Масло для двигателя андория уаз

Катаюсь на 31514 с дизелем Андория
расход 6/8 без передка
с передком 8/12 максимум

Тяга приличная, конечно не MB G500, но для своих 2400 см3 нормально. Хотя, с передком на первой в грязи тяга маловата приходится давить на газ. Перегрева не боится. Правда тосол фабричный слил, залил новый. Масло кастрол 5/40.
Минусы — ТНВД требует коррекции.
Если кто знает пишите и мыльте свои соображения.
А запчасти в Москве под заказ есть все.

Мое мнение-это чисто объективная собственная оченка.
А в отношении Б/У дизелей говорить нечего.
«с больной головы на здоровую»
Говорите конкретно, без примеров: «У меня был дизель, уюзанный к черту и я хотел от него нормальной работы»

До уаза 5 лет катался на бензине V =4.0 и 5.2 литра без вопросов ! дури немерено. ходят по 700 тыс.

А вообще, зависит от элементарных знаниях о дизеле
и желании его эксплуатировать.

Примечание: о всех поломках и методах их устранения буду сообщать!

НИ ГВОЗДЯ НИ ЖЕЗЛА !

Тогда надо самому тянуть ВСЁ

Едрить. Это ж почти, а может и не почти , на 2 штуки зелени больше, блин 9 тыков -неслабо, мужественный шаг, уважаю!

И поздравляю! Ждем первых впечатлений от эксплуатации! 😀

На прошлой неделе смог лично «протестировать» два дизельных УАЗа. Один с Андорией, другой с ЗМЗ 514. На одной из этих машин мне предстояло работать, а на вторую садили моего дружка. И не долго думая мы решили прокатиться на обеих машинах и взять себе ту, которая больше понравится.Сразу нужно оговорить специфику эксплуатации машин. У меня это ежедневно до заказчика 70-80 км асфальта и 40 км чуть ли не целины. У друга машина будет развозить задницу начальника.Итак приходим в АТП и видим 2 сугробчика —
читай УАЗа. На градуснике -27. На попытку запуска обе машины смогли лишь ответить 2-3 поворотами коленвала. В чем дело? Ага, вот в чем загвоздка. Под капотом у обоих машин стоят какие-то корейские
АКБ на 55 А*ч (у меня на личной Волге с завода 75 стоит), нехочется думать на завод, поэтому решили, что поменяли уже здесь.После замены аккумуляторов обе машины сразу завелись. СУбьективно Андория работает потише и помягче нежели ЗМЗ. Первый отрезок «тестовой» трассы представлял собой 50 км асфальта. Здесь
ЗМЗ в отношении динамики оказался лучше Андории, особенно после включения турбины. Но надо сказать, что несмотря на преимущества ЗМЗ в динамике обе машины шли около 90 км/ч, т.к выше уже было проблематично удерживать машины от рысканья. Но все же на первом участке победа (пусть и не явная) принадлежит ЗМЗ 514.
Второе «испытание» снег по самое не балуйся :). Вот тут- то Андория отыграла у 514 свое отставание. С ней УАЗ намного увереннее трогается в снегу и идет в натяг. 514 же требует раньше включить пониженную. Засадив обе машины (а еслиб не выехали,пешком до города? — вот тут мы не подумали) УАЗ с Андорией смог вылезти в расскачку, а вот 514 на попытку раскачаться быстро сникал и требовал крутить двигатель, сказывался меньший крутящий момент на низах.
В итоге себе я выбрал УАЗку именно с Андорией, а друг наоборот 514. Ведь мне скоростей не надо, 80-90 меня всегда устраивала. Плюс к этому проверенная конструкция и неприхотливость к топливу, что при отсутствии в свободногй продаже у нас запчастей как-то душу греет.Да и при отсутствии дороги чувствуешь себя поувереннее.
Для друга важнее оказалась динамика и скорость (не может же шеф ехать медленно :)). А небольшое удаление от города позволяет не особо боятся поломок.
Так что каждый выбирает себе то, что ему по нраву.

З.Ы. Постараюсь в дальнейшем информировать общественность о жизни Гюнтера.

Во! Вот это я понимаю отчетик. Все прям понятно и доступно! Ждемс дальнейших повествований! 😀

ЗЫ: Блин, -27 а звелись дизеля-то! 😀

Я всегда не понимал любовь народа к байкам, что дизеля плохо заводятся в мороз. Остлужив на дизеле и проработав уже 2 года на УРАЛе, могу сказать только одно. Дизель не запускается только у тех, кто либо спешит, либо не следит за машиной. У всех отечесвенных (грузовых) дизельных машин есть котел подогрева, либо ЭФУ (аналог свечей накаливания). Так неужели трудно при большом морозе потратить лишние 20-30 мин? Следить за аккумулятором, ведь дизельный движок при пуске потребляет намного больше. Естественно и масло должно быть залито по сезону.
Ноги у этих слухо помоему растут от владельцев старых иномарок. Ведь почти все покупают дизельную иномарку, что бы сэкономить. А тут выплывает более частая замена масла и фильтров. И что бы снизить расходы начинают лить в движок всякое г**но. Желание выжать из дизеля все до последнего на трассе то же не добавляют ему здороье. Зачастую все сводится к незнанию машины вообще. У меня под окном сосед 2 часа пытался завезти Паджерика. Так он сразу поворачивал ключ в положение стартер, минуя свечи накаливания. Вот такие вот товарищи и распускают слухи о плохой морозостойкости дизелей.

З.Ы. Все высказанное выше есть только мое мнение выработанное за 4 года работы на дизельных авто, то бишь ИМХО

Вполне возможно. Сам никогда не использовал дизель, поэтому мне нечего противопоставить. 😳

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-2048.html

Масло для двигателя андория уаз

чето по инету пошарил ничего однозначного по выбору масла в андорию не нашел. а что рекомендует производитель?

Из инструкции с оф.сайта производителя, основная мысль текста «нельзя применять масла класса качества ниже чем „CD”.

Service Manual — 4CT90-1MEA. EURO 2
Engine oil (lubrication)
Engine oils that meet the requirements of quality according to API
and viscosity according to SAE are recommended for engine lubrication.
CAUTION:
Using engine oil of quality grade lower than „CD ” is not permitted.
Because of numerous variety of lubrication oils of many Polish and foreign
companies at domestic market, WSW «Andoria» S.A. allows to use
engine lubrication oils that meet the requirements of:
•quality according to API in grades CD, CE, CF, CF-4, .
(the higher letter after letter C, the better oil quality);
•viscosity according to SAE in grades: 15W/40; 10W/40, 5W/40
These includes, e.g.:
ELF COMPETITION DIESEL CD SAE 10W/40
ELF PERFORMANCE XR CE/SF 15W/40
Lotos Diesel CE/SF SAE 15W/40
SUPEROL FALCO CD SAE 15W/40
Oil for timing advancer lubrication – gear oil, e.g. Hipol 15

Коллеги,померял напряжение на аккумуляторе-на холостых 12,на больших оборотах 13.5,с включенными фарами,нужно менять щетки на генераторе? Генератор elmot,сложная процедура снятия и замены щеток?

Нет процедура не сложная, щетки крепятся двумя болтами, сверху открутить можно. Пробег какой? Вскрывал гену на 50 т.км. щеткам ещё работать и работать. Там встроенный РР, скорее дело в нем

Нетпроцедура не сложная, щетки крепятся двумя болтами, сверху открутить можно. Пробег какой? Вскрывал гену на 50 т.км. щеткам работать и работать. Там встроенный РР, скорее дело в нем

Пробег 63000,аккумулятор постоянно разряжается,ощущение,что нет зарядки.Щетки можно снять без снятия генератора?

Можно. В обоих случаях танцы с бубнами, т.к. доступ затруднен. Там болтики мелкие, головка нужна толи на 7 или 6, точно не помню.

совсем запутался. если стоит маркировка CD, CE, CF, CF-4, то можно смело покупать и лить?? а с вязкостью на лето 10w40 пойдет??

Такая вязкость самая универсальная для России.А маркировки не смотри это для дядек с большими головами.

А маркировки не смотри это для дядек с большими головами.

Эти букавки просто для дядек с головами. А у кого ее нет, те льют чего попало, а потом копаются в движке, думая, что так и должно быть.
Эти букавки и значат сколько и как у тебя отработает двигатель.

с-означает,что масло для дизелей,а s-для зажигалок.следующая буква это класс качества масла распределяется по году выпуска двигателя начиная,если не ошибаюсь с 1951.а сокращение ресурса движки зависит от прокладки между рулем и сидением

купил масло ‘агип турбодизель 2000’ нормальное масло? или чистой воды говно?

не сталкивался,а кто производитель?

а сокращение ресурса движки зависит от прокладки между рулем и сидением

Залей в движок CD и CH. Две огромные разницы.
И какая бы не была «прокладка между рулем . » качество масла она не улучшит.

афигеть.
у меня масло чуток подтекает в районе датчика давления масла в районе сцепления. и откуда то в области термостата. толи из под клапанной крышки то ли из под бошки.

у меня после ремонта так поперло, из под бурта сочится, из под тннд, крышка заливной горловины, задний сальник коленвала, стык картера с одного угла. не смертельно все, но уж очень неопрятно)

Андоревцы! может у кого тоже такая проблема: потеет крышка клапанов, масло сочится прям насквозь, посреди чистого металла появляется жирное пятно и пошло-поехало. Как лечить? Думал залить эпоксидкой изнутри, а вдруг потрескается и осыпется вся:confused: а если красить -краску не смоет?

У меня подобная фигня тоже, прям сантабарбара :), потел датчик давления масла разобрал заменил шайбы и посадил на герметик, проблема ушла. Далее начала потеть крышка маслозаливной горловины, ну тут все просто подогнул усики, стало всё ок. Потом эта болезнь появилась на поддоне, потел штуцер обратки турбины, лекарство тоже разобрал и собрал на герметик. Радовавлся не долго, сейчас весь вид портит крышка клапанов, травит из под болта крышки, тут не все так просто, там внутри на болт одет цилиндрик и на нем сделано уплотнительное кольцо, вот эта деталь и виновата (http://www.uazbuka.info/?model=458&group=5, поз. №37). Кольцо не резиновое, вроде как пластмас, т.е. нужно менять сам цилиндрик, смотрел в инет-магазинах такой деталюшки не нашёл. Есть вариант подложить медную шайбу под головку болта, может поможет, буду пробовать. По поводу тннд, подтянуть болты крепления не пробовал? Там стоят вместо граверов медные шайбы, когда менял мембрану открутились вообще без усилия

На днях долго не мог завестись, -правда, морозец был. В итоге оказалось, сгорел предохранитель на свечи- 60А, но лампочка горела и гасла, как положено. Вопрос — можно ли лампу ету подключить прямо со свечей или с реле?

Проще вывести отдельно диод на панель, плюс взять с шины свечей накаливания. А еще как вариант каждую свечу по отдельности, в своем роде получется экспресс диагностика. Сделаешь отпишись 🙂

купил масло ‘агип турбодизель 2000’ нормальное масло? или чистой воды говно?

Ну раз уж купил, лей, поздняк метаться. Имхо, я бы выбор делал среди более распостраненных BP,Castrol,Mobil,Shell,ZIC. А Agip скорее всего можно отнести к числу экзотики, то что такой бренд существует знаю, но в прадаже ни разу не встречал.

а у нас весьма распространен

Я так и сделал, потому что у меня глюкнул контроллер свечей накаливания и свечи работали постоянно. Чуть акк. не посадил. А потом вообще выпотрошил контроллер, оставил там только реле и вкл-выкл кнопой в кабине. Запитал цепь включения от реле зажигания, а силовую цепь — от предохранителя 90А.

А как это сделать на практике? Все включены параллельно.

конечно большая разница.эти масла для движек разных годов выпуска.

Чтоб не создавать лишних тем.
Народ какие пружины поставить для лифта милиметров на 30-40?
На бензиновом ставят келен, но у нас мотор потяжеее будет..

У меня тоже килен стоят

И на сколько морда поднялась?

андория то вроде не на много тяжелее 409го.

Помойму где-то на 50 кг

на 40 килограм если точно.

А я просто поменял резиновые буферы на более толстые, от Газели, по моему. Лифт получился 3 см. с копейками.

И поменял аммортизаторы на Каябу. Теперь сзади и спереди аммы одинаковые.

И на сколько морда поднялась?

На пару см , но сами пружины намного лучше работают чем родные пружины

конечно большая разница.эти масла для движек разных годов выпуска.

Причем тут года выпуска? Где вы вооружились этой глупой примитивной классификацией по году выпуска?
Почитайте и не пишите ерунды .

при замене масла в андории надо ли заполнять маслом маслянный фильтр, если да то как это сделать там ведь клапан, и походу так просто туда не зальешь масла. боюсь изломать. первый раз все таки.

Не получиться заполнять маслом — ставить залитый фильтр будешь, все зальешь масломс в моторном отсеке.
Я ставлю сухой и кручу стартером немного , не заводясь.

это как так крутить стартером не заводясь?

Смазываешь уплотнительную резинку фильтра и закручиваешь. И еще поменяй масло в ТНВД при замене в двигателе. Удаляется как и заливается через красненькую пробку с верху ТНВД

Коллеги,продолжаю поиски причин недозарядки аккумулятора,зачистил контакты на акб,генераторе-ноль эффект,сегодня выяснил,что гена греется,сразу после запуска холодного двигателя становится ощутимо теплым,рука еле держит,заряд при включенных потребителях и на холостых падает меньше 12,на больших оборотах больше 13.5 не дает. Вопрос-это диодный мост,замыкание обмотки или же реле-регулятор?Мож кто сталкивался? Аккумулятор новый,ремень натянут..Генератор Элмот.

Если так греется снимай его и в ремонт. Скорей всего или обмотка замкнула или диодный мост

Все что перечислил может быть. Пожалуй кроме РР. Нужно снимать гену, распаивать мост-обмотки и прозванивать.
Еще возможно межвитковое замыкание — его не прозвонить.

И еще поменяй масло в ТНВД при замене в двигателе. Удаляется как и заливается через красненькую пробку с верху ТНВД

Это лишнее — там стакана масла нету. И система проточная от системы смазки.

это как так крутить стартером не заводясь?

У меня глушится тросиком машина (ТНВД). Потянул тросик — не заведется.
Ну а у тебя — скинь провод с соленоида ТНВД — не заведешь;)

это сертификация API и ещё указывает турбирование двигателя для которого предназначено.

туда моторное? сколько лить?

Туда льют стакан моторного масла, но обычно это делают, если тнвд по каким либо причинам демонтировалось и из него было слито масло. льют для того что бы первое время после запуска не работала на сухую

так тнвд имеет общую смазку с двигателем или нет.

Подскажите, какой диск сцепления лучше для Андории: Люк, или Валео.

Когда я менял сцепление (Валео), диск был как новый (пробег 60 т.км.), т.е по сути можно было и не менять. Если нужно в субботу собираюсь в гараж могу сфотографировать, снять размеры толщины накладок.

Строго говоря, я еще не определил, что у меня. Симптомы такие: при большой нагрузке, ну застрял, например, и когда при этом нормально оборотов ПРИ ОТПУСКАНИИ СЦЕПЛЕНИЯ короткий сухой вжжжик. Рывков нет, не пробуксовывает. Думал, может АрКПП шалит, но запах сцепленческий.
Вот я и прицениваюсь.

Это лишнее — там стакана масла нету. И система проточная от системы смазки.

Кому как, я же с заменой мала и там меняю, и так его остается в разных уголках мотора, а чем больше сольешь тем чище будет.
Да и удалить из насоса старое масло не сложно к примеру грушей, а залить больше нормы все равно не зальешь стечет в поддон.

Подскажите, какой диск сцепления лучше для Андории: Люк, или Валео.

А какая корзина? Такой и диск надо ставить.

А я и не знаю. Это же все снимать надо и смотреть. Я думаю, вот если все придется, то что поставить?

И еще вопрос. Залез сегодня клапана посмотреть. Зазор — 0,25мм щуп пролазит. Норма — 0,2мм. Стоит ли регулировать, или можно так ездить. Больно не охота, с ключом хрен подлезешь. Специальных нет.

Тоже как то лазил туда зазоры в пределах погрешностей не стал не чего трогать. Исходя из мысли что лучшее враг хорошего, да и ключей регулировать на тот момент не было.

по замене ремня ГРМ подскажите пожалуйста
-при каком пробеге меняется
— можно ли определить визуально состояние ремня
-как натягивать.. усилие..

По монуалу 100тыш пробега, но как правило все меняют от50-до 70тыр. В зависимости от условий эксплуатаций.

Состояние ремня визуально определишь когда снимаешь защиту ГРМ. если есть подтеки масла и ремень уже вытянуть то меняй, а заодно и подшипники натяжителя.

усилие: Натяжение зубчатого ремня считается правильным, если под действием силы 11,8 — 12,7 Н (1,2-1,3 кГ) приложенной к ремню в середине участка между зубчатым колесом распределительного вала, а зубчатым колесом переключателя, ремень пригибается на 5 мм.
я разок подтягивал усилие чисто по ощущениям.

Этим летом думаю тоже заменить ремень.

в наших условиях лучше через каждые 60-70тыщ, если давит из под сальников и ремень замаслен и того раньше..

визуально -не должно быть трещин, зубья не сорваны, ремень сухой и чистый

натяг за счет пружины натяжного ролика

в наших условиях лучше через каждые 60-70тыщ, если давит из под сальников и ремень замаслен и того раньше..

визуально -не должно быть трещин, зубья не сорваны, ремень сухой и чистый

натяг за счет пружины натяжного ролика

если ремень рвется, То «все в кучу» и на помойку пол мотора??

А я и не знаю. Это же все снимать надо и смотреть. Я думаю, вот если все придется, то что поставить?

Тут несколько вариантов, поставить родное, от ЗМЗ409 (у indey 76) или Сакс (у Спартанца).

если ремень рвется, То «все в кучу» и на помойку пол мотора??

Ломает рокеры (коромысло) и гнет клапана, т.е. как у всех машин с ГРМ

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-95177-p-6.html