Mitsubishi Lancer X: Установка предпускового подогревателя антифриза на двигатель 4A91 (1,5 л)
Содержание
Устанавливался подогреватель KimHotstart TPS 152T10 (1,5 кВт).
Монтажный комплект был заказан вместе с подогревателем. Вместе с комплектом приложена инструкция по установке.
По аналогии можно поставить любой другой подогреватель, например, Северс-М.
Необходимые принадлежности
- собственно подогреватель;
- монтажный комплект;
- ключи гаечные, отвертка, нож;
- электромонтажный инструмент;
- тара для слива антифриза;
- воронка (желательно);
- дополнительно 1 литр антифриза;
- яма или подъемник, яма удобнее;
- некоторые компьютерные аксессуары (по желанию, см. ниже).
Если нет монтажного комплекта, то еще потребуются: резиновый армированный шланг 16/22 (примерно полтора метра), хомуты и тройники.
Вот сам комплект (авторучка на фото неспроста, это подарок фирмы):
Бамперный разъем
Прикинув, что торчащая из-под капота штепсельная вилка на лансере смотрится некрасиво, и насмотревшись на чудесные и дорогющие проводочки от подогревателей Defa, решил соорудить свой разъем.
Если вы компьютерщик, вам повезло.
Разбираем неисправный ИБП и выдираем из него компьютерный силовой разъем-папу (ну, или покупаем в магазине):
А еще лучше использовать вот такой, с болтиками:
Снимаем вставку ПТФ, левую или правую — как вам будет удобнее. Откручиваем один винтик и выдергиваем вставку.
Замеряем габариты разъема, на задней поверхности вставки размечаем отверстие.
Лучше разметить на 0,5-1 мм меньше, а потом подрезать, чтобы разъем входил плотно.
Любым доступным способом (сверлим, лобзиком, ножом) вырезаем отверстие.
Я вырезал ножом — в тепле пластик мягкий.
С лицевой стороны подрезаем рисунок сетки так, чтобы разъем садился плотно:
Вставляем разъем, смотрим, чтобы фиксирующие язычки раскрылись и зафиксировали разъем.
Если этого не произошло, подрезаем язычки так, чтобы они отщелкивались и запирали разъем.
Если этого не сделать, после просто будет не вставить вилку — будут мешать эти язычки.
Подпаиваем силовой кабель, предварительно надев на провода термоусадочные трубки подходящего диаметра.
Усаживаем трубки. Сам разъем дополнительно к фиксаторам приклеиваем к вставке.
Жилы провода дополнительно обматываем изолентой, и всё обмазываем клеем для большей изоляции — разъем будет находиться в самом таком влажном месте.
От силового компьютерного шнура отрезаем штепсель-маму.
Он будет заглушкой, защищать разъем от попадания влаги и грязи во время езды.
Можно его просверлить, и подвесить на цепочку к вставке — чтоб не потерялся.
Примерно так будет выглядеть бамперный разъем на автомобиле:
Теперь собираем все наши штучки, садимся в машину, и едем на яму, желательно теплую. 🙂
Собственно установка
На яме снимаем защиту картера и передний пластиковый брызговик.
Определяемся, куда будем ставить котел, и куда будем врезаться в систему охлаждения.
Точка отдачи нагретого антифриза — верхний патрубок радиатора (показано стрелкой):
Точка забора антифриза — обратка печки (вид от правого крыла):
Ставим на слив антифриз.
Ждать довольно долго, я соорудил такую конструкцию:
Вообще рекомендуется сливать антифриз полностью и заменять его на новый, но это добавит вам работы.
Если не лень и срок подходит — лучше конечно заменить.
Осмотр места показал, что котелок можно закрепить на раме перед двигателем в месте крепления нижнего патрубка радиатора:
Откручиваем держатель патрубка.
Видим два прекрасных отверстия с резьбой. К ним и прикрутимся. 🙂
Берем за «точку отсчета» отверстие, отмеченное стрелкой.
По бумажному шаблону или линейкой замеряем положение отверстий и переносим их на кронштейн из комплекта подогревателя:
«Точка отсчета» (отверстие) на кронштейне также помечена стрелкой.
Высверливаем отверстия сверлом на 9-10 мм.
Ищем подходящий болтик на М8 с шайбой и гравером.
На котелок надеваем шланги (короткий — на верхний патрубок, длинный — на нижний). Закрепляем их хомутами.
Сразу же примеряем шланги по длине, иначе возможно придется снимать котел обратно.
К котелку крепим кронштейн, причем так, чтобы кронштейн был сверху, а ушко котелка снизу. Между ними можно подложить гайки побольше.
Это нужно затем, что сверху котелок практически упирается в аккумулятор, и его нужно посадить пониже.
Крепим всю эту конструкцию к раме (на данной фоте котелок прикручен неправильно, и нет шланга — это была примерка по месту):
Антифриз у нас уже стёк. Убираем тару, закручиваем пробку.
Врезаемся в шланги.
Разрезаем шланг обратки печки, вырезаем кусочек 1,5-2 см, надеваем хомуты, вставляем тройник, затягиваем хомуты.
Теперь берем антифриз и через воронку заливаем 400-500 грамм через верхний шланг в котелок.
Аналогично врезаемся в верхний патрубок радиатора.
Стрелкой показан котелок уже с правильным креплением:
На те места, где шланги задевают что-либо, для защиты надеваем кусочки шланга большего диаметра (идут в комплекте), и закрепляем их пластиковыми хомутами.
Доливаем антифриз в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля: доливаем, заводим, через 5 минут глушим, обжимаем шланги, доливаем, и т.д., пока из системы полностью не вытравится воздух.
Осталось уложить провод.
Лучше, если его проложить в гофре.
Я сделал без гофры, просто не оказалось ее под рукой. При случае переделаю.
Соединяем провод от котла с проводом от разъема, лучше соединительными клеммными колодками, тщательно изолируем.
Место соединения лучше расположить повыше, подальше от брызг.
Подвязываем провод пластиковыми хомутами в удобных местах.
Испытываем котел. Подключаем провод к разъему и в розетку.
Котел должен зашипеть, как электрочайник.
Через минуту-две трогаем верхний шланг — он должен нагреться.
Значит, подогреватель работает.
Через несколько часов езды желательно проверить все соединения шлангов на предмет утечек, при необходимости подтянуть хомуты.
Так же проверить уровень антифриза, при необходимости долить.
Соединительный шнур
Обычный провод на морозе дубеет.
По случаю (у жены сгорел утюг) появился у меня мягкий электрошнур, поэтому я сделал новый провод:
Этот провод остается на морозе мягким.
Можно использовать любой электропровод в резиновой изоляции.
Источник статьи: http://mmc-manuals.ru/Mitsubishi_Lancer_X:_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_4A91_(1,5_%D0%BB)
Выбираем предпусковой подогреватель для автомобиля
В зимнее время ДВС у некоторых автомобилей могут с трудом заводиться. Этому имеется объяснение – густое масло, которое не дает провернуться коленвалу двигателя. Ситуацию можно с легкостью разрешить, если купить в магазине специализированный предпусковой подогреватель, встречающийся в разных исполнениях. Например, для Рено Дастер дилеры предлагают модель Hydronic.
Наиболее простыми и востребованными считаются системы автономного запуска двигателей. При наличии «свежего» аккумулятора, данные виды приборов через определенный интервал времени сразу же заводят двигатель и поддерживают его в рабочем режиме некоторое время. При наличии одеяла под капотом, такая схема позволяет поддерживать двигатель теплым на протяжении всей ночи. В плюс можно отнести минимальную цену и легкость инсталляции, в минус – наличие исправного аккумулятора и наличие синтетики в двигателе.
Электрические подогреватели, которые до недавних пор были популярными в странах Запада, теперь продаются и у нас. И действительно, если рядом имеется электрическая розетка, то стоит купить вышеуказанный подогреватель и подключить его к ДВС. В последнем случае откручиваются технологические заглушки ДВС и вместо них вкручиваются тэны подогревателя, которые буквально за несколько десятков минут способны нагреть теплоноситель до рабочей температуры.
Среди плюсов нужно отметить абсолютную невостребованность в органическом топливе – нужно только электричество, от которого работают тэны. Чтобы теплоноситель мог нагреваться быстрее и наблюдалась экономия электрической энергии, обязательно наличие у ДВС исправного термостата, благодаря которому теплоноситель будет оставаться во внутреннем контуре охлаждения ДВС!
Наиболее дорогими в данной линейке считаются котельные системы автономного запуска. По своей структуре они напоминают небольшие котельные, в которых сгорает топливо, а полученное тепло делится с рубашкой охлаждения ДВС. Минусы данного выбора все же имеются – требуется исправный аккумулятор, а устройство отличается высокой ценой. Именно поэтому оно чаще выбирается для автомобилей высокой ценовой категории. Среди плюсов стоит отметить полностью прогретый ДВС автомобиля и салон, поскольку устройство, как только теплоноситель в рубашке охлаждения нагреется до заданной температуры, автоматически включает салонную печку. Водителю останется как сесть в полностью прогретый салон собственного автомобиля, нажать на газ и немедленно трогаться по делам.
Источник статьи: http://lancerix.ru/vybiraem-predpuskovoy-podogrevatel-dlya-avtomobilya/
Mitsubishi lancer с подогревателем двигателя
Установка предпускового подогревателя антифриза
на двигатель 4A91 (1.5)
Устанавливался подогреватель KimHotstart TPS 152T10 (1,5 кВт).
Монтажный комплект был заказан вместе с подогревателем. Вместе с комплектом приложена инструкция по установке.
По аналогии можно поставить любой другой подогреватель, например, Северс-М.
Нам потребуются:
— ключи гаечные, отвертка, нож;
— электромонтажный инструмент;
— тара для слива антифриза;
— воронка (желательно);
— дополнительно 1 литр антифриза;
— яма или подъемник, яма удобнее;
— некоторые компьютерные аксессуары (по желанию, см. ниже)
— резиновый армированный шланг 16/22 — примерно полтора метра (если повезет, то не потребуется — см. ниже).
Если нет монтажного комплекта, то еще потребуются хомуты и тройники.
Сам комплект (авторучка на фото неспроста, это подарок фирмы. ) :
Прикинув, что торчащая из-под капота штепсельная вилка на лансере смотрится некрасиво,
и насмотревшись на чудесные и дорогющие проводочки от подогревателей Defa, решил соорудить свой разъем.
Если вы компьютерщик, вам повезло.
Разбираем неисправный ИБП и выдираем из него компьютерный силовой разъем-папу (ну или покупаем в магазине):
Снимаем вставку ПТФ, левую или правую — как вам будет удобнее.
Откручиваем один винтик и выдергиваем вставку.
Идем домой.
Замеряем габариты разъема, на задней поверхности вставки размечаем отверстие. Лучше разметить на 0,5-1 мм меньше, а потом подрезать, чтбы разъем входил плотно.
Любым доступным способом (сверлим, лобзиком, ножом) вырезаем отверстие.
Я вырезал ножом — в тепле пластик мягкий.
С лицевой стороны подрезаем рисунок сетки так, чтобы разъем садился плотно:
Вставляем разъем, смотрим, чтобы фиксирующие язычки раскрылись и зафиксировали разъем.
Если этого не произошло, подрезаем язычки так, чтобы они отщелкивались и запирали разъем.
Если этого не сделать, после просто будет не вставить вилку — будут мешать эти язычки.
Подпаиваем силовой кабель, предварительно надев на провода термоусадочные трубки подходящего диаметра.
Усаживаем трубки. Сам разъем дополнительно к фиксаторам приклеиваем к вставке.
Жилы провода дополнительно обматываем изолентой, и все обмазываем клеем для большей изоляции — разъем будет находиться в самом таком влажном месте.
От силового компьютерного шнура отрезаем штепсель-маму. Он будет заглушкой, защищать разъем от попадания влаги и грязи во время езды.
Можно его просверлить, и подвесить на цепочку к вставке — чтоб не потерялся.
Теперь собираем все наши штучки, садимся в машину, и едем на яму, желательно теплую.
На яме снимаем защиту картера и передний пластиковый брызговик.
Определяемся, куда будем ставить котел, и куда будем врезаться в систему охлаждения.
Точка отдачи нагретого антифриза — верхний патрубок радиатора (показано стрелкой):
Место забора антифриза — обратка печки (вид от правого крыла):
Ставим на слив антифриз.
Ждать довольно долго, я соорудил такую конструкцию:
Вообще рекомендуется сливать антифриз полностью и заменять его на новый, но это добавит вам работы.
Если не лень и срок подходит — лучше конечно заменить.
Осмотр места показал, что котелок можно закрепить либо на раме перед двигателем в месте крепления нижнего патрубка радиатора:
либо в месте крепления двигателя к раме:
Я выбрал первое. Не стОит лезть туда, где крепится двигатель.
Откручиваем держатель патрубка.
Видим два прекрасных отверстия с резьбой. К ним и прикрутимся.
Берем за «точку отсчета» отверстие, отмеченное стрелкой.
По бумажному шаблону или линейкой замеряем положение отверстий и переносим их на кронштейн из комплекта подогревателя:
«Точка отсчета» (отверстие) на кронштейне также помечена стрелкой.
Высверливаем отверстия сверлом на 9-10 мм.
Ищем подходящий болтик на М8 с шайбой и гравером.
На котелок надеваем шланги (короткий — на верхний патрубок, длинный — на нижний). Закрепляем их хомутами.
Сразу же примеряем шланги по длине, иначе возможно придется снимать котел обратно.
Мне в комплект положили уже нарезанные шланги, короткий
80 см.
Длинный шланг из комплекта у меня оказался на 10 см короче необходимого, пришлось заменить. Короткий, наоборот, оказался длиннее, причем диамером на 14 мм, замучался натягивать, лучше его тоже заменить.
К котелку крепим кронштейн, причем так, чтобы кронштейн был сверху, а ушко котелка снизу. Между ними можно подложить гайки побольше.
Это нужно затем, что сверху котелок практически упирается в аккумулятор, и его нужно посадить пониже.
Крепим всю эту конструкцию к раме:
(на данной фоте котелок прикручен неправильно, и нет шланга — это была примерка по месту).
Антифриз у нас уже стек. Убираем тару, закручиваем пробку.
Врезаемся в шланги.
Разрезаем шланг обратки печки, вырезаем кусочек 1,5-2 см, надеваем хомуты, вставляем тройник, затягиваем хомуты.
Теперь берем антифриз и через воронку заливаем 400-500 грамм через верхний шланг в котелок.
Аналогично врезаемся в верхний патрубок радиатора.
Стрелкой показан котелок уже с правильным креплением:
На те места, где шланги задевают что-либо, для защиты надеваем кусочки шланга большего диаметра (идут в комплекте), и закрепляем их пластиковыми хомутами.
Доливаем антифриз в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля.
Доливаем, заводим, через 5 минут глушим, обжимаем шланги, доливаем, и т.д., пока из системы полностью не вытравится воздух.
Осталось уложить провод.
Лучше, если его проложить в гофре.
Я сделал без гофры, просто не оказалось ее под рукой. При случае переделаю.
Соединяем провод от котла с проводом от разъема, лучше соединительными клеммными колодками, тщательно изолируем.
Место соединения лучше расположить повыше, подальше от брызг.
Подвязываем провод пластиковыми хомутами в удобных местах.
Испытываем котел. Подключаем провод к разъему и в розетку.
Котел должен зашипеть, как электрочайник.
Через минуту-две трогаем верхний шланг — он должен нагреться.
Подогреватель работает.
Через несколько часов езды желательно проверить все соединения шлангов на предмет утечек, при необходимости подтянуть хомуты.
Так же проверить уровень антифриза, при необходимости долить.
Источник статьи: http://www.forum.lancer-club.ru/?showtopic=111597
