Механизм тормозов как разобрать вольво

Volvo S60 2.4Т свап в Т5 🚀 › Logbook › Капитальное обслуживание задних тормозов, ч.1 — разборка, дефектовка, чистка и покраска

Доброго времени, друзья

Хотел бы начать этот пост простым вопросом: А Вы знаете в каком состоянии тормоза у Вашей любимицы? Кто-то просто пожмёт плечами, кто-то скажет: эээ, пошёл нафик, я менял! Копнув чуть глубже окажется, что это «менял» ограничилось заменой дисков и колодок. Но что дальше? А дальше приходят проблемы-заклинившие направляющие суппортов, ржавые поршни с порванными пыльниками, неравномерный и ускоренный износ колодок, кривые диски от перегрева, непонятно откуда появившийся увеличенный расход топлива, список можно продолжать ещё долго, но это всё равно приведёт к попадалову на наши кровные и честно заработанные.

Этим же вопросом парил себе мозг и ваш покорный слуга. Тормозные диски и колодки, включая ручник менялись более 2 лет назад. Долгое время я похаживал вокруг машины поглядывая между лучей дисков. Вроде и предпосылок к плохой работе нет и гостехосмотр пройден совсем недавно без проблем, но внутри что-то сидело и точило, дооолго точило. Внешний вид в этом сыграл далеко не последнюю роль. И вот буквально недавно созрел — ну неужели она этого не заслужила? Есть время, есть место — за работу!

Снял колесо, снял суппорт с одной стороны — заценил масштаб трагедии. Собрал обратно и заказал нужные запцацки для ремонта, кое-что уже было в наличии

1. WD40
2. Тормозная жидкость АТЕ SL6
3. Медная смазка Divinol
4. Краски термостойкие Maxi color(чёрная+серебро)
5. Краска Deton (чёрный акрил)
6. Колодки тормозные Remsa 0714
7. Ремкоплекты задних суппортов Frenkit 242908
8. Задние тормозные шланги Febi 33462
9. Монтажная паста ATE 03.9902-0501.2

И вот когда это было в гараже, только тогда приступил к серьёзной разборке. Поскольку яма была занята, а погода вроде восстановилась, то решил делать прям на улице, о чём в последствии очень пожалел. Снял задние колёса и водрузил попец ласточки на колодки ради своей же безопасности. Картина очень печальная

Само собой делалось сразу на 2 стороны. За несколько дней WDшкой были залиты все гайки, болты, а в особенности соединения т.шлангов и штуцера для прокачки дабы избежать залома. Отсоединил шланг от суппорта и на время заглушил, снял суппорт и скобу, датчик АБС и его кронштейн. Диск тормозной еле содрал — буртик из окалины держал колодки ручника, падла. Посмотрел я посмотрел, плюнул и снял всёёёё

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/9749910/

Стояночный тормоз Volvo XC90 с 2003 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Volvo XC90 , прокачка тормозов Volvo XC90 , схема тормозной системы Volvo XC90 , ремонт тормозной системы Volvo XC90 , неисправности тормозной системы Volvo XC90

5. Стояночный тормоз.

Замена колодок стояночного тормоза

1. Снятие суппорта тормоза с держателем и тормозного диска.

2. Отверните винты крепления суппорта тормоза. Подвесьте суппорт на пружине. Чтобы не повредить тормозную трубу, используйте проволоку.

3. Выверните винт и снимите тормозной диск.

Не повредите линию ABS.

4. Снимите две удерживающие пружины на тормозных колодках.

5. Вдавите пружину (1). Слегка потяните пружину вбок, чтобы она освободилась (2).

6. Отсоедините возвратную пружину на расширителе.

7. Отогнув, разведите тормозные колодки и снимите их с возвратной пружиной и распоркой.

8. Убедитесь, что из ступицы колеса не вытек смазочный материал.

9. Проверьте, не поврежден ли расширитель стояночного тормоза. Нанесите смазочный материал, если необходимо.

10. Удалите загрязнения с поверхности тормозного барабана, соприкасающейся с тормозными колодками.

11. Убедитесь в том, что фланец ступицы не загрязнен. Удалите ржавчину.

12. Смажьте контактные поверхности на щитке тормоза. Используйте термостойкую смазку № 116 1325-4.

13. Установите тормозные колодки, распорку и малую возвратную пружину на тормозные колодки.

14. Установите нижнюю крепежную пружину, вдавите пружину. Слегка потяните ее вбок до тех пор, пока она не заблокируется.

15. Установите верхнюю крепежную пружину. Убедитесь, что тормозные колодки находятся в правильном положении в расширителе.

16. Установите возвратную пружину возле расширителя.

17. Убедитесь, что крепежные пружины надежно закреплены.

18. Заверните 1 винт M6 тормозного диска.

19. Заверните винты держателя суппорта.

Используйте новые винты крепления.

20. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Если в автомобиле имеется саморегулирующийся стояночный тормоз, необходимо перенастроить саморегулятор стояночного тормоза.

21. Установите колесо.

Замена троса стояночного тормоза

1. Снимите центральную консоль.

2. Снимите трос с его сегмента.

3. Возьмитесь за трос и отогните его в сторону, так чтобы его можно было вытащить.

4. Прикрепите провод большого сечения к концу троса.

5. Согните толстую металлическую проволоку (сварочный электрод), как показано на иллюстрации. Закрепите провод в проушине троса. Согните провод над проушиной.

6. Используя домкрат, поднимите автомобиль.

7. Ослабьте оба винта теплового экрана на обеих сторонах.

8. Отведите теплоизоляционный щиток вниз.

9. Снимите резиновую втулку троса.

10. Отверните винты крепления суппорта тормоза. Подвесьте суппорт на пружине. Чтобы не повредить тормозной шланг, используйте проволоку.

11. Выверните винт и снимите тормозной диск.

Не повредите линию ABS.

12. Снимите возвратную пружину на расширителе, затем снимите расширитель: слегка поднимите тормозную колодку, возьмитесь за расширитель и вытащите его, чтобы получить доступ к тросу.

13. Отсоедините или раздвиньте расширитель (1) возле троса, чтобы снять его.

14. Вставьте отвертку между выступом направляющей втулки и блоком колеса. Слегка раздвиньте для того, чтобы снять втулку.

15. Снимите зажим (1) возле поперечной рулевой тяги.

16. Извлеките трос из креплений (2).

17. Потяните за трос, пока не покажется электрод (3).

18. Снимите трос с электрода.

19. Слегка смажьте вазелином уплотнительное кольцо на блоке колеса.

20. Установите и вдавите направляющий выступ втулки троса на место в колесном узле.

Это важно для правильного функционирования стояночного тормоза.

21. Установите расширитель на тросе. Сожмите крепление для того, чтобы зафиксировать трос в расширителе.

22. Установите расширитель между тормозными колодками. Затем установите возвратную пружину. Проверьте функционирование.

23. Закрепите трос в зажимах и на электроде.

24. Согните электрод над концом троса.

25. Установите трос в отверстие в полу.

26. Установите резиновую прокладку в отверстие в полу.

27. Установите трос на место, в его креплении между тепловым экраном и топливным баком. Также установите трос между топливным баком и краем теплового дефлектора.

28. Опустите автомобиль.

29. Возьмитесь за электрод, протяните трос с втулкой через кузов до рычага стояночного тормоза.

30. Снимите электрод.

31. Установите конец троса в сегменте.

32. Поднимите автомобиль.

33. Установите резиновое уплотнение на кузове.

34. Нажмите на резиновую втулку вверх, пока она не установится плотно.

35. Приподнимите тепловой экран. Заверните оба винта.

36. Установите тормозной диск и суппорт.

37. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Регулировка стояночного тормоза

Перенастройка стояночного тормоза с саморегулировкой

1. Отпустите 2 винта. Затем потяните звукоизоляционную панель вниз у приборной панели, после чего потяните звукоизоляционную панель назад. Извлеките звукоизоляционную панель.

2. Выверните 2 винта и снимите кронштейн OBDII. Кронштейн от проводки не отсоединяйте.

3. Вставьте отвертку между кронштейном и блоком реле. Поверните отвертку так, чтобы кронштейн открылся. Одновременно вытяните блок реле из кронштейна по направлению к нижней части приборной панели. Снимите блок реле с кронштейна. Потяните блок реле вниз под приборной панелью.

4. Снимите педаль стояночного тормоза (1) с кузова, отверните 3 винта и потяните/поверните ее диагонально назад/внутрь.

5. Отсоедините проводку (2) выключателя педали. Затем отсоедините трос выключения (3) педали.

6. Перенастройте стояночный тормоз на нулевое положение, для этого необходимо:

• Установите шланг с внутренним диаметром 5 мм на конце фрикционной пружины (1).
• Откройте фрикционную пружину, так чтобы первичный трос передвигался свободно. Используйте разводной ключ, чтобы сдвинуть назад крепление (2) первичного троса.
• Вставьте стопорный штифт толщиной 6,5 мм в отверстие в педали (3) (он должен пройти сквозь кронштейн, шкив троса, педаль и другой кронштейн).

7. Вдавите крепление первичного троса (2) на место.

8. Снимите стопорный штифт (3). Перенастройте крепление первичного троса в рабочее положение.

9. Снимите шланг с фрикционной пружины (1).

10. Установите трос отсоединения педали. Затем установите кабели выключателя перед тем, как педаль будет повернута

11. Установите педаль стояночного тормоза, заверните 3 винта (M8) крепления.

12. Проверьте функционирование стояночного тормоза:

• Нажмите и отпустите педаль 5 раз.
• Нажмите педаль вниз, так чтобы зажим щелкнул

13. Установите блок реле на кронштейне.

14. Нажмите на блок реле так, чтобы защелки вошли в кронштейн и зафиксировались. Установите звукоизоляционную панель при помощи 2 винтов.

15. Установите кронштейн OBDII при помощи 2 винтов. Затем установите звукоизоляционную панель и заверните 2 винта крепления.

Регулировка стояночного тормоза

1. Снимите панель центральной консоли с левой стороны.

2. Снимите стопорный зажим.

Будьте осторожны при снятии стопорного зажима.

3. Поверните насадку по часовой стрелке на канавке стопорного зажима. Вдавите насадку над регулировочной тягой.

4. Поверните насадку по часовой стрелке, так чтобы показалась канавка стопорного зажима.

5. Установите зажим.

6. Нажмите на педаль тормоза до первой отметки и отрегулируйте стояночный тормоз с помощью регулировочной тяги. Проверьте стояночный тормоз. Полный эффект может быть получен между вторым и пятым зубом храповика.

7. Установите панель центральной консоли с левой стороны.

Источник статьи: http://krutilvertel.com/volvo-xc90-2003-glava12-stojanochnyj-tormoz

Вольво ВНЛ. Ремонт тормозов.

На втором году пользования стал замечать плохое замедление автомобиля. Подводка трещеток не поправила положение. Поэтому проверил тормоза на прицепе. Дисковые тормоза на телеге при заезде на яму можно визуально просмотреть вплоть до толщины накладок. Значит надо заниматься с тормозами машины. Сняв наугад, одно из пары колес и спрессовав барабан стала видна незавидная остаточная толщина накладок. Тормозной барабан имел также солидный износ. При снятии тормозных колодок, люфт разжимной кулак имел солидный люфт и отпечаток роликов на кулаке сигнализировало о скором проворачивании тормозного вала. Для того чтоб вытащить разжимной кулак надо или снимать ступицу или откручивать корпус тормозного вала и верхнюю часть пыльника .По пути наименьшего сопротивления открутил корпус тормозного вала и после снятия трещетки вынул тормозной вал. Он имел серьезную выработку.

Накладки.

Тормоза вещь серьезная и если их делать, то надо желательно делать все тормозные механизмы. Для этого заказал три ремкомплекта тормозных валов, ролики с пружинами. Из за износа тормозного барабана накладки брал первого ремонта. Если тормозной барабан не будет заходить на место, то просто проточу тормозные барабаны. Сразу барабаны протачивать не стал . Зная из опыта, что проточенные тормозные барабаны из за ослабления чаще лопаются.

Подготовка к наклепке накладок.

Снял все колеса, тормозные барабаны, колодки вытащил разжимные кулаки. Накладки срубал и наклепывал сам. Сложного в этой операции ничего нет. Единственно нужно помнить ,что толстая накладка приклепывается ближе к разжимному кулаку, а соответственно тонкая к неподвижной стороне колодки. Тормозные валы отдал сварщику наваривать, а затем токарю протачивать. Диаметр проточки попросил выбрать токаря, отдав ему один из корпусов тормозного вала с запресоваными новыми втулками. Втулки кстати пластиковые.

Навареный и проточеный тормозной вал.

По концам корпуса разжимного кулака запрессовываются еще и сальники. Так что при одной тавотнице узел не плохо защищен от пыли и влаги.

Разобраный узел

Токарь проточил сварку на тормозных кулаках в диаметр 38мм. Сразу же приступил к сборке тормозных механизмов. Ролики с втулками на неподвижной опоре колодок смазывал графитной смазкой. Тормозные валы синей смазкой. Пружины на колодки ставил все новые. Тормозной барабан на наклепанные накладки первого ремонта зашли можно сказать пешком. Что меня чрезвычайно удивило.

Ролики со втулками 100 % под замену.

Даже бурт на внутренней стороне тормозного барабана практически проскакивал колодки. После сборки задней тележки приступил к сборке тормозов на передней оси.

Установка тормозного вала.

Да, передние тормозные валы с корпусами откручивал и для того, чтоб не снимать ступицу, сделал выколотку. Выколотка представляла из себя трубу разрезанную вдоль сантиметров 10 для выпресовки и запрессовки внутренней втулки. Все дальнейшие операции по сборке, ничем практически не отличаются от сборки задней тележки.
Из личных впечатлений накладок передней оси. Накладки по ширине выглядят очень уж по детски, узкие похожие на накладки от ЗИЛ 130. Правда и нагрузка на переднюю, ось не далеко ушла от ЗИЛ 130. После выезда впечатления о тормозах изменились в лучшую сторону.

P./S. В, дальнейшем общаясь с водителями, услышал буквально следующее. Новый тормозной барабан на Вольво ВНЛ свободно заходит на накладки первого ремонта. Если у тебя был хорошо видимый износ, то надо было брать накладки второго ремонта. Но если все так сделал, то езди, но в следующий раз бери накладки второго ремонта и скорей всего тормозные барабаны придется протачивать.

Источник статьи: http://shatun-plus.ru/volvo-vnl-remont-tormozov/