Ford Focus Клуб
Клуб владельцев легенды!
Греется мотор
Греется мотор
Сообщение SanSantei » 18 май 2010, 19:44
Всем привет! Похожая тема уже обсуждалась 17.06.2009г.
Проблема была у Ganesh, спасибо ему позоимствовал пол текста. У меня похожая история я встал в пробку и через полчаса БК выдал высокую темп. двигателя, остановился, остудился, поехал дальше . На следующий день история повторилась, но вот что интересно — двигатель остыл до рабочей температуры за 2 минуты (я, конечно, открывал капот, так ведь на улице +25). Кондиционер иногда включается, но в основном не работает, при чём под капотом периодически что то щелкает и скачут обороты (думаю, что пытается включится кондей).
У меня теже симптомы(вентилятор крутит), но двигатель начинает грется, когда включаю кондей, при отключеном, я по 2 часа в пробке стоял температура в норме. Сам кондей гоняет очень теплый воздух, при максимально низком положении.Решил поменять газ в кондее, поменял стало все норм, но через пол часа опять теплый воздух, и греется мотор. Обратился к мастеру, на что он ответил «где-то что-то з*ралось и надо разбирать пол машины» Может кто-то за прошедшее время сталкивался с такой проблемой. Отпишитесь в чем может быть причина, буду признателен, а то срашновато как-то пол машины разбирать.
Сообщение shura-2 » 18 май 2010, 19:59
Источник статьи: http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=16673
10 причин перегрева мотора
Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов возникает дополнительная проблема. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!
Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.
Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.
И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.
Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.
Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».
Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».
Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.
Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!
Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять.
Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.
Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.
Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.
Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.
Седьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.
Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.
Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.
Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.
Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.
Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: надо следить за мотором своего автомобиля. Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации. А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди! Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора. А вот с ними поможет справиться «подкапотная» автохимия, благо очистителей двигателя в продаже нынче много!
Источник статьи: http://www.focus3.ru/remont/10_prichin_peregreva_motora.html/
Перегрев двигателя
 | двигатель, перегрев, охлаждающая жидкость, температура двигателя, перегревается, система охлаждения |
Машина FFocus II Ghia с двухзонным климатом. Пробег 1700, ок. 2 месяцев в эксплуатации.
Где-то на неделе было замечено, что из системы вентиляции при установленной температуре HI идет поначалу теплый, потом совсем холодный воздух.
Сегодня (вс 14марта) приехал с этой проблемой в дилерский центр, где сходу мастер открыл капот и продемонстрировал мне пустой бачок охлаждающей жидкости. При этом он сказал, что течь – это мы посмотрим, но вот теперь придется перебирать двигатель, т.к ОЖ в системе нет, и двигатель был перегрет. Причем мне еще повезло, что он уже не заклинил, но в будущем заклинит обязательно, т.е соответственно перебирать тоже обязательно. Переборка двигателя – это не гарантийный случай, т.к. я должен был каждый день проверять уровень ОЖ.
В связи с такой неприятной перспективой возник ряд вопросов:
1. Сколько может стоить (порядок цены 10, 20, 50, 100 т.р) такая операция?
2. Прав ли мастер по поводу проблем с двигателем в будущем, если сейчас я действительно ездил без ОЖ, хоть никаких отклонений не было замечено?
3. Что показывает датчик температуры на приборной панели, если ОЖ вытекла вся?
4. По описанию поведения системы вентиляции можно ли понять сколько ОЖ было в системе охлаждения (правда ли,что она вообще вытекла или все-таки что-то там оставалось)?
Буду очень признателен за ответы на любой из этих вопросов, а также за комментарии.
PS: я знаю, что я дебил, т.к. не заметил что бачок ОЖ пуст
>Если бы мотор перегрелся, то машина обязательно об этом сообщила бы надписью на БК: «выс. темп. двигателя».
температура по прибору на панели все время была в норме — 90 градусов, но тут у меня было сомнение: не меряет ли датчик температуру охлаждающей жидкости? если да, то в случае, если ОЖ нет, он будет неправильно показывать что-то.
to Алексей Викторович
>Может не стоит порть горячку на счет переборки движка .
>Для начала д0лить ОЖ устранить течь и померить компрессию. Удачи . ph34r.gif
Печально, что устранением и измерением сейчас занимаются те же люди, которые мне напророчили переборку движка. Чуствую удача мне понадобится 
Не думаю, что все так примитивно. Дачтик температуры ведь не в бачке находится. А мотор без жидкости вообще заклинит наверное почти сразу. 
У меня летом жидкость уходила чуть ниже минимума. Долил сам, проблем (тьфу 3 раза) нет вроде.
Вот что со мной осенью случилось на горьковском шоссе не доезжая Балашихи , решил посать . выхожу и чувствую запах странный и слышно как работает вентилятор , думаю дай гляну чо там под капотом , и что факин щет вижу всё подкапотное простанство в жидкости , как оказалось в антифризе , я глядь на бачок , а там 3 см жидкости от дна , думаю ну блин попал на трассе , оглядел шланки вроде целы , дотяну в ФЦИ , звоню типа призжайте , но по срокам не ограниченно , так как без записи . Еду по тихоньку , влупил печку , открыл окна , поглядовая на стрелку темп. проехал километров так 7 и началась подниматься стрелка и при подъезде к посту ДПС (остановка Юбилейный ) стрелка дошла почти до красной зоны и через минуту борт комп написал Высокая температура двигла , я остановился , двигло сразу не глушил 3 минуты поработала , температура не падала , я выкл . вентилятор работал на охлаждение , открываю капот , антифриза уже нема . . И воды нет чтоб долить , магазинов нет рядом. Поставил знак аварийки пошёл искать магаз купить воды (концентрат у меня был) . В метрах 300 нашёл магаз и как назло в нём пару последних бутылок о5 бонаквы . Ближайшего не было больше . Плюнул и пошёл обратно к машине одновременно вызываю эвакуатор . И что я вижу на бордюре 1.5 литровую бутылку воды , почти полную , я хватаю и иду к машине , бадяжу с концентратом и заливаю , получилось как раз на бачок . Ещё раз осмотрев шланки увидел на одном перетёртость похожую как будто ножом прорезали , замотал изолентой поехал в ФЦИ на машине , где уже меня приняли. Мастер сначало спрашивал про эмольсию в масле , сказал что будем мерять компрессию . к тому же залило все датчики , будут их проверять . Оставил я машину на ночь , на следующее утро забрал , там просто поменяли трубку и всё . С тех пор проехал 5 тыков , если что не так то первые причины это жор масла.
Также слышал что на современных двиглах для того чтобы не крякнул двигло , он отключает два цилиндра , а потом вообще и остальные , но до этого надо довести движок — это издевательство.
Друзья, спасибо за участие!
Только что забрал машину из этого сервиса (Авто-пассаж ford.autopassage.ru, там же и брал машину). В итоге написали в документе под названием «Информационная справка», что
были выполнены работы:
«- Диагностика течи о/ж
— Установка патрубка радиатора на штатное место»
были заменены запчасти:
«- Антифриз «Super Plus» 1 литр (концентрат)
— Вода дистиллированная»
и оставлен комментарий:
«А/М приехал на СТОА своим ходом. При приемке а/м расширительный бачок о/ж пустой. Эксплуатация а/м без о/ж может привести к нарушению теплового режима ДВС и преждевременному выходу из строя цилиндро-поршневой группы ДВС и изменению геометрии ГБЦ. Требуются дорожные испытания а/м, при продолжении утечек о/ж требуется диагностика ДВС с разборкой. Рекомендуется следить за уровнем эксплуатационных жидкостей.»
Сделали это они за свой счет, т.е. по гарантии. При разговоре с мастером он сказал, что если что случится дальше – это за свой счет. С этим я не согласился, мастер начал искать в гарантийке и руководстве что и когда нужно смотреть в автомобиле. В итоге нашел только фразу: «проверяйте уровень перед тем, как запустить двигатель», правда относится она к проверке масла и несет несколько другой смысл (короче в руководстве написано, что уровень о/ж раз в месяц нужно проверять). После чего сказал: ну все равно если что случится, тогда и будет решаться вопрос о гарантии. Т.е. если двигатель заклинит, тогда и будем спорить. Здесь я подумал, что, в принципе, в бумажке все как есть написано, поэтому не стал больше спорить.
Правда когда сел в машину понял, что в саму гарантийку они ничего не написали. Вернулся и заставил все-таки (они не хотели) написать на страничку ремонта что-нибудь. Написали номер заказ-наряда (в котором кстати, в отличие от моей бумажки, четко написано, что это заводской брак был или как-то так), суть работ: «установка патрубка радиатора на штатное место», пробег, дату и штамп, а также галочку, что все запчасти были фирменные (за эту галочку пришлось отдельно поспорить).
В общем, надеюсь, что если что (тьфу, тьфу, тьфу, не дай Бог) в будущем случиться, я смогу убедить сервис, что это все из-за патрубка и гарантийный случай.
А так после долива о/ж в салоне тепло, двигатель вроде как обычно работает.
Источник статьи: http://ffclub.ru/topic/44170/jump_80/
