей – всего пару минут. Также важно при ремонте отдавать предпочтение оригинальным запчастям, не соблазняясь на дешевые аналоги.

Тормозит рывками — основные причины рывков при торможении

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

• Завоздушивание гидравлической тормозной системы. Данное явление происходит из-за разгерметизации соответствующей системы на шлангах, цилиндрах или в других ее составляющих. Воздух в тормозной системе снижает эффективность ее работы, в том числе иногда возникает и ситуация, когда при торможении машина тормозит рывками. Зачастую перед появлением рывков отмечается общее снижение эффективности тормозной системы. Поэтому рывки — это уже финальный сигнал того, что систему нужно прокачать и добавить в нее тормозную жидкость.
• Кривизна тормозного/тормозных дисков. Такая ситуация может возникнуть, например, вследствие их резкого охлаждения. В частности, после резкого торможения, когда диск очень горячий, машина заезжает в лужу с холодной водой, вследствии чего происходит резкий перепад температур материала, из которого выполнен тормозной диск. Если он (материал) недостаточно качественный, то существует вероятность того, что изделие может изменить свою геометрическую форму (его может банально «повести»). Особенно такая ситуация актуальна для неоригинальных или попросту дешевых некачественных дисков.

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

Существует специальный прибор — индикатор часового типа, с помощью которого можно измерить степень биения диска о колодку. Он есть на большинстве СТО, а также в свободной продаже, стоит недорого.

• Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
• Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.

Кривизна барабанов. Аналогично предыдущим пунктам. Изменение геометрии барабанов может быть вызвано изношенностью или из-за резких перепадов их рабочей температуры.

Изношенность тормозных колодок. Некоторые автовладельцы отмечают ситуацию, когда при очень изношенных тормозных колодках машина начинает тормозить рывками. Подтверждением изношенности также может служить свист при торможении. Он может быть вызван как критическим уровнем изношенности колодки, так и работой так называемых «пискунов» — специальных металлических усиков, которые трутся о диски, вызывая писк и сигнализируя тем самым автовладельца о необходимости замены тормозных колодок. Иногда вибрация возможна при работе даже новых колодок, чаще при условии, что они очень плохого качества.

Прикипание задних колодок. Это достаточно редкая ситуация, которая иногда встречается в случае длительного торможения и некачественных колодок. Но в этом случае вибрация будет не только при торможении, но и в процессе езды.

Разболтались передние суппорта. Точнее, речь идет о том, что их пальцы попросту сточились в процессе эксплуатации. Данная ситуация возникает нечасто и только на машинах с очень большим пробегом.

Несоответствие мягкости дисков и колодок. Данная ситуация подразумевает, что были установлены «мягкие» диски (барабаны) и «жесткие» колодки. Вследствие этого колодки вгрызаются в диски (барабаны), тем самым повреждая их.

Изношенный тормозной диск

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

• Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
• Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
• Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
• Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
• Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
• Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
• Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
• Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
• Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
• Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500…1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
• Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Источник статьи: http://d-chkola.ru/pri-nazhatom-tormoze-dergaetsja-mashina/