Масло для обкатки двигателя рено

Содержание

Тема: Замена масла после обкатки. Надо или нет?
Замена масла после обкатки. Надо или нет?
Моторное масло для двигателя Renault Kaptur
Период замены масла в двигателе Рено Каптур
Сколько масла заливать в двигатель Рено Каптур
Первое поколение с 2016
Бензиновые двигатели
Какое масло использовать для двигателя Рено Каптур
Оригинальное
Неоригинальное
Renault Logan › Logbook › Обкатка логана с Н4М, раздумья о масле
Renault Logan 2018, engine Gasoline 1.6 liter., 113 h. p., Front drive, Manual — engine break-in
Comments 16
Масло для обкатки двигателя рено

Тема: Замена масла после обкатки. Надо или нет?

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Замена масла после обкатки. Надо или нет?

Всем привет. Откатал уже 2500 км. Задумался над вопросом о замене масла в движке. Знаю что на некоторых моделях, а особенно на отечественных есть так называемое т.о. 1000 км. Оправданно ли будет сделать его на Дастере или это только трата денег?

для этого и брал дастера чтоб нулевое не делать (на китайце заставляли)-здесь же у оф дилера-был ответ-только ТО 15 тысяч

но за ваши деньги любой каприз

На днях разговаривал с сервисом ОД, мастер сказал, что по мануалу предусмотрено ТО 0 на 7500 км — проверки всего, что нужно бесплатно, замена масла — по желанию и за счет клиента. Если честно, то в реношном мануале как-то коряво все написано, в смысле про ТО. Я там про 7500 не видел раньше, нужно проверить.

Прочитайте внимательно руководство по техническому обслуживанию. Первое ТО — через 15000 км (10000 — для дизеля) или через 1 год. Ни о каком ТО 0 речи там не идет. Специалисты «Ренамакс» это тоже подтвердили

Нулевое ТО придумали бракоинженеры ТАЗа. т.е. после небольшой обкатки авто. выявить косяки и брак производства тольятинких и смежных бракоделов (а вдруг масло палёное или фильтр без фильтрующего элемента. а вдруг резинки посыпались в труху. и т.п. . и вся эта работа за счёт кармана владельца авто!

У меня по мануалу
первое 5000 км
Второе 20000 км
Третье 40000 км
И дальше через каждые 20000 км.

Я на всех своих машинах после обкатки двигателя (5000 — 6000) масло меняю, потому что оно к этому времени уже достаточно темнеет, а лишняя замена масла двигателю не повредит.

Я тож из этого исхожу.
И если по каким то причинам забывал когда нужно менять масло, менял его сразу.

Я тоже склоняюсь к мнению, что через 5 тыс пробега поменяю. Всегда так менял и на Москвиче и на других авто, которые были. Покрайней мере с движком проблем не было.

К 7500 буду смотреть на масло и его уровень. Будет грязным поменяю. На данный момент (3200) масло с небольшим помутнением.

Мужики. Цвет и отенок масла это не предлог к его замене. Даже самое идеальное масло через несколько часов работы никогда не будет таким, каким вы его заливали!

На дизеле вообще, пол часа работы и оно черное.

Эта особенность, чернота масла, свойственна для дизельного двигателя.

если реношники говорят что через 15000 ТО значит так оно и надо, щас движки не те что раньше были, я на самолетах работаю дак у нас замена масла через 100 часов наработки, там то не те обороты и режимы работы.

Обосную свою позицию.
Про дизель не говорю, там свои особенности. В новом двигателе чернота масла обусловленна наличием продуктов горения и износа при его обкатке, что приводит к изменеию его свойств. Другой вопрос, настолько ли ухудшатся свойства масла до 15000 чтобы его менять. Поскольку никто, я думаю, не побежит сдавать пробы масла на анализ, то этот вопрос без ответа. Реношные инженеры не учитывают особенности эксплуатации каждого проданного авто, у них «средняя температура по больнице». Это делает сам владелец. Поэтому я, зная свои условия эксплуатации, буду думать о его замене после 7500, а не тупо следовать рекомендациям производителя и ездить на говенном масле до 15000.

Источник статьи: http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=771

Моторное масло для двигателя Renault Kaptur

Renault Kaptur – компактный городской кроссовер, выпускаемый с 2016 года. Является массовой моделью французского бренда, спроектированной на базе Renault Duster. По сути, является имиджевой версией «Дастера», что отчетливо заметно по оформлению дизайна и более высокой стоимости. Машина имеет передний или полный привод, а также оснащается бензиновыми моторами объемом 1.6 и 2.0 л. Коробки передач – механическая, автоматическая или вариатор. Еще есть версия с новым 1.3 турбо, который впервые появился у Renault Arkana. Kaptur успешно конкурирует с Kia Sportage, Hyundai Creta и Lada Xray Cross.

Период замены масла в двигателе Рено Каптур

Масло в двигателе нового кроссовера Renault Kaptur меняют сразу после обкатки, а затем раз в год или каждые 10 тыс. км. Более точный регламент зависит от качества и состояния смазочного материала спустя определенное количество пробега. Например, в суровых условиях эксплуатации (резкие старты и торможения при частой езде в светофорных городских пробках, агрессивная езда и передвижение по бездорожью) смазочный материал может начать портиться после 6 тыс. км. В связи с этим потребуется преждевременная замена, особенно если будут выявлены следующие признаки ухудшения качества масла: помутнение, недостаточный уровень, продукты износа в виде осадка, запах гари и т. д.

Сколько масла заливать в двигатель Рено Каптур

Первое поколение с 2016

Renault Kaptur для российского рынка, несмотря на идентичный дизайн, в техническом плане кардинально отличается от европейской машины под названием Captur. Так, вариант для РФ разработан на устаревшей платформе ВО специально для развивающихся стран, тогда как европейская версия базируется на новой платформе от Renault Clio последнего поколения. Также надо отметить, что российская машина длиннее европейской. То же самое касается и колесной базы, благодаря чему появилась возможность выпускать семиместные модификации Kaptur.

Несмотря на устаревшее шасси, кроссовер для отечественного рынка выделяется модными и стильными формами на фоне соплатформенного Duster. К тому же, автомобиль получил достойный уровень оснащения для такого класса. Его длина составляет 4333 мм, ширина – 1813 мм, высота – 1613 мм. Объем колесной базы – 2673 мм. При клиренсе 205 мм машина обладает неплохими внедорожными возможностями. Двигатели – бензиновые 1.6 и 1.3 турбо (114-150 л. с.).

Бензиновые двигатели

1.6 114 л. с. (H4M), объем масла – 4.3 литра, допуск и вязкость: API-SN; SAE 10W-30, 10W-40, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40
2.0 143 л. с. (F4R), объем масла – 5,4 литра, допуск и вязкость: API-SN; SAE 10W-30, 10W-40, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40

Какое масло использовать для двигателя Рено Каптур

Оригинальное

Производитель автомобиля Renault Kaptur рекомендует фирменное моторное масло Elf Evolution 900 SXR 5W-40 или 5W-30. Касаемо вязкости надо отметить, что данный параметр (SAE) определяется в зависимости от температурных условий окружающей среды. Например, в зимнее время года лучше всего заправляться маслом с вязкостью 0W-40, 0W-30 или 5W-30, а преимущественно летом рекомендуется использовать 20W-40 или 25W-50. При круглогодичной эксплуатации можно остановить выбор на всесезонном масле 10W-40, 10W-30 или 5W-40.

Неоригинальное

Владельцы старых и поддержанных внедорожников Renault Kaptur предпочитают моторные масла-аналоги со схожими характеристиками, как у более дорогого оригинального продукта. При этом лучше выбирать только из проверенных брендов Shell, Kixx, Mannol, Valvoline, Mobil, Castrol и т. д. Кроме того, важное значение имеет допуск API, который подбирается в зависимости от года выпуска автомобиля и типа ДВС. Например, для бензинового Kaptur 2016 г. в. подходит синтетическое масло на всесезонной основе, с параметрами 10W-50 и API-SN. То же самое касается и машин после 2020 г. в. Ниже представлены лучшие моторные масла-аналоги для Renault Kaptur.

Shell Helix Ultra 5W-40
Motul 8100 Eco-Nergy 5W-30.

Источник статьи: http://maslocar.com/motornoe-maslo-dlya-dvigatelya-renault-kaptur.html

Renault Logan › Logbook › Обкатка логана с Н4М, раздумья о масле

Renault Logan 2018, engine Gasoline 1.6 liter., 113 h. p., Front drive, Manual — engine break-in

Comments 16

слегка потемнело это на щупе, когда сольётся — будет чОрное

Это точно. А трансмиссионка вообще на щупе всегда как слеза, а сливаешь — бурое говнище.

между низкой вязкостью масла Elf SXR 5W-30 и высокой вязкостью у Elf SXR 5W-40 существуют более оптимальные варианты — www.drive2.ru/l/460858925466519499/

Имею опыт с 3 автомобилями Рено Логан 1.4 8кл и 1.6 16 кл пробеги 230.000 км 215.000 км и 86.000 км лью ZIC X7 5w30

1.6 16v какой? Если к4м, то он простой и неубиваемый, как кирпич. Блок чугунина, термонагруженность небольшая, из «узких» мест только гидрики. Брат катает с таким на ларгусе. Там с маслом проблем нет — лей синтетику 5в40 с одобрением Рено 700 и все будет в поряде, ну марка уже кто как любит. А с ниссановским мотором лично я пока испытываю дефицит данных об обслуге и расходниках.

Думаю разницы нет, товарищ на логане 113 л.с заказывает через меня тот же Zic 5w30 пробег у него 60.000 +

Лью равенол фдс 5в30, замена раз в 10 тыр, масло не жрет, посторонних частиц в масле замечено не было. Фильтр масляный от нисана, родной.

На машине гур, привод насоса электрический, слева по ходу движения в бампере. Бачок и крышка доступны из-под капота, просто они глубоко и низко.

Бачок видел, и то что снизу него что-то еще есть тоже. Но как 95% всех японцев, свою машину(эту) снизу еще не видел, пока идет период ухаживания. Просто решил уточнить, спасибо за инфу. Ниссановские расходники выгоднее брать?

масляный фильтр оригинал ниссан 15208-65F0A — именно вот такой артикул, приходит тогда японческий, 400 р.,
с завода стоит воздушный манн — вот такой c27030 — 760 р, масло равенол FDS SAE 5W-30 5 литров артикул 4014835795655 — 2650 р., угольный салонник рено 272773151R — 550 р.

экономии при таких материалах нет от слова совсем, да мне наплевать, если честно

PS масла заливается чуть больше 4 литров, на след замену можно брать 4литровую канистру

PPS совсем забыл — прокладка сливной пробки ниссан 11026-01M02 20 рубликов

Лей любое по допускам и рекомендованной вязкости. Главное, чтобы не подделка была и желательно сократить сроки замены. Лукойл тот же не хуже других. В Мерседесы с завода льют и ничего.

Лукоил? В 1.6 82 л.с. в такси-режиме экономии на всем — да. Если хотите долго ездить-не думаю, что оптимально. Я лью в свой k7m Тотал, 0w-40, при замене на 10 тыс цвет светлый, в отличии от остальных масел-чистая синтетика. Там ЭУР должен стоять.

Точно не ЭУР. Есть бачок с жижей, трубки. На форуме подсказывают, что электро-гидравлический(ЭГУР). насчет масла — у лукойла есть генезис полартэч 0w40, там добавлены ПАО, и стоит оно наравне с маслами известных брэндов, хотя тех у кого только гидрокряк, превосходит по своим характеристикам. Тем более что обкатку планирую проводить по уже испытанной схеме 3000-замена масла, 7000 — замена масла, а потом лить синтетику получше и менять её через 300-350 моточасов. На первую замену после заводского планирую масло попроще, ему ходить всего 4000км.

Чем Лукойл хуже Тотала?
Светлое масло после пробега 10тысяч= гавно, убивающее движок! Оно не моет двигатель, все дерьмо откладывается на металле! Хорошее масло обязано чернеть, удерживая в себе продукты окисления и износа оно бережет двигатель!

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/507512303344681828/

Масло для обкатки двигателя рено

обкатку проходить советую только на 95 и не больше 3000об. при очень низких температурах, греть двигло обязательно не меньше пяти минут!

maslovyu:
п.1.4

Подробнее

Онлайн:

Был(а): 23 дек 2015 11:33

Адрес: Сочи

Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4 Privilege

Подробнее

Пользователь сказал cпасибо:

Онлайн:

Был(а): 05 окт 2014 18:20

Адрес: Москва

Автомобиль: Ниссан Патфайндер

Онлайн:

Был(а): 01 Янв 1970 03:00

Адрес:

Подробнее

Онлайн:

Был(а): 05 окт 2014 18:20

Адрес: Москва

Автомобиль: Ниссан Патфайндер

Подробнее

Онлайн:

Был(а): 17 фев 2017 11:19

Адрес: ставрополь

Автомобиль: SSANG YONG Actyon дизель149 мкп

Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.

1. Ходовая часть, состоит из: — колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км. пробега.

2. Рулевое управление, состоит из: — рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.

3. Трансмиссия — состоит из: — сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов. Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 — 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП — это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.

4. Тормозная система — состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.

5. Навесной сервис — кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, — все это вообще не требует обкатки.

6. Двигатель — это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки наших машин . Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.

Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, — это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 — 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 — 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.

6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.

6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, — все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 — 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).

7. Идеальные условия обкатки всей машины, — это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 — 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день — суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.

Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.

1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 — 50км/ч. Следующие 100 — 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 — 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя. 1-я = 20 2-я = 40 3-я = 60 4-я = 80 — 90

2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. 1-я = 25 2-я = 45 3-я = 70 4-я = 95 5-я = 110 — 120

3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен. 1-я = 30 2-я = 55 3-я = 75 4-я = 110 5-я = 130 — 140

4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, — не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 — 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 — 4200об/м. 1-я = 35 2-я = 60 3-я = 90 4-я = 125 5-я = 155 — 160 Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 — 155км/ч.

ВЗЯТО ОТСЮДА [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

Источник статьи: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=297347