- Замена натяжителя цепи тойота королла 150
- Признаки изношенности детали
- Как менять цепь ГРМ на Corolla 150
- натяжитель цепи 3zz-fe
- FakeHeader
- Замена цепи ГРМ на автомобиле Тойота Королла
- Процесс снятия и установки цепи ГРМ
- Руководство по снятию цепи ГРМ
- Руководство по установке цепи ГРМ
- ГРМ 1ZZ: замена цепи
- Метки цепи ленд крузера прадо 120
- Поэтапное описание замены
- Демонтаж навесного оборудования
- Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов
- Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ
- Снятие старой цепи
- Установка новой и сборка
- Когда менять цепь ГРМ на Тойота Королла ?
- Замена цепи ГРМ на Тойота Королла
- Всем привет ! Подскажите когда надо менять цепь ГРМ на королле 150
- Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla 120
- Замена цепи ГРМ Тойота Королла и своими руками: когда менять и сколько ходит
- Как поменять натяжитель Королла E120
- Toyota Corolla E120 звук двигателя до и после замены натяжителя цепи ГРМ
- Замена натяжителя цепи Тойота Королла E120
- Замена натяжителя цепи тойота королла 150
- Признаки изношенности детали
- Как менять цепь ГРМ на Corolla 150
- натяжитель цепи 3zz-fe
- FakeHeader
- Замена цепи ГРМ на автомобиле Тойота Королла
- Процесс снятия и установки цепи ГРМ
- Руководство по снятию цепи ГРМ
- Руководство по установке цепи ГРМ
- ГРМ 1ZZ: замена цепи
- Метки цепи ленд крузера прадо 120
- Поэтапное описание замены
- Демонтаж навесного оборудования
- Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов
- Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ
- Снятие старой цепи
- Установка новой и сборка
- Когда менять цепь ГРМ на Тойота Королла ?
- Замена цепи ГРМ на Тойота Королла
- Всем привет ! Подскажите когда надо менять цепь ГРМ на королле 150
- Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla 120
- Замена цепи ГРМ Тойота Королла и своими руками: когда менять и сколько ходит
- Как поменять натяжитель Королла E120
- Toyota Corolla E120 звук двигателя до и после замены натяжителя цепи ГРМ
- Замена натяжителя цепи Тойота Королла E120
Замена натяжителя цепи тойота королла 150
Признаки изношенности детали
Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:
- Она гремит при работе двигателя.
- Скребется о стенки крышки.
- Видно, что сильно провисает
Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.
Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.
Как менять цепь ГРМ на Corolla 150
Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.
Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.
На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:
- Верхнюю крышку.
- Боковую крышку.
- Ремень (за боковой крышкой).
Первым делом для замены цепи ГРМ на Тойота Королла 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:
После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:
Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.
В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.
Теперь надеваем цепочку снизу, через окно, с которого мы сняли защиту. Визуально будет видно, что она расслаблена, но так и нужно. Потом ее взведет в нужное положение натяжитель, замену которого произведем следующим действием.
Гидронатяжитель находится в боковой крышке, которую мы сняли. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении.
Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов. После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку.
натяжитель цепи 3zz-fe
Вынуть ее не удасться. Снимем обводной ролик и выкручиваем шпильку его крепления. Стопорить надо аккуратно, чтобы не повредить блок и поддон.
После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку. Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla Цепь Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение.
Так же как в Corolla , стоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита. После ее демонтажа появится так называемое окно, через которое будет видно шкив коленвала. Теперь можно снять боковую крышку, на которой расположена помпа тоже снять. После этих подготовительных работ снимаем саму цепочку. Через окно в арке колеса видно звездочку, которая оттягивается в двух положениях. Оттянув ее, можно легко достать старую цепь, после чего поставить новую.
Ее лучше менять комплектом со звездочками и натяжителями.
Если какой-то из этих элементов изношен, то быстро придет в негодность и новая цепь. Отличающиеся звенья должны попадать строго по меткам на шестеренках. Возможно, придется крутить одну из звездочек, для того чтобы метки совпали. Натяжитель После установки производим замену натяжителя цепи.
FakeHeader
При его установке надо следить, чтобы шток был вдавлен, а защелка взведена, как на фото. В не вдавленном положении шток выглядит так: Между корпусом натяжителя и двигателем должна быть прокладка, которая не должна быть закоревшей. В любом случае ее лучше поменять, потому что новая идет в комплекте.
Метки: omega, маятник, опель
- Похожие записи
- Ближний свет Тойота Королла — Сундук статей
- Toyota Corolla & | Стеклоомыватель & | Тойота Королла
- Купить TOYOTA KLUGER HYBRID во Владивостоке, продажа автомобилей ТОЙОТА КЛАГЕР ГИБРИД. Цены, фото!
Замена цепи ГРМ на автомобиле Тойота Королла
Автомобили с комплектацией двигателя 1ZZ все в большей мере завоевывают мировой авторынок. Это обусловлено тем, что эти двигатели оснащены цепью газораспределительного механизма (ГРМ) вместо традиционного ремня и имеют ряд преимуществ.
Во-первых, замена цепи на Тойоте Королла производится не так часто, как замена ремня ГРМ двигателя с таким же объемом. Во-вторых, при мощности 140 лошадиных сил расход топлива гораздо меньше, чем у двигателей 7А, 4S (двигатели с ремнем ГРМ). В-третьих, несмотря на небольшой рабочий объем двигателя (1,8 литра), он обладает большей мощностью, чем двигатели с ремнем ГРМ.
Единственным недостатком цепи ГРМ является шум при ее работе, но и эта проблема разрешена инженерами концерна «ТОЙОТА», так как цепь ГРМ на Тойоте Королла выполнена однорядной, правда это уменьшило срок ее службы, но и понизило шум при работе.
Газораспределительный механизм имеет большое значение в работе как двигателя, так и всей машины в целом. С его помощью производится подача топлива в цилиндры двигателя и отводятся продукты сгорания. Движение этого механизма осуществляется с помощью цепи или ремня, соединяющих две шестерни. Таким образом, цепь или ремень играет роль передаточного механизма при работе двигателя и разрыв этого механизма неизбежно повлечет прекращение работы двигателя.
Часто автовладельцы автомобиля Тойота Королла задаются вопросом — «как часто следует менять цепь ГРМ автомобиля?». С легкостью можно ответить на этот вопрос так. Если при езде у вашего автомобиля слышится шум в передней части двигателя, знайте — необходима замена цепи ГРМ. Конечно, порваться она не должна, но дискомфорт при езде Вам гарантирован.
Процесс снятия и установки цепи ГРМ
Для того, чтобы заменить цепь на Тойоте Королла, Вам необходимо приобрести следующие комплектующие:
Не спешите для замены цепи обращаться к специалистам на станцию технического обслуживания. Вы попросту заплатите деньги за работу, которую в силах можете сделать сами. Хотя это трудоемкий и требующий большого внимания процесс, он все же под силу автолюбителю.
Замену цепи газораспределительного механизма Тойота Королла можно произвести самому без помощи специалистов СТО. Но нужно понимать, что если Вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться за помощью к специалистам.
Руководство по снятию цепи ГРМ
- Снимаем защитную крышку двигателя и катушку зажигания свечей.
Снимаем клапанную крышку. Здесь хотелось бы заметить, что прокладка, которая расположена под клапанной крышкой, многоразового использования и ее не стоит выбрасывать, так как можно использовать еще раз.
Сливаем антифриз, снимаем гидронатяжитель и башмак.
Схема ГРМ
Руководство по установке цепи ГРМ
- В начале сборки выставляем метки на шкивах распределительных валов и коленчатом вале. Это очень важно для нормальной работы автомобиля.
- Теперь приступаем к установке цепи. Устанавливаем цепь сначала сверху, а потом снизу.
Перед тем как замена цепи на Тойоте Королла будет окончена, следует сделать ее натяжение, для этого взводим натяжитель цепи с помощью крюка и ставим его на свое место, затянув крепежные болты. Лишь после этого убираем крюк. Благодаря этой процедуре шток занимает свое место и цепь натягивается.
После установки цепи устанавливаем боковую крышку и закручиваем ее.
Вся последующая сборка проводится в точности наоборот.
ГРМ 1ZZ: замена цепи
Двигатели семейства ZZ поступили в серию в 88 году прошлого века и устанавливались на многие авто, такие как Toyota Corolla, Avensis, Caldina, Celica. Самым популярным мотором серии стала модификация 1ZZ-FE. От своего предшественника этот тип мотора отличается алюминиевым блоком цилиндров, наличием системы изменения фаз газораспределения VVTi, облегченными клапанами. Еще одним серьезным отличием является то, что на 1ZZ используется не приводной ремень, а цепь газораспределительного механизма. Как раз о замене цепи ГРМ 1ZZ и пойдет речь в нашей статье.
Любой автолюбитель знает, что неисправность привода ГРМ чревата серьезными проблемами. При различных условиях эксплуатации срок работы привода газораспределительного механизма варьируется от 30 до 160 тысяч километров, а своевременная замена этого элемента позволить быть уверенным в работе мотора. Ниже мы поэтапно разберем процесс замены цепи ГРМ на двигателе 1ZZ.
Метки цепи ленд крузера прадо 120
В двигателе авто есть две головки: правая и левая (определение стороны по ходу движения). Каждая включает впускной и выпускной распределительные валы. На выпускном метка — вмятина на шестерне, показывающая, куда крепится установочное звено цепи. На впускных распредвалах установлены муфты. По обе стороны они одинаковы и также оснащены метками:
- одинарная — установка цепи для правой головки;
- двойная — установка цепи для левой головки.
При замене цепь ГРМ для прадо 120 4 л надевают согласно меткам таким образом, чтобы зубчики между установочных звеньев находились рядом с отливами на самом распредвале.
Метка ГРМ прадо 120 4 литра на коленчатом вале имеет вид маленького углубления и выставляется параллельно отлитому ребру блока двигателя. Шпонка на звездочке вала также должна располагаться напротив отлива блока.
На самой цепи есть три установочных звена: два оранжевых и одно желтое. Первые два предназначены для распределительных валов (левого и правого), а последнее — для коленчатого.
Производя замену, важно соотносить метки на валах двигателя и звеньях правильно, чтобы избежать поломок.
Проверять и регулировать положение валов нужно:
- при полной замене ГРМ — валы должны стоять в нужном положении, чтобы двигатель заводился;
- при ремонте системы, сопряженном с частичным или полным ее разбором;
- при профилактической проверке положения валов: из-за внешних причин положение меняется, что влечет за собой сбои в работе мотора.
Замена цепи ГРМ на тойоте прадо 120 с мотором 4 литра также должна сопровождаться выставлением меток на валах.
Поэтапное описание замены
Демонтаж навесного оборудования
В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.
Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:
- снять модули зажигания (4 болта);
- откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
- отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.
Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:
- снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
- сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
- выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.
Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов
Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.
Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).
Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.
Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ
Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.
Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).
После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.
Снятие старой цепи
Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.
После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.
На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.
Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.
Тойота Королла E150 (2010+). МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н м |
| Двигатель | |
| Правый кронштейн опоры двигателя — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 52 |
| Правый кронштейн опоры двигателя — блок цилиндров | 54 |
| Подвижная рейка двигателя с кронштейном — правый кронштейн опоры двигателя | 64 |
| Подвижная рейка двигателя с кронштейном — фартук правого крыла | 64 |
| Правая стойка опоры двигателя — головка блока цилиндров | 64 |
| Правая стойка опоры двигателя — правый кронштейн опоры двигателя | 64 |
| Крюк для вывешивания двигателя — головка блока цилиндров | 43 |
| Датчик ЕСТ — головка блока цилиндров | 20 |
| Датчик детонации — блок цилиндров | 21 |
| Контактный датчик давления масла в сборе — головка блока цилиндров | 15 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости — головка блока цилиндров | 20 |
| Перепускной патрубок охлаждающей жидкости — блок цилиндров | 21 |
| Трубка масляного радиатора — блок цилиндров | 9 |
| Правый кронштейн опоры двигателя — блок цилиндров | 54 |
| Кронштейн подшипника приводного вала — блок цилиндров | 64 |
| Натяжитель ремня в сборе — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 60 |
| Катушка зажигания в сборе — головка блока цилиндров | 10 |
| Крышка двигателя — крышка головки блока цилиндров | 10 |
| Выпускной коллектор — головка блока цилиндров | 21 |
| Воздушный патрубок — крышка головки блока цилиндров | 10 |
| Опора выпускного коллектора — выпускной коллектор | 43 |
| Теплозащитный экран выпускного коллектора — выпускной коллектор | 12 |
| Направляющая датчика уровня масла — блок цилиндров | 21 |
| Впускной коллектор — головка блока цилиндров | 28 |
| Ведущий диск и коронная шестерня (для моделей с автоматической трансмиссией) — коленчатый вал | 98 |
| Маховик в сборе — коленчатый вал | 49 |
| Левая подушка опоры двигателя — кузов | 56 |
| Левая подушка опоры двигателя — механическая трансмиссия в сборе | 143 |
| Гайка крепления правой подушки опоры двигателя — правый кронштейн опоры двигателя | 95 |
| Правая подушка опоры деигателя — рама: гайка болт | 52 |
| Передняя подушка опоры двигателя — передний кронштейн опоры двигателя | 145 |
| Передняя поперечина — кузов | 96 |
| Рабочий цилиндр сцепления в сборе — трансмиссия | 12 |
| Площадка аккумуляторной батареи — кузов | 19 |
| Патрубок охлаждающей жидкости — площадка аккумуляторной батареи | 19 |
| Задний кронштейн опоры двигателя — тяга управления поперечным перемещением двигателя (для моделей с механической трансмиссией) | 89 |
| Головка блока цилиндров — блок цилиндров | 49 + доверните на 90″ + доверните на 45° |
| Ведущая звездочка распределительного вала — распределительный вал | 54 |
| Крышка подшипника распределительного вала — головка блока цилиндров | 27 |
| Крышка подшипника распределительного вала — головка блока цилинлров | 9 |
| Масляный насос в сборе — картер с ребрами жесткости в сборе | 19 |
| Ведущая звездочка масляного насоса — масляный насос | 30 |
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н м |
| Пластина натяжителя цепи — картер с ребрами жесткости в сборе | 12 |
| Успокоитель цепи — головка блока цилиндров | 9 |
| Успокоитель цепи — блок цилиндров | 21 |
| Башмак натяжителя цепи — блок цилиндров | 19 |
| Направляющая цепного привода газораспределительного механизма — крышка подшипника коленчатого вала | 9 |
| Поддон картера — картер с ребрами жесткости в сборе | 9 |
| Пробка сливного отверстия поддона картера — поддон картера | 37 |
| Краны для слива охлаждающей жидкости — блок цилиндров | 20 |
| Пробка крана для слива охлаждающей жидкости — краны для слива охлаждающей жидкости | 13 |
| Кожух распределительного вала — блок цилиндров | 27 |
| Кронштейн генератора — блок цилиндров | 21 |
| Кожух впускного патрубка охлаждающей жидкости — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 9,1 |
| Гидравлический клапан изменения фаз — крышка головки блока цилиндоов | 10 |
| Крышка цепного привода газораспределительного механизма — блок цилиндров, головка блока цилиндров: болт А болт В болт С гайка | 9 |
| Датчик положения коленчатого вала — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 10 |
| Шкив коленчатого вала — коленчатый вал | 190 |
| Натяжитель цепи — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 10 |
| Датчик положения распределительного вала — крышка головки блока цилиндров | 10 |
| Конденсатор настройки радиоприемника — головка блока цилиндров | 10 |
| Крышка головки блока цилиндров — головка блока цилиндров | 10 |
| Крышка головки блока цилиндров — жгут электропроводки двигателя | 8,4 |
| Штуцер масляного фильтра — картер с ребрами жесткости в сборе | 30 |
| Штуцер масляного фильтра — картер с ребрами жесткости в сборе: штуцер масляного фильтра гайка пустотелый соединительный болт-штуцер | |
| Масляный фильтр — штуцер масляного фильтра | 25 |
| Свеча зажигания — головка блока цилиндров | 20 |
| Сапун — блок цилиндров | 20 |
| Шпилька — картер | 5 |
| Шпилька — головка блока цилиндров: болт А болт В болт С болт D | 5 |
| Резьбовая заглушка — головка блока цилиндров | 44 |
| Шпилька — блок цилиндров: болт А болт В болт С болт D | 22 |
| Крышка подшипника коленчатого вала — блок цилиндров | 40 + доверните на 90° |
| Крышка шатуна — шатун | 20 + доверните на 90° |
| Система питания | |
| Топливная рампа в сборе — головка блока цилиндров в сборе | 21 |
| Топливный бак в сборе — кузов | 39 |
| Система выпуска | |
| Приемная труба в сборе — центральная выпускная труба в сборе | 43 |
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н м |
| Приемная труба в сборе — выпускной коллектор | 43 |
| Центральная выпускная труба в сборе — задняя выпускная труба в сборе | 43 |
| Выпускной коллектор — головка блока цилиндров в сборе | 21 |
| Стойка коллектора — блок цилиндров в сборе | 43 |
| Теплозащитный экран выпускного коллектора — выпускной коллектор | 12 |
| Трансмиссия | |
| Ограничительный болт педали сцепления — контргайка | 16 |
| Контргайка вилки штока главного цилиндра сцепления | 12 |
| Педаль сцепления в сборе — кронштейн педали сцепления | 37 |
| Переключатель педали сцепления в сборе — кронштейн педали сцепления | 16 |
| Переключатель муфты в сборе — кронштейн педали сцепления | 16 |
| Кронштейн педали сцепления — кузов | 24 |
| Главный цилиндр сцепления — кронштейн педали сцепления | 13 |
| Трубопровод привода сцепления — главный цилиндр сцепления | 14 |
| Прокачной штуцер рабочего цилиндра сцепления — рабочий цилиндр сцепления | 8,3 |
| Рабочий цилиндр сцепления — картер механической трансмиссии | 12 |
| Трубопровод привода сцепления — рабочий цилиндр сцепления | 14 |
| Кожух сцепления в сборе — маховик в сборе | 19 |
| Опора вилки выключения сцепления — механическая трансмиссия | 37 |
| Привод сцепления — привод выбора и переключения передач | 17 |
| Заливная пробка — картер механической трансмиссии | 39 |
| Пробка сливного отверстия — картер механической трансмиссии | 39 |
| Рычаг переключения передач в сборе — кузов | 12 |
| Трос механизма переключения передач — кузов | 5,5 |
| Задний кронштейн опоры двигателя — механическая трансмиссия в сборе | 45 |
| Передний кронштейн опоры двигателя — механическая трансмиссия в сборе | 64 |
| Левый кронштейн опоры двигателя — механическая трансмиссия в сборе | 64 |
| Кронштейн троса механизма переключения передач — механическая трансмиссия в сборе | 25 |
| Механическая трансмиссия в сборе — двигатель (1ZR-FE) | 33 |
| Вилка переключения передач — стержень вилки переключения передач | 16 |
| Кронштейн рычага включения передачи заднего хода — картер трансмиссии | 17 |
| Картер трансмиссии — картер трансмиссии в блоке с главной передачей | 29 |
| Болт вала промежуточной шестерни заднего хода — картер трансмиссии | 29 |
| Задняя гайка крепления выходного вала трансмиссии — выходной вал | 118 |
| Крышка картера трансмиссии — картер трансмиссии | 18 |
| Крышка приводного вала — картер трансмиссии | 20 |
| Штифт кулисы переключения — картер трансмиссии | 11 |
| Шариковый фиксатор №1 — картер трансмиссии | 29 |
| Демпфер рычага переключения передач — вал рычага выбора и переключения передач в сборе | 12 |
| Напольный рычаг переключения передач — вал рычага выбора и переключения передач в сборе | 12 |
| Коленчатый рычаг выбора передач в сборе — картер трансмиссии для болта | 25 |
| Коленчатый рычаг выбора передач в сборе — картер трансмиссии для гайки | 12 |
| Приводной вал напольного рычага переключения передач в сборе — опора коленчатого рычага выбора передач | 12 |
| Выключатель света заднего хода — картер трансмиссии | 40 |
| Крышка привода спидометра — картер трансмиссии | 11 |
| Коронная шестерня переднего дифференциала — корпус переднего дифференциала | 77 |
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н-м |
| Ходовая часть | |
| Гайки крепления переднего колеса | 103 |
| Гайки крепления заднего колеса | 103 |
| Поворотный кулак — передний нижний рычаг подвески | 89 |
| Поворотный кулак — ступица переднего колеса в сборе | 96 |
| Поворотный кулак — суппорт переднего /искового тормоза | 107 |
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной в сборе — поворотный кулак | 240 |
| Поворотный кулак — передний нижний шаровой шарнир | 133 |
| Поворотный кулак — наконечник рулевой тяги | 49 |
| Передний приводной вал — гайка ступицы переднего колеса | 292 |
| Суппорт заднего дискового тормоза в сборе — кулак задней подвески в сборе | 57 |
| Ступица с подшипником заднего колеса в сборе с задним датчиком частоты вращения — кулак задней подвески в сборе | 90 |
| Продольный рычаг задней подвески — кулак задней подвески в сборе | 200 |
| Рычаг задней подвески в сборе — кулак задней подвески в сборе | 90 |
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной — кузов | 50 |
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной — повфотный кулак | 240 |
| Гайка переднего амортизатора | 47 |
| Провод переднего датчика частоты вращения — передний амортизатор | 29 |
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной — стойка переднего стабилизатора | 74 |
| Поперечина передней подвески — задняя подушка опоры двигателя | 95 |
| Поперечина передней подвески — кузов | 145 |
| Задняя скоба передней подвески — кузов: болт А болт В | 145 |
| Усиление элемента передней подвески — элемент подвески | 96 |
| Нижнее усиление переднего кронштейна опоры деигателя — элемент подвески | 96 |
| Стойка переднего стабилизатора — передний стабилизатор поперечной устойчивости | 74 |
| Нижний рычаг передней подвески — поперечина передней подвески | 233 |
| Передний нижний шаровой шарнир — поворотный кулак | 133 |
| Передний нижний шаровой шарнир — передний нижний рычаг подвески | 89 |
| Передняя скоба передней подвески — поперечина передней подвески | 87 |
| Зад ний амортизатор — рычаг задней подвески | 90 |
| Гайка крепления задней опоры к заднему амортизатору — задний амортизатор | 25 |
| Рычаг задней подвески №2 — стойка заднего стабилизатора | 30 |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости — стойка заднего стабилизатора | 95 |
| Верхний рычаг задней подвески — кулак задней подвески | 90 |
| Верхний рычаг задней подвески — элемент задней подвески | 90 |
| Рычаг задней подвески №1 — кулак задней подвески | 100 |
| Рычаг задней подвески №2 — кулак задней подвески | 90 |
| Продольный рычаг задней подвески — кулак задней подвески | 200 |
| Продольный рычаг задней подвески — кузов | 90 |
| Тормозная система | |
| Кронштейн педали тормоза — усиление панели приборов | 24 |
| Кронштейн педали тормоза — усилитель тормозной системы в сборе | 13 |
| Кронштейн педали тормоза в сборе — педаль тормоза | 37 |
| Наружная верхняя панель кожуха — кузов | 8,8 |
| Трубопровод тормозной системы | 14 |
| Трубопровод тормозной системы — кузов | 8 |
| Главный тормозной цилиндр — усилитель тормозной системы в сборе | 13 |
| Колесный тормозной цилиндр дискового тормоза в сборе — скоба колесного тормозного цилиндра переднего дискового тормоза | 34 |
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н м |
| Скоба колесного тормозного цилиндоа переднего дискового тормоза — поворотный кулак | 107 |
| Прокачной штуцер переднего дискового тормоза | 8,3 |
| Передний гибкий шланг — тормозной цилиндр дискового тормоза в сборе | 29 |
| Передний гибкий шланг — кронштейн переднего амортизатора | 29 |
| Передний гибкий шланг — трубопровод тормозной системы | 14 |
| Тормозной цилиндр заднего дискового тормоза в сборе — тормозная скоба заднего дискового тормоза | 34 |
| Прокачной штуцер заднего дискового тормоза | 11 |
| Задний гибкий шланг тормозной системы — колесный тормозной цилиндр заднего дискового тормоза в сборе | 29 |
| Задний гибкий шланг тормозной системы — трубопровод тормозной системы | 14 |
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н м |
| Установочная гайка выключателя стояночного тормоза в сборе | 0,9 |
| Контргайка троса привода стояночного тормоза в сборе | 6 |
| Установочные болты рычага стояночного тормоза в сборе | 15 |
| Рулевое управление | |
| Промежуточный вал рулевого управления — рулевая колонка в сборе | 35 |
| Установочные гайки рулевой колонки | 25 |
| Установочный болт рулевой колонки | 25 |
| Установочная гайка рулевого колеса | 50 |
| Промежуточный вал рулевого управления — рулевая тяга в сборе | 35 |
| Наконечник рулевой тяги в сборе — поворотный кулак | 49 |
| Контргайки наконечника рулевой тяги | 74 |
Тойота Королла E150 (2010+). ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
| Место заправки/ смазки | Объем | Наименование |
| Топливный бак (автомобили с двигателями 1NR-FE 1,3 л, 4ZZ-FE 1,4 л, 1ZR-FE 1,6 л | 55 | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 |
| Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) двигателей: 1NR-FE (1,3 л) | Тип масла SAE 0W-30, 5W-40. Класс по АСЕА: АЗ, ВЗ, В4; по API: SL/CF | |
| Система охлаждения двигателей: 1NR-FE (1,3 л) 4ZZ-FE(1,4 л), 1ZR-FE (1,6 л) | 5,7 л 6,0 л | Toyota Super Long Life Antifreeze Coolant или аналогичная |
| Механическая пятиступенчатая коробка передач | 1,9л | Тип масла: Toyota Synthetic Gear Oil. SAE 75W-90. Класс no API: GL4/GL5 |
| Механическая шестиступенчатая коробка передач | 2,3 л | Тоже |
| Автоматическая коробка передач | 2,9 л | Toyota WS |
| Гидропривод тормозной системы автомобилей с двигателями 1NR-FE (1,3 л), 4ZZ-FE (1,4 л), 1ZR-FE (1,6 л) | Тормозная жидкость DOT-4 | |
| Шлицевое соединение подшипника выключения сцепления | Консистентная смазка Toyota Clutch Spline Grease или аналогичная | |
| Наружные шарниры равных угловых скоростей приводов передних колес | 91-111 г | Специальная смазка типа ШРУС-4, ШРУС-4М или аналогичная |
| Внутренние шарниры равных угловых скоростей приводов передних колес автомобилей с двигателями 1NR-FE (1,3 л), 4ZZ-FE (1,4 л), 1ZR-FE (1,6 л) | 125-135 г | Тоже |
Toyota Corolla E150, Auris. СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
| Двигатель | Свеча зажигания | Зазор, мм |
| 1NR-FE (1,3 л) | DENSO SC20HR11 | 1,0-1,1 |
| 4ZZ-FE (1,4 л) | DENSO K16R-U11 | 1,0-1,1 |
| BOSCH HFR8KCU | 0,9-1,0 | |
| 1ZR-FE(1,6 л) | DENSO SC20HR11 | 1,0-1,1 |
Toyota Corolla E150, Auris. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ, кПа Приложение 4
| Размер шины | При скорости до 160 км/ч | При скорости свыше 160 км/ч | ||
| передние | задние | передние | задние | |
| 195/65 R15 91Н, 205/55 R16 91V | 220 | 220 | 250 | 250 |
Тойота Королла E150 (2010+). ЛАМПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
Установка новой и сборка
Для начала возвращаем на место шестерни системы VVT-i и распредвала выпускных клапанов (обращаем внимание, что распредвалы должны быть неподвижны), устанавливаем звезду коленвала и успокоитель.
Берем в руки новую цепь: необходимо найти на ней метки ГРМ. Они представляют собой две метки, расположенные друг от друга на расстоянии 6 звеньев. Цвета меток различаются в зависимости от производителя.
При установке необходимо совмещать метки коленчатого и распределительных валов. После установки обратить внимание на то, чтобы все они совпали, и чтобы цепь на участке от звезды распределительного вала выпускных клапанов до звезды коленчатого вала была натянута и не имела провисов. Башмак натяжителя устанавливаем в выделенный для него паз.
Замена ремня привода генератора не составляет труда и практически ничем не отличается от замены на других моторах.
После изложенных процедур можно заняться монтажом крышки газораспределительного механизма (не забываем нанести герметик по периметру крышки). Приступаем к замене натяжителя: после установки нового натяжителя удостоверьтесь в том, что он пришел в рабочую конфигурацию (в противном случае нужно будет его «взвести» отверткой, надавив на башмак до щелчка). Например, с помощью отрезка проволоки можно попробовать сдвинуть чеку.
Смазав новую цепь газораспределительного механизма, прокрутите коленчатый вал на 2 оборота чтобы убедиться, что все метки после этого встанут на свои места (на метки коленвала обращать внимание не стоит, из-за количества зубьев на его звезде метки в любом случае «уедут»).
После контрольной проверки завершаем сборку в обратном порядке.
Когда менять цепь ГРМ на Тойота Королла ?
Осмотрите ролики и натяжитель. Возможно, их также придется заменить.
Замена цепи ГРМ на Тойота Королла
Проверните ролики и послушайте, как работают подшипники. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Метки ГРМ- первый запуск! Часть 3. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении. Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов.
Всем привет ! Подскажите когда надо менять цепь ГРМ на королле 150
После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку. Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla Цепь Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение. Двигатели Тойота Королла для России Так же как в Corollaстоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита.
С легкостью можно ответить на этот вопрос. Если при езде у вашего автомобиля слышится шум в передней части двигателя, знайте — необходима замена цепи ГРМ. Конечно, порваться она не должна, но дискомфорт при езде Вам гарантирован.
Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla 120
Цепь
Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: привод и сами щетки. После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение.
Так же как в Corolla 150, стоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита. После ее демонтажа появится так называемое окно, через которое будет видно шкив коленвала.
Снять ремень просто: демонтировать пружину его натяжителя, после чего он начнет сильнее провисать.
Замена цепи ГРМ Тойота Королла и своими руками: когда менять и сколько ходит
Вам потребуется проверить башмак и снять звездочку вспомогательного вала. Только после этого будет возможно снять саму деталь. Возможно, придется крутить одну из звездочек, для того чтобы метки совпали. Натяжитель После установки производим замену натяжителя цепи.
При его установке надо следить, чтобы шток был вдавлен, а защелка взведена, как на фото. В не вдавленном положении шток выглядит так: Между корпусом натяжителя и двигателем когда менять цепь грм тойота королла быть прокладка, которая не должна быть закоревшей. В любом случае ее лучше поменять, потому что новая идет в комплекте.
Проворачиваем коленчатый вал авто против часовой стрелки до характерного звука трещотки.
Это нужно для того, чтобы та самая защелка на фото отскочила, и натяжитель вступил в свое рабочее положение. Автомобиль можно заводить только после того, когда менять цепь грм тойота королла защелка отскочила, потому что, когда натяжитель в нерабочем состоянии, цепь не натянута и может соскочить. Последней операцией необходимо коленвал прокрутить уже по часовой стрелке для того, чтобы все элементы стали на свои места. После запуска первые пару минут может быть слышен характерный звук подцокивания.
В когда менять цепь грм тойота королла ничего страшного нет, просто в натяжитель еще полностью не поступило масло. Заключение Ходит много споров, что лучше: Первый вариант в разы надежнее, а второй гораздо проще менять. Если у вас нет уверенности в том, что вы сможете произвести замену самостоятельно, то лучше не браться за это дело и оставить его хорошему специалисту.
Как поменять натяжитель Королла E120
Сначала надо втянуть шток на новом натяжителе, чтобы его зафиксировать в сжатом положении есть специальный крючок. Старый натяжетель цепи двигателя 1,8 1ZZ-FE расположен с левой «пассажирской стороны» в задней части блока цилиндров. На фото с синей стрелкой указан верхний из болтов крепления натяжителя.
Оба болта крепления следует аккуратно открутить. Возможно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть натяжитель, если после откручивания болтов он не желает сниматься.
Уплотнительное резиновое кольцо нового натяжителя рекомендуют смазывать новым моторным маслом и силиконовым герметиком. При этом следует избегать попадания герметика на поверхность натяжного устройства.
Натяжитель устанавливается только правильным образом — по другому его поставить просто не получится. Его надо установить в двигатель крючком вверх, после чего затянуть болты крепления. Момент затяжки — около 20 Нм.
После этого надо ключом/головкой на 22 покрутить за шкив генератора, чтобы провернуть двигатель против часовой стрелки. Это делается для того, чтобы освободить фиксирующий крючок и вывести шток натяжителя в рабочее положение. Когда это случится — раздастся четкий щелчок.
Toyota Corolla E120 звук двигателя до и после замены натяжителя цепи ГРМ
Kích thước video:
Hiển thị các điều khiển trình phát
- Xuất bản 11 Th09, 2016
- ToyotaCorolla E120 .Появился металлический звук при заводе двигателя, позже он начал проявляться на оборотах и резком нажатии на газ. После замены натяжителя цепи ГРМ, заводится стал мягче, на оборотах звук пропал. Ставил оригинальный: 1354022022. Сам натяжитель 1500 р. работа 0 р. Не надо сразу кидаться в дорогой ремонт по замене цепи ГРМ. После покупки натяжителя цепи ГРМ не снимайте натяжитель цепи с фиксатора, сами не вставите.
Замена натяжителя цепи Тойота Королла E120
Если на машине Тойота Королла стало сочиться наружу излишки масла, появились посторонние звуки в цепи, начал наблюдаться грохот при работе двигателя, пришло время заменить гидронатяжитель. Поменять гидронатяжитель можно собственноручно, в этой процедуре нет ничего сложного. Такая задача под силу любому автовладельцу, для работы потребуется приобрести новый прибор и подготовить интрументы.
Подготовка к работе Прежде чем приступить к ремонту, следует приготовить следующие материалы и инструменты: новый гидронатяжитель, для Тойоты подойдет номер 13540 — 0D010; силиконовый герметик (RTV); ключи на 10 и 20, можно использовать головки. Приготовив все необходимое, можно переходить к ремонтным работам. Замена натяжителя на автомобиле Первым делом на приобретенном гидронатяжителе втягивают шток, его необходимо будет закрепить в сжатом положении с помощью специального крючка. Пришедший в негодность старый натяжитель, находится с левой стороны, там, где располагается место пассажира, в задней области блока цилиндров. Первый болт размещается в верхней области. При откручивании второго болта, следует соблюдать особую осторожность, поскольку гидронатяжитель находится в подпружиненном состоянии, при откручивании всех болтов, он может отскочить. Каждый болт следует откручивать очень осторожно. Когда все боты будут откручены, а гидронатяжитель не захочет легко сниматься, потребуется аккуратно поддеть его отверткой. Пред установкой нового гидронатяжителя уплотнительное кольцо устанавливаемого натяжителя следует хорошо смазать моторным маслом, а затем силиконовым герметиком. Очень важно, чтобы герметик не попадал на натяжное устройство. Главное, не переусердствовать со смазкой. Не стоит наносить излишнее количество герметика. Когда будут затянуты болты, лишняя жидкость выступит наружу, большая часть средства будет потрачена впустую. Натяжитель следует сразу располагать в правильном положении, иначе установка будет осложнена, его просто не удастся поставить на место иначе. Прибор устанавливается в двигателе, крючок смотрит вверх, затем затягиваются фиксирующие болты. Затяжка при этом составляет 20 Нм. Взяв головку или ключ, следует покрутить шкив генератора, двигатель проворачивают против часовой стрелки. Фиксирующий крючок освобождается, шток натяжителя приводится в рабочее положение. Если все будет сделано правильно можно услышать четкий щелчок. После замены гидронатяжителя звук при заводе двигателя и на оборотах исчезнет, машина станет мягче заводиться.
Источник статьи: http://igor-somov.ru/otzyvy/gidronatyazhitel-cepi-tojota-korolla.html
Замена натяжителя цепи тойота королла 150
Признаки изношенности детали
Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:
- Она гремит при работе двигателя.
- Скребется о стенки крышки.
- Видно, что сильно провисает
Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.
Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.
Как менять цепь ГРМ на Corolla 150
Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.
Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.
На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:
- Верхнюю крышку.
- Боковую крышку.
- Ремень (за боковой крышкой).
Первым делом для замены цепи ГРМ на Тойота Королла 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:
После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:
Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.
В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.
Теперь надеваем цепочку снизу, через окно, с которого мы сняли защиту. Визуально будет видно, что она расслаблена, но так и нужно. Потом ее взведет в нужное положение натяжитель, замену которого произведем следующим действием.
Гидронатяжитель находится в боковой крышке, которую мы сняли. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении.
Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов. После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку.
натяжитель цепи 3zz-fe
Вынуть ее не удасться. Снимем обводной ролик и выкручиваем шпильку его крепления. Стопорить надо аккуратно, чтобы не повредить блок и поддон.
После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку. Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla Цепь Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение.
Так же как в Corolla , стоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита. После ее демонтажа появится так называемое окно, через которое будет видно шкив коленвала. Теперь можно снять боковую крышку, на которой расположена помпа тоже снять. После этих подготовительных работ снимаем саму цепочку. Через окно в арке колеса видно звездочку, которая оттягивается в двух положениях. Оттянув ее, можно легко достать старую цепь, после чего поставить новую.
Ее лучше менять комплектом со звездочками и натяжителями.
Если какой-то из этих элементов изношен, то быстро придет в негодность и новая цепь. Отличающиеся звенья должны попадать строго по меткам на шестеренках. Возможно, придется крутить одну из звездочек, для того чтобы метки совпали. Натяжитель После установки производим замену натяжителя цепи.
FakeHeader
При его установке надо следить, чтобы шток был вдавлен, а защелка взведена, как на фото. В не вдавленном положении шток выглядит так: Между корпусом натяжителя и двигателем должна быть прокладка, которая не должна быть закоревшей. В любом случае ее лучше поменять, потому что новая идет в комплекте.
Метки: omega, маятник, опель
- Похожие записи
Замена цепи ГРМ на автомобиле Тойота Королла
Автомобили с комплектацией двигателя 1ZZ все в большей мере завоевывают мировой авторынок. Это обусловлено тем, что эти двигатели оснащены цепью газораспределительного механизма (ГРМ) вместо традиционного ремня и имеют ряд преимуществ.
Во-первых, замена цепи на Тойоте Королла производится не так часто, как замена ремня ГРМ двигателя с таким же объемом. Во-вторых, при мощности 140 лошадиных сил расход топлива гораздо меньше, чем у двигателей 7А, 4S (двигатели с ремнем ГРМ). В-третьих, несмотря на небольшой рабочий объем двигателя (1,8 литра), он обладает большей мощностью, чем двигатели с ремнем ГРМ.
Единственным недостатком цепи ГРМ является шум при ее работе, но и эта проблема разрешена инженерами концерна «ТОЙОТА», так как цепь ГРМ на Тойоте Королла выполнена однорядной, правда это уменьшило срок ее службы, но и понизило шум при работе.
Газораспределительный механизм имеет большое значение в работе как двигателя, так и всей машины в целом. С его помощью производится подача топлива в цилиндры двигателя и отводятся продукты сгорания. Движение этого механизма осуществляется с помощью цепи или ремня, соединяющих две шестерни. Таким образом, цепь или ремень играет роль передаточного механизма при работе двигателя и разрыв этого механизма неизбежно повлечет прекращение работы двигателя.
Часто автовладельцы автомобиля Тойота Королла задаются вопросом — «как часто следует менять цепь ГРМ автомобиля?». С легкостью можно ответить на этот вопрос так. Если при езде у вашего автомобиля слышится шум в передней части двигателя, знайте — необходима замена цепи ГРМ. Конечно, порваться она не должна, но дискомфорт при езде Вам гарантирован.
Процесс снятия и установки цепи ГРМ
Для того, чтобы заменить цепь на Тойоте Королла, Вам необходимо приобрести следующие комплектующие:
Не спешите для замены цепи обращаться к специалистам на станцию технического обслуживания. Вы попросту заплатите деньги за работу, которую в силах можете сделать сами. Хотя это трудоемкий и требующий большого внимания процесс, он все же под силу автолюбителю.
Замену цепи газораспределительного механизма Тойота Королла можно произвести самому без помощи специалистов СТО. Но нужно понимать, что если Вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться за помощью к специалистам.
Руководство по снятию цепи ГРМ
- Снимаем защитную крышку двигателя и катушку зажигания свечей.
Снимаем клапанную крышку. Здесь хотелось бы заметить, что прокладка, которая расположена под клапанной крышкой, многоразового использования и ее не стоит выбрасывать, так как можно использовать еще раз.
Сливаем антифриз, снимаем гидронатяжитель и башмак.
Схема ГРМ
Руководство по установке цепи ГРМ
- В начале сборки выставляем метки на шкивах распределительных валов и коленчатом вале. Это очень важно для нормальной работы автомобиля.
- Теперь приступаем к установке цепи. Устанавливаем цепь сначала сверху, а потом снизу.
Перед тем как замена цепи на Тойоте Королла будет окончена, следует сделать ее натяжение, для этого взводим натяжитель цепи с помощью крюка и ставим его на свое место, затянув крепежные болты. Лишь после этого убираем крюк. Благодаря этой процедуре шток занимает свое место и цепь натягивается.
После установки цепи устанавливаем боковую крышку и закручиваем ее.
Вся последующая сборка проводится в точности наоборот.
ГРМ 1ZZ: замена цепи
Двигатели семейства ZZ поступили в серию в 88 году прошлого века и устанавливались на многие авто, такие как Toyota Corolla, Avensis, Caldina, Celica. Самым популярным мотором серии стала модификация 1ZZ-FE. От своего предшественника этот тип мотора отличается алюминиевым блоком цилиндров, наличием системы изменения фаз газораспределения VVTi, облегченными клапанами. Еще одним серьезным отличием является то, что на 1ZZ используется не приводной ремень, а цепь газораспределительного механизма. Как раз о замене цепи ГРМ 1ZZ и пойдет речь в нашей статье.
Любой автолюбитель знает, что неисправность привода ГРМ чревата серьезными проблемами. При различных условиях эксплуатации срок работы привода газораспределительного механизма варьируется от 30 до 160 тысяч километров, а своевременная замена этого элемента позволить быть уверенным в работе мотора. Ниже мы поэтапно разберем процесс замены цепи ГРМ на двигателе 1ZZ.
Метки цепи ленд крузера прадо 120
В двигателе авто есть две головки: правая и левая (определение стороны по ходу движения). Каждая включает впускной и выпускной распределительные валы. На выпускном метка — вмятина на шестерне, показывающая, куда крепится установочное звено цепи. На впускных распредвалах установлены муфты. По обе стороны они одинаковы и также оснащены метками:
- одинарная — установка цепи для правой головки;
- двойная — установка цепи для левой головки.
При замене цепь ГРМ для прадо 120 4 л надевают согласно меткам таким образом, чтобы зубчики между установочных звеньев находились рядом с отливами на самом распредвале.
Метка ГРМ прадо 120 4 литра на коленчатом вале имеет вид маленького углубления и выставляется параллельно отлитому ребру блока двигателя. Шпонка на звездочке вала также должна располагаться напротив отлива блока.
На самой цепи есть три установочных звена: два оранжевых и одно желтое. Первые два предназначены для распределительных валов (левого и правого), а последнее — для коленчатого.
Производя замену, важно соотносить метки на валах двигателя и звеньях правильно, чтобы избежать поломок.
Проверять и регулировать положение валов нужно:
- при полной замене ГРМ — валы должны стоять в нужном положении, чтобы двигатель заводился;
- при ремонте системы, сопряженном с частичным или полным ее разбором;
- при профилактической проверке положения валов: из-за внешних причин положение меняется, что влечет за собой сбои в работе мотора.
Замена цепи ГРМ на тойоте прадо 120 с мотором 4 литра также должна сопровождаться выставлением меток на валах.
Поэтапное описание замены
Демонтаж навесного оборудования
В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.
Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:
- снять модули зажигания (4 болта);
- откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
- отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.
Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:
- снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
- сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
- выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.
Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов
Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.
Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).
Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.
Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ
Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.
Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).
После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.
Снятие старой цепи
Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.
После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.
На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.
Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.
Тойота Королла E150 (2010+). МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н м |
| Двигатель | |
| Правый кронштейн опоры двигателя — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 52 |
| Правый кронштейн опоры двигателя — блок цилиндров | 54 |
| Подвижная рейка двигателя с кронштейном — правый кронштейн опоры двигателя | 64 |
| Подвижная рейка двигателя с кронштейном — фартук правого крыла | 64 |
| Правая стойка опоры двигателя — головка блока цилиндров | 64 |
| Правая стойка опоры двигателя — правый кронштейн опоры двигателя | 64 |
| Крюк для вывешивания двигателя — головка блока цилиндров | 43 |
| Датчик ЕСТ — головка блока цилиндров | 20 |
| Датчик детонации — блок цилиндров | 21 |
| Контактный датчик давления масла в сборе — головка блока цилиндров | 15 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости — головка блока цилиндров | 20 |
| Перепускной патрубок охлаждающей жидкости — блок цилиндров | 21 |
| Трубка масляного радиатора — блок цилиндров | 9 |
| Правый кронштейн опоры двигателя — блок цилиндров | 54 |
| Кронштейн подшипника приводного вала — блок цилиндров | 64 |
| Натяжитель ремня в сборе — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 60 |
| Катушка зажигания в сборе — головка блока цилиндров | 10 |
| Крышка двигателя — крышка головки блока цилиндров | 10 |
| Выпускной коллектор — головка блока цилиндров | 21 |
| Воздушный патрубок — крышка головки блока цилиндров | 10 |
| Опора выпускного коллектора — выпускной коллектор | 43 |
| Теплозащитный экран выпускного коллектора — выпускной коллектор | 12 |
| Направляющая датчика уровня масла — блок цилиндров | 21 |
| Впускной коллектор — головка блока цилиндров | 28 |
| Ведущий диск и коронная шестерня (для моделей с автоматической трансмиссией) — коленчатый вал | 98 |
| Маховик в сборе — коленчатый вал | 49 |
| Левая подушка опоры двигателя — кузов | 56 |
| Левая подушка опоры двигателя — механическая трансмиссия в сборе | 143 |
| Гайка крепления правой подушки опоры двигателя — правый кронштейн опоры двигателя | 95 |
| Правая подушка опоры деигателя — рама: гайка болт | 52 |
| Передняя подушка опоры двигателя — передний кронштейн опоры двигателя | 145 |
| Передняя поперечина — кузов | 96 |
| Рабочий цилиндр сцепления в сборе — трансмиссия | 12 |
| Площадка аккумуляторной батареи — кузов | 19 |
| Патрубок охлаждающей жидкости — площадка аккумуляторной батареи | 19 |
| Задний кронштейн опоры двигателя — тяга управления поперечным перемещением двигателя (для моделей с механической трансмиссией) | 89 |
| Головка блока цилиндров — блок цилиндров | 49 + доверните на 90″ + доверните на 45° |
| Ведущая звездочка распределительного вала — распределительный вал | 54 |
| Крышка подшипника распределительного вала — головка блока цилиндров | 27 |
| Крышка подшипника распределительного вала — головка блока цилинлров | 9 |
| Масляный насос в сборе — картер с ребрами жесткости в сборе | 19 |
| Ведущая звездочка масляного насоса — масляный насос | 30 |
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н м |
| Пластина натяжителя цепи — картер с ребрами жесткости в сборе | 12 |
| Успокоитель цепи — головка блока цилиндров | 9 |
| Успокоитель цепи — блок цилиндров | 21 |
| Башмак натяжителя цепи — блок цилиндров | 19 |
| Направляющая цепного привода газораспределительного механизма — крышка подшипника коленчатого вала | 9 |
| Поддон картера — картер с ребрами жесткости в сборе | 9 |
| Пробка сливного отверстия поддона картера — поддон картера | 37 |
| Краны для слива охлаждающей жидкости — блок цилиндров | 20 |
| Пробка крана для слива охлаждающей жидкости — краны для слива охлаждающей жидкости | 13 |
| Кожух распределительного вала — блок цилиндров | 27 |
| Кронштейн генератора — блок цилиндров | 21 |
| Кожух впускного патрубка охлаждающей жидкости — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 9,1 |
| Гидравлический клапан изменения фаз — крышка головки блока цилиндоов | 10 |
| Крышка цепного привода газораспределительного механизма — блок цилиндров, головка блока цилиндров: болт А болт В болт С гайка | 9 |
| Датчик положения коленчатого вала — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 10 |
| Шкив коленчатого вала — коленчатый вал | 190 |
| Натяжитель цепи — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 10 |
| Датчик положения распределительного вала — крышка головки блока цилиндров | 10 |
| Конденсатор настройки радиоприемника — головка блока цилиндров | 10 |
| Крышка головки блока цилиндров — головка блока цилиндров | 10 |
| Крышка головки блока цилиндров — жгут электропроводки двигателя | 8,4 |
| Штуцер масляного фильтра — картер с ребрами жесткости в сборе | 30 |
| Штуцер масляного фильтра — картер с ребрами жесткости в сборе: штуцер масляного фильтра гайка пустотелый соединительный болт-штуцер | |
| Масляный фильтр — штуцер масляного фильтра | 25 |
| Свеча зажигания — головка блока цилиндров | 20 |
| Сапун — блок цилиндров | 20 |
| Шпилька — картер | 5 |
| Шпилька — головка блока цилиндров: болт А болт В болт С болт D | 5 |
| Резьбовая заглушка — головка блока цилиндров | 44 |
| Шпилька — блок цилиндров: болт А болт В болт С болт D | 22 |
| Крышка подшипника коленчатого вала — блок цилиндров | 40 + доверните на 90° |
| Крышка шатуна — шатун | 20 + доверните на 90° |
| Система питания | |
| Топливная рампа в сборе — головка блока цилиндров в сборе | 21 |
| Топливный бак в сборе — кузов | 39 |
| Система выпуска | |
| Приемная труба в сборе — центральная выпускная труба в сборе | 43 |
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н м |
| Приемная труба в сборе — выпускной коллектор | 43 |
| Центральная выпускная труба в сборе — задняя выпускная труба в сборе | 43 |
| Выпускной коллектор — головка блока цилиндров в сборе | 21 |
| Стойка коллектора — блок цилиндров в сборе | 43 |
| Теплозащитный экран выпускного коллектора — выпускной коллектор | 12 |
| Трансмиссия | |
| Ограничительный болт педали сцепления — контргайка | 16 |
| Контргайка вилки штока главного цилиндра сцепления | 12 |
| Педаль сцепления в сборе — кронштейн педали сцепления | 37 |
| Переключатель педали сцепления в сборе — кронштейн педали сцепления | 16 |
| Переключатель муфты в сборе — кронштейн педали сцепления | 16 |
| Кронштейн педали сцепления — кузов | 24 |
| Главный цилиндр сцепления — кронштейн педали сцепления | 13 |
| Трубопровод привода сцепления — главный цилиндр сцепления | 14 |
| Прокачной штуцер рабочего цилиндра сцепления — рабочий цилиндр сцепления | 8,3 |
| Рабочий цилиндр сцепления — картер механической трансмиссии | 12 |
| Трубопровод привода сцепления — рабочий цилиндр сцепления | 14 |
| Кожух сцепления в сборе — маховик в сборе | 19 |
| Опора вилки выключения сцепления — механическая трансмиссия | 37 |
| Привод сцепления — привод выбора и переключения передач | 17 |
| Заливная пробка — картер механической трансмиссии | 39 |
| Пробка сливного отверстия — картер механической трансмиссии | 39 |
| Рычаг переключения передач в сборе — кузов | 12 |
| Трос механизма переключения передач — кузов | 5,5 |
| Задний кронштейн опоры двигателя — механическая трансмиссия в сборе | 45 |
| Передний кронштейн опоры двигателя — механическая трансмиссия в сборе | 64 |
| Левый кронштейн опоры двигателя — механическая трансмиссия в сборе | 64 |
| Кронштейн троса механизма переключения передач — механическая трансмиссия в сборе | 25 |
| Механическая трансмиссия в сборе — двигатель (1ZR-FE) | 33 |
| Вилка переключения передач — стержень вилки переключения передач | 16 |
| Кронштейн рычага включения передачи заднего хода — картер трансмиссии | 17 |
| Картер трансмиссии — картер трансмиссии в блоке с главной передачей | 29 |
| Болт вала промежуточной шестерни заднего хода — картер трансмиссии | 29 |
| Задняя гайка крепления выходного вала трансмиссии — выходной вал | 118 |
| Крышка картера трансмиссии — картер трансмиссии | 18 |
| Крышка приводного вала — картер трансмиссии | 20 |
| Штифт кулисы переключения — картер трансмиссии | 11 |
| Шариковый фиксатор №1 — картер трансмиссии | 29 |
| Демпфер рычага переключения передач — вал рычага выбора и переключения передач в сборе | 12 |
| Напольный рычаг переключения передач — вал рычага выбора и переключения передач в сборе | 12 |
| Коленчатый рычаг выбора передач в сборе — картер трансмиссии для болта | 25 |
| Коленчатый рычаг выбора передач в сборе — картер трансмиссии для гайки | 12 |
| Приводной вал напольного рычага переключения передач в сборе — опора коленчатого рычага выбора передач | 12 |
| Выключатель света заднего хода — картер трансмиссии | 40 |
| Крышка привода спидометра — картер трансмиссии | 11 |
| Коронная шестерня переднего дифференциала — корпус переднего дифференциала | 77 |
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н-м |
| Ходовая часть | |
| Гайки крепления переднего колеса | 103 |
| Гайки крепления заднего колеса | 103 |
| Поворотный кулак — передний нижний рычаг подвески | 89 |
| Поворотный кулак — ступица переднего колеса в сборе | 96 |
| Поворотный кулак — суппорт переднего /искового тормоза | 107 |
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной в сборе — поворотный кулак | 240 |
| Поворотный кулак — передний нижний шаровой шарнир | 133 |
| Поворотный кулак — наконечник рулевой тяги | 49 |
| Передний приводной вал — гайка ступицы переднего колеса | 292 |
| Суппорт заднего дискового тормоза в сборе — кулак задней подвески в сборе | 57 |
| Ступица с подшипником заднего колеса в сборе с задним датчиком частоты вращения — кулак задней подвески в сборе | 90 |
| Продольный рычаг задней подвески — кулак задней подвески в сборе | 200 |
| Рычаг задней подвески в сборе — кулак задней подвески в сборе | 90 |
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной — кузов | 50 |
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной — повфотный кулак | 240 |
| Гайка переднего амортизатора | 47 |
| Провод переднего датчика частоты вращения — передний амортизатор | 29 |
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной — стойка переднего стабилизатора | 74 |
| Поперечина передней подвески — задняя подушка опоры двигателя | 95 |
| Поперечина передней подвески — кузов | 145 |
| Задняя скоба передней подвески — кузов: болт А болт В | 145 |
| Усиление элемента передней подвески — элемент подвески | 96 |
| Нижнее усиление переднего кронштейна опоры деигателя — элемент подвески | 96 |
| Стойка переднего стабилизатора — передний стабилизатор поперечной устойчивости | 74 |
| Нижний рычаг передней подвески — поперечина передней подвески | 233 |
| Передний нижний шаровой шарнир — поворотный кулак | 133 |
| Передний нижний шаровой шарнир — передний нижний рычаг подвески | 89 |
| Передняя скоба передней подвески — поперечина передней подвески | 87 |
| Зад ний амортизатор — рычаг задней подвески | 90 |
| Гайка крепления задней опоры к заднему амортизатору — задний амортизатор | 25 |
| Рычаг задней подвески №2 — стойка заднего стабилизатора | 30 |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости — стойка заднего стабилизатора | 95 |
| Верхний рычаг задней подвески — кулак задней подвески | 90 |
| Верхний рычаг задней подвески — элемент задней подвески | 90 |
| Рычаг задней подвески №1 — кулак задней подвески | 100 |
| Рычаг задней подвески №2 — кулак задней подвески | 90 |
| Продольный рычаг задней подвески — кулак задней подвески | 200 |
| Продольный рычаг задней подвески — кузов | 90 |
| Тормозная система | |
| Кронштейн педали тормоза — усиление панели приборов | 24 |
| Кронштейн педали тормоза — усилитель тормозной системы в сборе | 13 |
| Кронштейн педали тормоза в сборе — педаль тормоза | 37 |
| Наружная верхняя панель кожуха — кузов | 8,8 |
| Трубопровод тормозной системы | 14 |
| Трубопровод тормозной системы — кузов | 8 |
| Главный тормозной цилиндр — усилитель тормозной системы в сборе | 13 |
| Колесный тормозной цилиндр дискового тормоза в сборе — скоба колесного тормозного цилиндра переднего дискового тормоза | 34 |
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н м |
| Скоба колесного тормозного цилиндоа переднего дискового тормоза — поворотный кулак | 107 |
| Прокачной штуцер переднего дискового тормоза | 8,3 |
| Передний гибкий шланг — тормозной цилиндр дискового тормоза в сборе | 29 |
| Передний гибкий шланг — кронштейн переднего амортизатора | 29 |
| Передний гибкий шланг — трубопровод тормозной системы | 14 |
| Тормозной цилиндр заднего дискового тормоза в сборе — тормозная скоба заднего дискового тормоза | 34 |
| Прокачной штуцер заднего дискового тормоза | 11 |
| Задний гибкий шланг тормозной системы — колесный тормозной цилиндр заднего дискового тормоза в сборе | 29 |
| Задний гибкий шланг тормозной системы — трубопровод тормозной системы | 14 |
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н м |
| Установочная гайка выключателя стояночного тормоза в сборе | 0,9 |
| Контргайка троса привода стояночного тормоза в сборе | 6 |
| Установочные болты рычага стояночного тормоза в сборе | 15 |
| Рулевое управление | |
| Промежуточный вал рулевого управления — рулевая колонка в сборе | 35 |
| Установочные гайки рулевой колонки | 25 |
| Установочный болт рулевой колонки | 25 |
| Установочная гайка рулевого колеса | 50 |
| Промежуточный вал рулевого управления — рулевая тяга в сборе | 35 |
| Наконечник рулевой тяги в сборе — поворотный кулак | 49 |
| Контргайки наконечника рулевой тяги | 74 |
Тойота Королла E150 (2010+). ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
| Место заправки/ смазки | Объем | Наименование |
| Топливный бак (автомобили с двигателями 1NR-FE 1,3 л, 4ZZ-FE 1,4 л, 1ZR-FE 1,6 л | 55 | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 |
| Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) двигателей: 1NR-FE (1,3 л) | Тип масла SAE 0W-30, 5W-40. Класс по АСЕА: АЗ, ВЗ, В4; по API: SL/CF | |
| Система охлаждения двигателей: 1NR-FE (1,3 л) 4ZZ-FE(1,4 л), 1ZR-FE (1,6 л) | 5,7 л 6,0 л | Toyota Super Long Life Antifreeze Coolant или аналогичная |
| Механическая пятиступенчатая коробка передач | 1,9л | Тип масла: Toyota Synthetic Gear Oil. SAE 75W-90. Класс no API: GL4/GL5 |
| Механическая шестиступенчатая коробка передач | 2,3 л | Тоже |
| Автоматическая коробка передач | 2,9 л | Toyota WS |
| Гидропривод тормозной системы автомобилей с двигателями 1NR-FE (1,3 л), 4ZZ-FE (1,4 л), 1ZR-FE (1,6 л) | Тормозная жидкость DOT-4 | |
| Шлицевое соединение подшипника выключения сцепления | Консистентная смазка Toyota Clutch Spline Grease или аналогичная | |
| Наружные шарниры равных угловых скоростей приводов передних колес | 91-111 г | Специальная смазка типа ШРУС-4, ШРУС-4М или аналогичная |
| Внутренние шарниры равных угловых скоростей приводов передних колес автомобилей с двигателями 1NR-FE (1,3 л), 4ZZ-FE (1,4 л), 1ZR-FE (1,6 л) | 125-135 г | Тоже |
Toyota Corolla E150, Auris. СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
| Двигатель | Свеча зажигания | Зазор, мм |
| 1NR-FE (1,3 л) | DENSO SC20HR11 | 1,0-1,1 |
| 4ZZ-FE (1,4 л) | DENSO K16R-U11 | 1,0-1,1 |
| BOSCH HFR8KCU | 0,9-1,0 | |
| 1ZR-FE(1,6 л) | DENSO SC20HR11 | 1,0-1,1 |
Toyota Corolla E150, Auris. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ, кПа Приложение 4
| Размер шины | При скорости до 160 км/ч | При скорости свыше 160 км/ч | ||
| передние | задние | передние | задние | |
| 195/65 R15 91Н, 205/55 R16 91V | 220 | 220 | 250 | 250 |
Тойота Королла E150 (2010+). ЛАМПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
Установка новой и сборка
Для начала возвращаем на место шестерни системы VVT-i и распредвала выпускных клапанов (обращаем внимание, что распредвалы должны быть неподвижны), устанавливаем звезду коленвала и успокоитель.
Берем в руки новую цепь: необходимо найти на ней метки ГРМ. Они представляют собой две метки, расположенные друг от друга на расстоянии 6 звеньев. Цвета меток различаются в зависимости от производителя.
При установке необходимо совмещать метки коленчатого и распределительных валов. После установки обратить внимание на то, чтобы все они совпали, и чтобы цепь на участке от звезды распределительного вала выпускных клапанов до звезды коленчатого вала была натянута и не имела провисов. Башмак натяжителя устанавливаем в выделенный для него паз.
Замена ремня привода генератора не составляет труда и практически ничем не отличается от замены на других моторах.
После изложенных процедур можно заняться монтажом крышки газораспределительного механизма (не забываем нанести герметик по периметру крышки). Приступаем к замене натяжителя: после установки нового натяжителя удостоверьтесь в том, что он пришел в рабочую конфигурацию (в противном случае нужно будет его «взвести» отверткой, надавив на башмак до щелчка). Например, с помощью отрезка проволоки можно попробовать сдвинуть чеку.
Смазав новую цепь газораспределительного механизма, прокрутите коленчатый вал на 2 оборота чтобы убедиться, что все метки после этого встанут на свои места (на метки коленвала обращать внимание не стоит, из-за количества зубьев на его звезде метки в любом случае «уедут»).
После контрольной проверки завершаем сборку в обратном порядке.
Когда менять цепь ГРМ на Тойота Королла ?
Осмотрите ролики и натяжитель. Возможно, их также придется заменить.
Замена цепи ГРМ на Тойота Королла
Проверните ролики и послушайте, как работают подшипники. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Метки ГРМ- первый запуск! Часть 3. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении. Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов.
Всем привет ! Подскажите когда надо менять цепь ГРМ на королле 150
После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку. Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla Цепь Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение. Двигатели Тойота Королла для России Так же как в Corollaстоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита.
С легкостью можно ответить на этот вопрос. Если при езде у вашего автомобиля слышится шум в передней части двигателя, знайте — необходима замена цепи ГРМ. Конечно, порваться она не должна, но дискомфорт при езде Вам гарантирован.
Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla 120
Цепь
Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: привод и сами щетки. После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение.
Так же как в Corolla 150, стоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита. После ее демонтажа появится так называемое окно, через которое будет видно шкив коленвала.
Снять ремень просто: демонтировать пружину его натяжителя, после чего он начнет сильнее провисать.
Замена цепи ГРМ Тойота Королла и своими руками: когда менять и сколько ходит
Вам потребуется проверить башмак и снять звездочку вспомогательного вала. Только после этого будет возможно снять саму деталь. Возможно, придется крутить одну из звездочек, для того чтобы метки совпали. Натяжитель После установки производим замену натяжителя цепи.
При его установке надо следить, чтобы шток был вдавлен, а защелка взведена, как на фото. В не вдавленном положении шток выглядит так: Между корпусом натяжителя и двигателем когда менять цепь грм тойота королла быть прокладка, которая не должна быть закоревшей. В любом случае ее лучше поменять, потому что новая идет в комплекте.
Проворачиваем коленчатый вал авто против часовой стрелки до характерного звука трещотки.
Это нужно для того, чтобы та самая защелка на фото отскочила, и натяжитель вступил в свое рабочее положение. Автомобиль можно заводить только после того, когда менять цепь грм тойота королла защелка отскочила, потому что, когда натяжитель в нерабочем состоянии, цепь не натянута и может соскочить. Последней операцией необходимо коленвал прокрутить уже по часовой стрелке для того, чтобы все элементы стали на свои места. После запуска первые пару минут может быть слышен характерный звук подцокивания.
В когда менять цепь грм тойота королла ничего страшного нет, просто в натяжитель еще полностью не поступило масло. Заключение Ходит много споров, что лучше: Первый вариант в разы надежнее, а второй гораздо проще менять. Если у вас нет уверенности в том, что вы сможете произвести замену самостоятельно, то лучше не браться за это дело и оставить его хорошему специалисту.
Как поменять натяжитель Королла E120
Сначала надо втянуть шток на новом натяжителе, чтобы его зафиксировать в сжатом положении есть специальный крючок. Старый натяжетель цепи двигателя 1,8 1ZZ-FE расположен с левой «пассажирской стороны» в задней части блока цилиндров. На фото с синей стрелкой указан верхний из болтов крепления натяжителя.
Оба болта крепления следует аккуратно открутить. Возможно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть натяжитель, если после откручивания болтов он не желает сниматься.
Уплотнительное резиновое кольцо нового натяжителя рекомендуют смазывать новым моторным маслом и силиконовым герметиком. При этом следует избегать попадания герметика на поверхность натяжного устройства.
Натяжитель устанавливается только правильным образом — по другому его поставить просто не получится. Его надо установить в двигатель крючком вверх, после чего затянуть болты крепления. Момент затяжки — около 20 Нм.
После этого надо ключом/головкой на 22 покрутить за шкив генератора, чтобы провернуть двигатель против часовой стрелки. Это делается для того, чтобы освободить фиксирующий крючок и вывести шток натяжителя в рабочее положение. Когда это случится — раздастся четкий щелчок.
Toyota Corolla E120 звук двигателя до и после замены натяжителя цепи ГРМ
Kích thước video:
Hiển thị các điều khiển trình phát
- Xuất bản 11 Th09, 2016
- ToyotaCorolla E120 .Появился металлический звук при заводе двигателя, позже он начал проявляться на оборотах и резком нажатии на газ. После замены натяжителя цепи ГРМ, заводится стал мягче, на оборотах звук пропал. Ставил оригинальный: 1354022022. Сам натяжитель 1500 р. работа 0 р. Не надо сразу кидаться в дорогой ремонт по замене цепи ГРМ. После покупки натяжителя цепи ГРМ не снимайте натяжитель цепи с фиксатора, сами не вставите.
Замена натяжителя цепи Тойота Королла E120
Если на машине Тойота Королла стало сочиться наружу излишки масла, появились посторонние звуки в цепи, начал наблюдаться грохот при работе двигателя, пришло время заменить гидронатяжитель. Поменять гидронатяжитель можно собственноручно, в этой процедуре нет ничего сложного. Такая задача под силу любому автовладельцу, для работы потребуется приобрести новый прибор и подготовить интрументы.
Подготовка к работе Прежде чем приступить к ремонту, следует приготовить следующие материалы и инструменты: новый гидронатяжитель, для Тойоты подойдет номер 13540 — 0D010; силиконовый герметик (RTV); ключи на 10 и 20, можно использовать головки. Приготовив все необходимое, можно переходить к ремонтным работам. Замена натяжителя на автомобиле Первым делом на приобретенном гидронатяжителе втягивают шток, его необходимо будет закрепить в сжатом положении с помощью специального крючка. Пришедший в негодность старый натяжитель, находится с левой стороны, там, где располагается место пассажира, в задней области блока цилиндров. Первый болт размещается в верхней области. При откручивании второго болта, следует соблюдать особую осторожность, поскольку гидронатяжитель находится в подпружиненном состоянии, при откручивании всех болтов, он может отскочить. Каждый болт следует откручивать очень осторожно. Когда все боты будут откручены, а гидронатяжитель не захочет легко сниматься, потребуется аккуратно поддеть его отверткой. Пред установкой нового гидронатяжителя уплотнительное кольцо устанавливаемого натяжителя следует хорошо смазать моторным маслом, а затем силиконовым герметиком. Очень важно, чтобы герметик не попадал на натяжное устройство. Главное, не переусердствовать со смазкой. Не стоит наносить излишнее количество герметика. Когда будут затянуты болты, лишняя жидкость выступит наружу, большая часть средства будет потрачена впустую. Натяжитель следует сразу располагать в правильном положении, иначе установка будет осложнена, его просто не удастся поставить на место иначе. Прибор устанавливается в двигателе, крючок смотрит вверх, затем затягиваются фиксирующие болты. Затяжка при этом составляет 20 Нм. Взяв головку или ключ, следует покрутить шкив генератора, двигатель проворачивают против часовой стрелки. Фиксирующий крючок освобождается, шток натяжителя приводится в рабочее положение. Если все будет сделано правильно можно услышать четкий щелчок. После замены гидронатяжителя звук при заводе двигателя и на оборотах исчезнет, машина станет мягче заводиться.
Источник статьи: http://igor-somov.ru/otzyvy/gidronatyazhitel-cepi-tojota-korolla.html
