Мазда фамилия диагностика двигателя
Провести диагностику можно по четырем системам:
1. Двигатель и трансмиссия
2. ABS (антиблокировочная тормозная система)
3. A/C (кондиционер)
4. Air-Bag (система подушек безопасности)
Последовательность наших действий (МЕТОДИКА):
1. Куском кабеля соединяем GND (землю) и TEN (для диагностики двигателя и трансмиссии), для остальных вариантов землю и TBS, TAC, TAB соответственно.
2. Положительный контакт стрелочного вольтметра соединяем с «+» аккумулятора а отрицательный контакт вольтметра соединяем с разъёмом FEN (для диагностики двигателя и трансмиссии), для вариантов 2,3,4 вместо FEN соответственно FBS, FAC, FAB.
2.1 Если у вас есть лампочка CheckEngine то для диагностики двигателя и трансмиссии вам достаточно замкнуть GND и TEN. Вольтметр вам не нужен!
2.2 Если у вас есть лампочка ABS то для диагностики системы ABS вам достаточно поставить перемычку GND-TBS. Вольтметр вам не нужен!
2.3 Если у вас на приборной панели есть лампочка в виде подушки безопасности, вам достаточно поставить перемычку GND-TAB. Вольтметр вам не нужен!
3. Если вы используете вольтметр, включайте зажигание и бегите смотреть на стрелку напряжения вольтметра. Если у вас есть соответствующая лампочка и вольтметр вы не используете — садитесь в машину, включите зажигание и смотрите на лампочку.
4. Смотрим на вольтметр (а кто-то на лампочку), если ошибки присутствуют — стрелка вольтметра будет отклоняться давая длинные и короткие импульсы по 12В, а лампочка начнет мигать — так же длинными или короткими вспышками.
Стоит отметить: в мануале по машине написано что первоначально идёт 1 длинный сигнал. На дорестайлинговых моделях этого кода обнаружено не было, сразу шли коды ошибок самодиагностики. Либо никакой реакции — если ошибок нет. Как выяснилось, на всех машинах выпуска до октября 2000 года (дорестайлинг) отсутствует первый длинный сигнал. На машинах выпущенных после октября 2000 года (рестайлинг) первый длинный сигнал присутствует. Это касается всех машин — как Familia с правым рулем, так и 323 с левым.
После того как система выдаст вам обнаруженные коды ошибок, она начнет это делать заново от первого и до последнего, не удивляйтесь. Если встретили второй раз код который уже был — значит можно дальше не читать, коды будут повторяться.
Расшифровка кода ошибки
Импульсы бывают длинные и короткие. Значение каждой позиции в коде от 0 до 9. Коды ошибок двигателя и трансмиссии 4-значные. Коды ошибок остальных систем 2-значные.
Правило расшифровки 4-значного кода: если после длинного импульса нет короткого — это ноль. Если после длинного есть короткие импульсы — это столько, сколько коротких.
Вольтметр (лампочка) выдал последовательность импульсов: 1 длинный, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 2 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 8 коротких, длинная пауза, и всё повторилось сначала.
Получается код 0328 (расшифровка «высокий уровень сигнала датчика детонации»).
Например, при поломке АКПП может быть такой код: 1 длинный, 1 длинный, пауза, 7 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких, пауза, 1 длинный, длинная пауза. Таким образом, получаем код 0730 («некорректное передаточное отношение в автоматической трансмиссии») .
Правило расшифровки 2-значного кода: длинный — десятки, короткий — единицы.
1. Лампочка моргнула коротко 5 раз — код ошибки 05.
2. Лампочка моргнула 1 длинный, 2 коротких — код ошибки 12.
Коды ошибок можно посмотреть в этой статье:
или найти в Интернете:
OBD-II Trouble Codes
Сброс ошибок
Иногда еще называют «обнулением компьютера». Имеется ввиду компьютер, управляющий работой двигателя и других систем в автомобиле и его настройки. Под «обнулением» понимается сброс найденных ошибок и адаптационных настроек блока управления, таких как настройки под октановое число бензина который вы используете или манер переключения передач, если у вас автомобиль с АКПП.
Сброс ошибок производиться: отключением отрицательной клеммы аккумулятора, нажатием и удержанием педали тормоза не менее 20-ти секунд .
Автор: Chirk
Материал, используемый для подготовки статьи:
http://www.alflash.narod.ru/dtcmazda.htm
(Последнее обновление: 23.02.2007)
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Источник статьи: http://mazda-familia.ru/articles-about-mazda/121—mazda-familia-323.html
Мазда фамилия диагностика двигателя
Провести диагностику можно по четырем системам:
1. Двигатель и трансмиссия
2. ABS (антиблокировочная тормозная система)
3. A/C (кондиционер)
4. Air-Bag (система подушек безопасности)
Последовательность наших действий (МЕТОДИКА):
1. Куском кабеля соединяем GND (землю) и TEN (для диагностики двигателя и трансмиссии), для остальных вариантов землю и TBS, TAC, TAB соответственно.
2. Положительный контакт стрелочного вольтметра соединяем с «+» аккумулятора а отрицательный контакт вольтметра соединяем с разъёмом FEN (для диагностики двигателя и трансмиссии), для вариантов 2,3,4 вместо FEN соответственно FBS, FAC, FAB.
2.1 Если у вас есть лампочка CheckEngine то для диагностики двигателя и трансмиссии вам достаточно замкнуть GND и TEN. Вольтметр вам не нужен!
2.2 Если у вас есть лампочка ABS то для диагностики системы ABS вам достаточно поставить перемычку GND-TBS. Вольтметр вам не нужен!
2.3 Если у вас на приборной панели есть лампочка в виде подушки безопасности, вам достаточно поставить перемычку GND-TAB. Вольтметр вам не нужен!
3. Если вы используете вольтметр, включайте зажигание и бегите смотреть на стрелку напряжения вольтметра. Если у вас есть соответствующая лампочка и вольтметр вы не используете — садитесь в машину, включите зажигание и смотрите на лампочку.
4. Смотрим на вольтметр (а кто-то на лампочку), если ошибки присутствуют — стрелка вольтметра будет отклоняться давая длинные и короткие импульсы по 12В, а лампочка начнет мигать — так же длинными или короткими вспышками.
Стоит отметить: в мануале по машине написано что первоначально идёт 1 длинный сигнал. На дорестайлинговых моделях этого кода обнаружено не было, сразу шли коды ошибок самодиагностики. Либо никакой реакции — если ошибок нет. Как выяснилось, на всех машинах выпуска до октября 2000 года (дорестайлинг) отсутствует первый длинный сигнал. На машинах выпущенных после октября 2000 года (рестайлинг) первый длинный сигнал присутствует. Это касается всех машин — как Familia с правым рулем, так и 323 с левым.
После того как система выдаст вам обнаруженные коды ошибок, она начнет это делать заново от первого и до последнего, не удивляйтесь. Если встретили второй раз код который уже был — значит можно дальше не читать, коды будут повторяться.
Расшифровка кода ошибки
Импульсы бывают длинные и короткие. Значение каждой позиции в коде от 0 до 9. Коды ошибок двигателя и трансмиссии 4-значные. Коды ошибок остальных систем 2-значные.
Правило расшифровки 4-значного кода: если после длинного импульса нет короткого — это ноль. Если после длинного есть короткие импульсы — это столько, сколько коротких.
Вольтметр (лампочка) выдал последовательность импульсов: 1 длинный, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 2 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 8 коротких, длинная пауза, и всё повторилось сначала.
Получается код 0328 (расшифровка «высокий уровень сигнала датчика детонации»).
Например, при поломке АКПП может быть такой код: 1 длинный, 1 длинный, пауза, 7 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких, пауза, 1 длинный, длинная пауза. Таким образом, получаем код 0730 («некорректное передаточное отношение в автоматической трансмиссии») .
Правило расшифровки 2-значного кода: длинный — десятки, короткий — единицы.
1. Лампочка моргнула коротко 5 раз — код ошибки 05.
2. Лампочка моргнула 1 длинный, 2 коротких — код ошибки 12.
Коды ошибок можно посмотреть в этой статье:
или найти в Интернете:
Сброс ошибок
Иногда еще называют «обнулением компьютера». Имеется ввиду компьютер, управляющий работой двигателя и других систем в автомобиле и его настройки. Под «обнулением» понимается сброс найденных ошибок и адаптационных настроек блока управления, таких как настройки под октановое число бензина который вы используете или манер переключения передач, если у вас автомобиль с АКПП.
Сброс ошибок производиться: отключением отрицательной клеммы аккумулятора, нажатием и удержанием педали тормоза не менее 20-ти секунд .
Автор: Chirk
Материал, используемый для подготовки статьи:
http://www.alflash.narod.ru/dtcmazda.htm
(Последнее обновление: 23.02.2007)
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Источник статьи: http://mazda.kuzbass.net/articles-about-mazda/121—mazda-familia-323.html
Mazda 323, Familia, Protege FAQ
Обнуление компьютера (сброс ошибок), обучение
Ответ
Обнуление компьютера и сброс ошибок
У вашей машины есть мозги (Электронный Блок Управления двигателем, ЭБУ, компьютер), которые управляют приготовлением топливно-воздушной смеси. Обнуление заставляет компьютер вашей машины заново проверить наличие и работу всех датчиков, произвести необходимые настройки. Не путайте компьютер управления двигателем с бортовым компьютером который показывает вам расход топлива и пройденный путь.
Зачем обнулять?
На этот вопрос вариантов ответа может быть три:
1. Если возникли ошибки в работе двигателя и причины устранены. Как показывает практика, в случае самоустранения причины возникновения ошибки, она не всегда сбрасывается сама. Например вода попала в датчик и замкнула контакты, а потом высохла.
2. Если производились какие-либо чистки датчиков, замены расходников, ремней, масла в автомате и т.п. В этом случае обнулять не обязательно, но многие считают что полезно.
3. Чтобы посмотреть выскочит ли ошибка еще раз.
Как обнулять компьютер?
1) Двигатель остановлен. Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
2) Садимся в машину и нажимаем на педаль тормоза. Держим не менее 20-ти секунд.
3) Ставим клемму аккумулятора на место.
Обучение
После обнуления компьютера рекомендуется производить обучение, особенно если машина с АКПП.
Как обучать машину с АКПП?
Перед началом обучения рекомендуется выехать на прямую дорогу, потребуется примерно метров 800 без помех движению.
1. Заводим автомобиль, прогреть двигатель до рабочей температуры. Убедитесь что все дополнительное оборудование выключено (фары, кондиционер, печка и т.п.). Если двигатель горячий, можно сразу приступить к пункту 2.
2. Зафиксируйте машину стояночным тормозом, дайте ей поработать на холостых оборотах с рычагом АКПП в положении P или N не менее одной минуты.
3. Переведите селектор АКПП в положение D, движение не начинайте, дайте поработать автомобилю не менее одной минуты. Для фиксации автомобиля на месте используйте педаль тормоза или стояночный тормоз.
4. Отпустите тормоз, начинайте движение. Движение надо начинать плавно без резких утапливаний в «пол» максимум половина хода педали. Необходимо чтобы переключились все передачи что соответствуе плавному разгону до 60-70 км/ч. Затем так же плавно замедляйте автомобиль до полной остановки.
Процедура обучения автомобиля с АКПП завершена, всему остальному он научится самостоятельно. Стоит отметить что многие АКПП адаптивные и запоминают до нескольких десятков манер езды водителя и сами их включают в зависимости от того как он работает педалью газа.
Как обучать машину с МКПП?
Для обучения автомобиля с МКПП никаких условий не требуется. Достаточно дать прогретой машине поработать на холостых оборотах не менее одной минуты. Перед обучением убедитесь что все дополнительное оборудование выключено (фары, кондиционер, печка и т.п.).
Источник статьи: http://mazda-familia.ru/mazda-faq/1-elektrika/77——.html
Мазда фамилия диагностика двигателя
Приобрёл я неделю назад мультисет. Установил на свою машинку (TOYOTA Corolla 92г двиг 5A-FE) продиагностировал свой движок — всё Ок, всё нравится. А у друга на машине
проблема случилась — перестала «тянуть», т.е. «педаль в пол», а она не едет — плавненько так разгоняется, ну очень плавненько. И мучается он уже с этой проблемой уже полгода.
По поводу машины. Машина Mazda familia S-wagon — 98г Двигатель — ZL.
Очень проблемная. На холостых нормально — если обороты плавно подымать тоже вроде нормально, а разогнаться не даёт.
Диагносты на станциях разводят руками — ничего конкретного сказать не могут. Не знаю как они диагностику проводили — всё со слов друга. Катализатор откидывали, давление в топливной магистрали мерили-
всё Ок.
Коды считывали — куча ошибок. Ну не может же сразу несколько датчиков из строя выйти, а какой конкретно дохлый сказать не могут. Пробовать менять датчики наугад — дороговато
(например ДРМВ на эту машину в районе 14 т.р.) На одной станции посоветовали поменять катушку зажигания. Заказали — получили — поменяли.
Результат — 0. Кстати катушка обошлась в 2,5 т.р. Итого: за диагностику отдано 1 т.р. (вернее сказать за считывание кодов диагностики) + 2,5 т.р. за ненужную катушку зажигания.
Результат — 0. Ну вот и решил я проверить на этой проблемной машине диагностические свойства своего мультисета. Снял его со своей машины (при установке предусмотрительно
лепил не на двухсторонний скотч прилагающийся в комплекте, а на застёжку «липучку»). Подключил питание прибора и форсунку (датчик скорости для целей диагностики движка не нужен).
Проверил обороты холостого хода на прогретой машине и длину импульса форсунки. Получил 820 об/мин и 4,51 мс. Обороты показались великоваты, но это особо не насторожило.
Провел тесты на «3000» и «педаль в пол» в первом тесте получил -25% во втором +(50-90%). Таким образом прибор подтвердил — да машина разгоняться не будет, т.к. длительность импульса
открытия форсунки при резком разгоне совсем незначительно меняется от длительности на хх. Замечательно — но в решении проблемы — какой именно датчик не работает это пока не помогло.
Пока, потому что заглянув в информацию по этой машине в автодате, увидел, что на хх длина импульса должна быть 2,2-2,4 мс. А в реале имеем (измеренное мультисетом) 4,51.
Вот и проблема. И обороты должны быть 700 (+-50), а имеем (опять же измеренные мультисетом) 820.
И ещё раскрутил тут друга — признался он, что ему на станции болт крутили какой то типа «для стабильности работы на хх» причём крутили «на слух» (. ) Пользуясь советами уважаемого Admina
проверили ДМРВ (расходомер воздуха). Отключаешь его разъём — если проценты в «минус» пойдут — датчик «дохлый». Что у нас и получилось. Вспомнили цену датчика (14тр), а так же что на станции
крутили «какой то болт». И решили тоже его покрутить но уже не «на слух», а имея инфу с мультисета. Болт этот — перекрывает воздушный канал — в обход дроссельной заслонки (вероятно регулятор хх).
Закрутив его на несколько оборотов(. ) снизили обороты хх до 720. Причём разница между 820 и 720 на штатном тахометре практически не различима. Длина импульса форсунки снизилась до 3,67мс.
И, что самое главное, при откидывании разъёма ДРМВ пошли в «плюс» (приняли новую точку 0% при 3,67мс). Сделали вывод — датчик исправен. Но 3,67 мс — многовато, да и резвости машине
это не прибавило. Решили промыть датчик, карбклинером продули его каналы (грязи вылетело немерено) — установили. Первая реакция — двигатель сразу стал нормально работать
(по крайней мере, визуально), т.е. на резкое открытие дроссельной заслонки отзывается резким подъёмом оборотов. Не имея мультисета — мы бы решили, что проблема полностью решена.
Проводим замеры мультисетом — длительность импульса хх — 3,37мс, тест «3000» — 10%, тест «педаль в пол»+290. Т.е. кроме первого параметра — все остальные в «норме». Но 3,37 — это очень много
при норме 2,4. Т.е. проблема решена не полностью. Сделали предположение, что проблема в нештатном подсосе воздуха (необсчитанного ДМРВ), т.к. пластиковый патрубок перед дроссельной
заслонкой перемотан изолентой в нескольких местах. Что бы оценить влияние внештатного подсоса воздуха, откинул патрубок системы EGR (диаметром 2-2,5мм) добавляет 13-15%.
Новый патрубок заказан и на подходе — после его установки проведём повторные замеры мультисетом и, если проблема не будет решена, продолжим поиски дальше. Но как машина поеха.
Друг в восторге — он за пол-года езды на неправильно работающем двигле уже отвык от такой резвости.
Выражаю благодарность создателям мультисета за такой полезный прибор, за подробные ответы на вопросы возникавшие у меня в процессе диагностики и за толковые советы.
Спасибо, Slawa, за этот пример диагностики.
Цитата: И мучается он уже с этой проблемой уже полгода.
Любая неисправность в управлении инжектором (читай двигателем) отражается на потреблении топлива.
Поэтому он (человек) не только мучается, но и сам платит за это, покупая лишнее топливо.
Человек так устроен, что он не видит небольшие изменения в динамике и расходе топлива, он просто нажимает педаль газа глубже, даже не осознавая этого.
Показать начало этого процесса и есть задача прибора, по пол года пусть мучают себя сами те, кто этого не видит.
Цитата: + 2,5 т.р. за ненужную катушку зажигания.
У катушки зажигания может быть 2 неисправности.
1. Межвитковое замыкание (крайне редко).
Снимите со свечи высоковольтный провод.
Если искра пробивает расстояние 5 мм до кончика свечи = забудьте о межвитковом замыкании.
2. Нарушена (пробита) изоляция.
Ночью, в тёмном переулке, заведите двигатель и откройте капот автомобиля.
Плохую свечу и плохую катушку будет видно по искрам, проходящим через пробитую изоляцию (желательно проверить, увеличив компрессию в цилиндрах, т.е. поддать газу). Если искра пробивает изоляцию, тогда можно и потратить 2,5 т.р.
Цитата: Но 3,37 — это очень много
Надо проверить метки ремня ГРМ, положение трамблёра тоже может опустить (поднять) точку отсчёта.
Время, давление топлива и производительность – прямопропорционально связанные величины (на х.х.,т.к. частота одна и та же).
1% времени на х.х. ≈ 1% производительности, 1% времени на х.х. ≈ 3% изменения давления топлива.
Все 3 составляющие (время, давление, производительность) можно узнать с помощью прибора. Поэтому надо на месте выяснять, куда делись (или на что уходят) 40% производительности инжектора (разница 2,4 мс и 3,37 мс). Надо покататься и узнать производительность форсунок (сравнить с паспортной).
Если контроллер реагирует на изменение давления (снять трубочку с регулятора давления) давление вверх – время вниз, значит, ещё жив датчик кислорода.
Если чуть прижать трубочку обратки, время пойдёт ещё ниже и покажет наличие запаса по давлению топлива (состояние топливного фильтра и бензонасоса).
Цитата: давление в топливной магистрали мерили-всё Ок.
Регулятор давления так устроен, что если есть разница во времени 7% (снять трубочку с регулятора давления), значит, есть номинальное давление и не нужен манометр для определения этого.
Цитата: проверили ДМРВ (расходомер воздуха). Отключаешь его разъём — если проценты в «минус» пойдут — датчик «дохлый». Что у нас и получилось.
Это важное условие, если отключить рабочий датчик воздуха — время пойдёт в плюс.
Не рабочий датчик воздуха поднимает время на х.х. (точку отсчёта) и поэтому отключение такого датчика заставляет опускаться время на х.х.
Цитата: откинул патрубок системы EGR (диаметром 2-2,5мм) добавляет 13-15%.
Так и дожна работать системы EGR
Теперь по этим цифрам (13-15% ) можно узнавать состояние клапана EGR (его герметичность).
Цитата: тест «педаль в пол»+290
Если тут же отпустить педаль газа, то можно проверить правильно ли стоит датчик TPS (положение дроссельной заслонки).
Должна быть отсечка топлива как показано здесь: http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=411. Некоторые программы не имеют её, а просто сужают цикловую подачу топлива в этот момент (значит, должно быть большое отрицательное число).
Если нет отсечки топлива (большого отрицательного числа) = не правильное начальное положение датчик а TPS .
Цитата: тест «3000» — 10%, тест «педаль в пол»+290
+ 290 % — это приёмистость автомобиля
— 10 % — это экономичность двигателя
Мануала на Mazda familia S-wagon — 98г Двигатель – ZL пока нет, но есть такой из Автодаты, где виден одинаковый принцип в управлении всех инжекторов и тенденция, куда и что прижимается тоже видно: 
Если ms пересчитать в пропорции (проценты), то получится:
— Холостые обороты 2,2…2,4 мс = 0 %
— 2000….3000 об/мин 1,5….2,2 мс = от – 1% . до – 30% (такой разброс означает одно = как получится)
И эти минус 10% станут отличным (очень тонким) ориентиром для оценки внутреннего технического состояния двигателя и всех систем его управления, что в равной степени относится и к цифрам 0% и + 290% .
— Резко нажать 8,2…8,4 мс = + 270% (+ 2,7 части к 1 на х.х.).
Цитата: Подключил питание прибора и форсунку (датчик скорости для целей диагностики движка не нужен).
1. На некоторых машинах стоит не аналоговый (меняется напряжение), а цифровой (меняется частота) датчик потока воздуха. Поэтому слово не нужен = лишнее.
2. По частоте импульсов на форсунке на х.х. сразу видно, работает ли датчик фазы.
3.Частота лежит в основе управления клапаном холостого хода. На основе определённой несущей частоты изменяется скважность управляющих импульсов. Если узнать эту скважность, то можно знать (по расширению управляющих импульсов) техническое состояние РХХ. Надо его чистить или не надо.
Можно измерить скважность в процентах или в абсолютных величинах (миллисекундах), выбрав полярность измеряемых импульсов можно узнать всё про управляющие импульсы и паузы между ними.
Прибор в двух местах показывает частоту импульсов в Герцах:
1 Вход скорости, надо выбрать 3,60 имп = 1 метр и в строчке Скорость будут Герцы.
Можно увидеть Герцы в динамике.
2. В строчке Обороты, если нажать на 2 секунды кнопку Плюс = 3 секунды показывается частота в Герцах. Показания статичны, и нельзя увидеть динамику их изменения.
Источник статьи: http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=607
