Гидроудар двигателя
#1 Stan_Avans
- Город: Новокузнецк
- Автомобиль: Vectra C
- @Упоминание
В общем, у меня Vectra C 2003гв, двигатель z18xe, 122лс. Словил я как то весной гидроудар двигателя. Сначала не осознал, на сколько я попал. Когда открыл воздушный фильтр, это был ппц. Воды прошло нереально много. Сначала с другом выгнали всю воду из колодцев, поменяли свечи, машина с горем пополам завелась, но было видно, что движок умирает, жесткий металлический стук, движка нереально трясется.
Оттянули меня на станцию Opel (это было в Красноярске). Там сделали компрессию и сделали вывод, что необходим капитальный ремонт, только тогда можно обнаружить поломку — щатуны. клапаны либо колено. Стоимость капиталки 20-25т.р. Только тогда я осознал, на сколько влетел. Через знакомого нашел мастера, который согласился сделать капиталку за 10. Он разобрал движку — загнуты все(!) шатуны, при чем один из них чуть ли не в узел.
Поехал я на Opel заказывать шатуны. Короче, продаец говорит: есть германский оригинал стоимость 20 косарей, есть Иранский (или Иракский), сделанный по лицензии и стоит всего 5 косарей, я уже обрадовался, что так легко отделался, заказал. При этом, решил на оставшиееся деньги купить рем комплект, чтоб за одно ГРМ поменял (на той же станции Опель замена вместе с комплектом стоила 15т.р.), купил сальники, прокладки ГБЦ, выхода и входа, естественно масло, промывку, фильтр, еще за одно и топливный, всего на сумму около 10т.р. Шатуны надо было ждать около недели. как сейчас помню, еду домой в такси со всем этим комплектом и думаю: ладно, деваться уже некуда, раз случилось такое. за одно и грм поменяю и все эти мелочи+капиталка движка, в принципе по деньгам дешево выходит, нормально отделался.
Через неделю приезжаю на станцию за шатунами, он мне достает шатунные вкладки говорит, вон, в кассу оплатите остаток. Оказалось, что продавец подумал, что мне нужны именно вкладки, потому что знал, что это все для капиталки, а при капиталке их и меняют (хотя у меня они вообще бодрые были, замены не требовалось). я ему объяснил, что мне нужны именно шатуны. Кстати, тот мастер, который мне капиталку делал, когда узнал, что я шатуны уже покупаю, сказал, что необходимо отделить поршни от гнутых шатунов, а это не так то просто, но он занет какую то контору, которая делает из алюминия патроны для поршней и на горячую выдавливает шатуны. Стоимость по 1000р за штуку, короче, 4 куска отдал, все сделали, поршни лежат. ждут новых щатунов.
В общем, поискал продавец стоимость шатунов, с кем то проконсультировался, кому то позвонил, куда то ушел, вернулся с очень мрачным лицом — один шатун стоит 19 косарей+специально только на заказ только из германии, ждать 2-3 месяца, короче всего выходит с доставкой 80(!) тысяч за комплект (откуда вообще такие цены рисуют).
Короче, нашел шатуны на разборе на заказ из Питера за 10 тысяч (при чем утверждалось, что они без поршней), а там уже первомай, день Победы, короче пришли они только через 3 недели. в сборе с поршнями. Ну ладно, кому надо вообще отделять их на разборе. Считай 4 косаря на ветер, но это уже мелочью показалось. Отвез я все мастеру, он говорит, через 2 дня машина будет готовая, движек будет, как новый. Ура!
А меня сроки уже поджимают, надо срочно рвать в Новокузнецк, при чем обязательно на машине при чем заканчивается тех осомтр, но тут уже машина должна быть готова, скоро рвану. Мастре заболел на неделю, до конца тех осмотра несколько дней, впереди выходные. проблема.
Ладно, сидим с другом у него в машине напротив мастерской. машину уже доделывают, скорее бы. но тут все только начинается. Дальше короче.
Выскаивает ощибка датчика колена, у него сканер старенький, говорит, едь туда, где норм сканер, пусть точнее ошибку вычислят. Машина еле движет, греется моментально, страшно ехать. Едем на авторынок в мастрескую (специально. там кулибины любыми мыслемыми и не мыслимыми способами поставят машину на ноги). Справился (специално ГРМ на метку передвинул неправильно), только обороты выше 4 тысяч не поднимаются. разгон никакой, стоя машина глохнет абсолютно всегда.
Доехал до дома (900км). Поменял датчик коленвала (сам), ошибка: положение датчика колена, приезжаю на станцию опель уже в Новокузнецке (больше я там никогда не появлюсь), говорят, сам менял, ошибся, будем делать сами. Меняют еще раз этот датчик (каждый 2,5 куска), ощибка: неисправность датчика распредвала, меняют, ошибка: несиправность цепи датчика колена, меняют проводку, та же самая ощибка остается. сделали еще кучу диагностик, выставили счет на 25т.р. (из которых я заплатил только 2,5 из них половину за стоянку, зачем остальное платить, если толку нет, тем более все эти диагностики и разборы были сомнительными) вердикт: замена ЭБУ 50 тысяч рублей.
Еду на СТО Шкода (только открылось, лучшие мастра города и это действительно правда). Кстати, после всех этих замен датчиков только одно улучшение-машина больше не глохнет. Утверждают: комп вряд ли сгорел, бывает, проблема в шкиве (или муфте) колена, типа при гидроударе демфер деформировался). Заказываю за 4,5 тысячи. В это время на этой печальной машине в Красноярск еще сгонял и вернулся. приходит эта штука, меняем, не помогает.
Говорю, делайте, что хотите. машина должна встать на ноги, любые деньги. ответ: капиталка 20 кусков, ОК! Приезжаю на капиталку ставить, говрят, прежде, проврим метки ГРМ (проверяли уже раз 5) и снимим поддон, посмотрим снизу. В итоге, все оказалось примитивно просто: когда это «мастер» делал капиталк, он случайно (и не заметил) погнул несколько зубьев гребенки коленвала (как раз с которой датчик то и считывает данные. Плоскогубцами выпрямили и поехала машина без всякой капиталки.
Вот и вывод скупой платит дважды, ремонтируйтесь только на хороших СТО оф диллеров, не жалейте на это деньги, потом хуже будет, сколько я намучался. Но бегает, детка моя, и еше долго будет бегать)))
PS: это я еще коротко написал всю историю, во время этого были еще проблемы со ступицей, генератором, муфтой (или шкивом) кондиционера, если интересно, спрашивайте.
Сообщение отредактировал Stan_Avans: 16 Март 2011 — 14:26
Источник статьи: http://forum.opel-club.ru/topic/75417-gidroudar-dvigatelia/
Тема: Z16xer уложил гидроудар стоит ли чинить ?
Z16xer уложил гидроудар стоит ли чинить ?
Астра gtc 2010 год изитройник ДВС z16xer получил гидроудар вскрыли гнутый шатун, лопнул поршень, пока не известно с каленвалом (надо измерять) вкладыши в четвертом цилиндре в низу выбоина в самом низу сантима 2 ниже колец. ну и прокладки сальники грм и т.д. Нужен совет стоит делать или нет ? (Если не сложно то с пояснениями )до этого работал исключительно все 95 тысяч км.
Голосую за замену двигла на «контрактный» или с разбора .
Тоже склоняюсь к замене двигателя, полный цикл делать дорого, могут быть внутренние микротрещины, устанешь бороться.
да вот блин и мы тоже тут всем хороводом за замену пока голосуем. еше сметы нету на детали .
А ещё нашел ГТС 1.8 автомат 35 КМ ПРОБЕГ, ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ЗА 100 Т.Р. уже думаем может коробку, двс, мозги перекинуть. оставшееся выставить на продажу( толко очень геморойно мне кажется это все )
а контрактный ДВС все таки кот в мешке ( страшновато)
к стати кто нибудь встречал тут темы про гидро удары на таких движках и чё у льдей вышло ? какой итог?
всмысли зделали, незделали как работает
Если перевертыш заводится ,вообще отличный вариант.Думаю стоит с 1.8 заморочиться,Ремонт дорого,а тут еще продать много чего можно.Опят практически новая машина будет.
СМЕТА БЕЗ КАЛЕНВАЛА ДЕ ТО 50т.р. ищу шатун пока чтоб 4 не покупать завтра поедим все мерить проверять
ну разница 50 + 100 000 т.р. и продавать еще надо будит неизвестно сколько, надо еще глянуть её подробно краснодар — туапсе ехать придется вопросы по фишкам всяким и т.д. заморочится именно то слово)))
гидроудар самый сложный вариант для диагностики и его последствий
как бы вам не казалось привлекателен вариант ремонта -лучше откажитесь
и всегда помните что скупость порождает бедность
Друг ремонтировал после гидроудара года два назад. Вроде за 25 ему все сделали. Сейчас ездит, проблем вроде нет.
гидроудар в одном цилиндре быть не может, скорее всего «получили» все цилиндры и головка. Здесь только щательная диагностика и все замеры. По деньгам скорее всего будет одинаково, что ремонтировать, что взять мотор с разборки, я бы взял с разборки, меньше хлопот
Ремонт не целесообразен. Замена мотора.
И так в ночь с 14 на 15 заменил на такойже с 3500 тысчами пробега в 00:00 начали в 5:00 утра запустили . Я доволен.
Захватывает кто тебе лапши на уши накидал
Про такой пробег 3500 аж
Речь в вверху шла о 35 тыс ,видно нолик потерялся.
Даже если так,то тоже нормально.
может и лапшичка тоже быть , но их было два один 18 т. км другой 3500км я свой смотрел тоже и еще пару . смотрели навесное видно что новое в 2011 поставлена на учет была машина,на крышки капли от разбитого акб(не смываются) двс лежал около года дросель можно сказать практически чистый (не мытый точно) болты не крутились тоже видно . в общем решили что похоже на правду . Опять-же у меня двс 95 т .км был работал очень хорошо без проблем, так что при любом раскладе не парюсь . У чювака полный двор , сарай запчастей видно что с новых машин.
завили к стати с полпинка .
сегодня поеду масло в каробке заменю и в гидроусилителе.
кстати прошивка слетела походу , съезжу востановлю.
Источник статьи: http://astraclub.ru/threads/123196-Z16xer-%F3%EB%EE%E6%E8%EB-%E3%E8%E4%F0%EE%F3%E4%E0%F0-%F1%F2%EE%E8%F2-%EB%E8-%F7%E8%ED%E8%F2%FC
Гидроудар двигателя
Если на дороге перед автомобилем лужа, многие неопытные водители стремятся проехать ее на большой скорости, чтобы не застрять и не набрать воды в салон. И это – очень серьезная ошибка! Очень часто, влетая на скорости в воду, машина «загребает» в двигатель большое количество воды и мгновенно глохнет, содрогнувшись всем корпусом.
Это первый симптом гидроудара – опасной поломки, при которой вода попадает в движущиеся механические узлы мотора, что вызывает заклинивание и полный выход из строя силового агрегата. Что делать в этой ситуации?
Что такое гидроудар, и как он возникает?
Гидравлический удар двигателя – это резкое попадание большого количества воды в цилиндры движка, в результате которого в камерах сгорания стремительно вырастает давление, резко прерывается рабочий цикл и происходит обрушение механически подвижных деталей.
Если машина резко влетает в глубокую лужу, вода, которая имеет невысокий порог сжатия, под большим давлением заливается в двигатель, захлестывает камеру сгорания и бьет по поршню, выполняющему внутри цилиндра ДВС стремительное сжатие горючей смеси со скоростью до 6000 оборотов. Врезаясь в воду, как в каменную стену, поршень ломается, гнутся шатуны и штоки, обрываются шпильки головки цилиндров, рвутся прокладки ГБЦ и ремень ГРМ, деформируется коленвал. Мотор полностью разрушен, и восстановлению не подлежит.
Иногда гидроудар может возникнуть из-за пробоев в системе охлаждения, прогорания прокладок ГБЦ, неисправностей карбюратора или инжекторов: тогда в камеру сгорания начинает заливаться охлаждающая жидкость, либо слишком много топлива, что обязательно приведет к гидроудару.
Как определить, что произошел гидроудар?
При гидроударе машина содрогается всем корпусом так, что вы почувствуете ее телом, сидя в салоне, после чего ДВС немедленно глохнет. Но надежда остается: возможно, водой просто залило датчик положения коленвала. Дайте ему просохнуть и осторожно попробуйте завести машину. Если двигатель запустится – все нормально, можно ехать дальше.
- Влажный воздушный фильтр – нехороший симптом, но не критичный.
- Капли воды на свечах зажигания – тоже еще не трагедия: двигатель «хлебнул» воды, но основные его узлы могут остаться целыми.
- Если двигатель заглох на холостых оборотах (машина влетела в лужу по инерции) – значит, в двигатель попало немного жидкости, но, скорее всего, критических повреждений не будет.
Важно! Даже при этих спорных признаках следует как можно быстрее доставить машину на диагностику и проверить состояние мотора.
Первый же и достаточно опасный симптом гидроудара – вода, стоящая в корпусе. Как минимум его надо разбирать и сливать воду, иначе она смешается с моторным маслом в эмульсию и обеспечит опасные масляные отложения.
Если же вы влетели в лужу на большой скорости, а мотор работал на высоких оборотах, и вода накрыла движок, после чего машина сильно завибрировала и заглохла – вероятность гидроудара почти 100%-ная. Это значит, что вода попала в камеру сгорания и вывела из строя блок цилиндров.
Дополнительные признаки гидроудара:
- воздушный фильтр залит водой и деформирован;
- в цилиндрах – ступенчатый слой нагара (сверху почти стерт, снизу – блестящие следы);
- поршень в цилиндре опускается ниже стандартного уровня и имеет сильный слой нагара;
- на вкладышах видны блестящие полосы износа;
- коленвал нельзя прокрутить вручную, а из гнезд свечей зажигания вытекает вода.
В этой ситуации нельзя заводить мотор – могут начать разрушаться другие механические узлы автомобиля. Необходима эвакуация на СТО.
Что делать при гидроударе?
Конечно, степень разрушения мотора будет зависеть от многих факторов – качества воды, количества залитых цилиндров, количества воды в цилиндрах, скорости машины и оборотов движка. Однако лучше сразу признать, что авто получило максимальный гидроудар, и оперативно действовать по определенному алгоритму:
- остановить машину и выставить знаки аварийной остановки;
- выкрутить свечу зажигания и проверить, есть ли на ней вода;
- разобрать кожух и проверить воздушный фильтр на влажность;
- попробовать прокрутить коленвал двигателя со снятой свечой – если он проворачивается, а из свечных гнезд не вытекает вода, значит, критических разрушений нет;
- попробовать прокрутить мотор стартером – если не будет стуков, то нужно продуть цилиндры, вкрутить свечи и попытаться завести машину.
Если коленвал вручную не проворачивается, или при попытке прокрутить его стартером, вы слышите посторонние звуки – экспериментировать дальше смысла нет Надо вызывать эвакуатор и везти машину на СТО, чтобы просушить мотор. Если после нее и замены воздушного фильтра авто заведется и поедет – вам повезло.
Если гидроудар оказался небольшой силы, вы можете надеяться на то, что повреждены не все цилиндры, стержни поршневых шатунов получили незначительную деформацию и просто заклинили один-два поршня в гильзах. В этой ситуации потребуется заменить сами поршни и шатуны с пальцами.
Но, чаще всего, в залитых цилиндрах рвет поршни, ломает шатуны, пробивает стенки цилиндров, рвет прокладки и разрушает ГБЦ, разбивает коленвал и обрывает ГРМ, создает трещины в блоке цилиндров. В этом случае – двигатель придется менять.
Ситуация с дизельными авто – еще хуже. У «дизелей» камера сгорания меньше, и для гидроудара нужно меньше воды. Поэтому, если владельцы бензиновых авто еще имеют шансы отделаться легким испугом, то инжекторные машины в 95% случаев гарантированно становятся на капитальный ремонт.
Как предотвратить гидроудар?
Лучший способ уберечь двигатель своего автомобиля от гидроудара – не ездить по лужам и беречь воздухозаборник машины от попадания воды. Но если выбора нет, и сквозь лужу придется проехать, делайте это так, чтобы вода стояла не выше половины высоты колеса.
При проезде луж старайтесь двигаться плавно и на небольшой скорости, чтобы вода не загребала в воздухозаборники. Добавлять газ следует только после того, как преодолено самое глубокое место.
Если вода в луже оказалась выше, чем нужно, лучше остановиться и выключить двигатель, после чего попытаться вытянуть машину из воды тросом. И в обязательном порядке провести двигателю диагностику сразу, на первой же СТО.
В заключении следует отметить, что даже малозначительные для автомобиля водные препятствия следует преодолевать аккуратно, если вы хотите избежать гидроудара, который способен за считанные секунды разрушить ваш двигатель, а вас загнать в длительный и дорогостоящий ремонт.
Если же у вас есть подозрения, что гидроудар произошел, немедленно прекратите попытки завести мотор, проверьте исправность индикатора положения коленвала, состояние воздушного фильтра и свечей зажигания, а также уровень воды в блоке цилиндров. Если не удастся отделаться продувкой цилиндров и просушкой мотора, то движок, скорее всего, придется заменить.
Источник статьи: http://www.driver-helper.ru/text/sovetiy/gidroudar-dvigatelya
