Не запускается двигатель Mercedes-Benz W203
Если двигатель не запускается, следует проанализировать ситуацию. Чтобы бензиновый двигатель вообще мог запуститься, должны выполняться два основных условия. В цилиндры должна поступать топливо-воздушная смесь, а на свече зажигания должна вырабатываться искра. Поэтому, во-первых, следует проверить, подаётся ли топливо.
Чтобы определить, вырабатывается ли искра, следует вывернуть свечи, вставить в наконечники и по отдельности приложить к массе. При этом наконечник или кабель зажигания не держите руками, а используйте хорошо изолированные щипцы. Попросите ассистента запустить двигатель.
Запуск двигателя
Все двигатели
— РКПП: Затяните стояночный тормоз, полностью выжмите педаль сцепления и держите её. КПП установите в нейтральное положение. Выключенное сцепление облегчает запуск двигателя, особенно при низких наружных температурах, т.к. при этом отсутствует трение со стороны КПП.
— Автоматическая трансмиссия: Установите селектор в положение «Р» или «N». Нажмите на педаль тормоза и держите её.
Не включайте стартёр более 30 с непрерывно, в противном случае перегреваются стартёр и кабели.
Бензиновый двигатель
· Поверните ключ зажигания и включите стартёр, не давая при этом газ. Как только двигатель заработает, отпустите ключ. Если в течение 5 с двигатель не запускается, немного нажмите педаль газа и снова повторите запуск. Если двигатель не запускается или сразу же останавливается, повторите запуск с наполовину выжатой педалью газа, а если потребуется ещё запуск с полностью выжатой педалью газа.
При горячем двигателе педаль газа во время запуска медленно выжимайте.
· Обязательно сразу же начинайте движение, только при сильном морозе дайте двигателю прогреться в течение 30 с.
Безуспешные, следующие друг за другом попытки запуска двигателя могут нанести вред каталитическому преобразователю, т.к. в него попадает несгоревший бензин и при нагреве взрывается.
Дизельный двигатель
— На холодном двигателе: Включите зажигание и дождитесь когда погаснет контрольная лампа преднакала. Сразу же после того как погасла контрольная лампа, запускайте двигатель, не давая при этом газа. Если же при запуске возникают нерегулярные вспышки, держите стартёр включённым до тех пор (но не более 20 с), пока двигатель не начнет работать самостоятельно. Если же все-таки двигатель не запускается, поверните ключ зажигания в положение «0» и подождите примерно 30 с. После этого ещё раз произведите преднакал и повторите запуск как описано выше.
Пока производится преднакал, не следует включать мощные электрические потребители, в противном случае аккумуляторная батарея без надобности перегружается.
Дизельный двигатель с непосредственным впрыском, как правило, требует применения преднакала только при температуре ниже 0°С.
— На тёплом двигателе преднакал не требуется. Запускайте двигатель сразу же, не давая газа.
Двигатель не проворачивается при попытках его запуска
1. Имеет место коррозия клемм батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов. Проверьте состояние клемм и наконечников. Подтяните клеммные зажимы, при необходимости удалите следы коррозии.
2. Разряжена или неисправна батарея. Если наконечники проводов найдены чистыми и надёжно закреплены на клеммах батареи, поверните ключ зажигания в положение ON, затем включите фары и/или очистители ветрового стекла. Если данное электрооборудование не функционирует, батарея разряжена.
3. Трансмиссия неточно установлена в положение “Р”.
4. Оборвана проводка в цепи системы запуска или ослабло крепление проводов на клеммах. Проверьте состояние проводов, клемм и электрических разъёмов батареи, тягового реле стартёра и замка зажигания.
5. Шестерня стартёра заклинена в зубчатом венце приводного диска. Попробуйте провернуть двигатель за шкив коленвала. При первой же возможности снимите стартёр и проверьте состояние шестерни и зубчатого венца.
6. Неисправно тяговое реле стартёра.
7. Неисправен стартёр.
8. Неисправен замок зажигания.
Двигатель проворачивается, но не запускается
1. Неправильно производится запуск.
2. Неисправен или не отключён иммобилизатор двигателя.
3. Неисправен предохранитель:
— Электрического топливного насоса;
— Электронной системы впрыска.
4. Пустой топливный бак или залито некачественное топливо.
5. Сильно загрязнён воздушный фильтр. Имеют место утечки вакуума в элементах подачи воздуха, неисправности в системе управления впрыском топлива и зажиганием.
6. Разряжена батарея (двигатель проворачивается чересчур медленно). Проверьте функционирование электрооборудования.
7. Корродированы клеммные соединения батареи или ослабло их крепление.
8. Неисправен топливный насос, перегорел его предохранитель или повреждено реле насоса. Проверьте на слух шум работы насоса при включении зажигания .
9. Повреждены или чрезмерно увлажнены компоненты системы зажигания.
10. Изношены или неисправны свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
11. Оборвана или отсоединена проводка электрического контура системы запуска или ослабло крепление проводов на клеммах.
12. Оборвана или отсоединена проводка контура катушки зажигания или ослабло крепление проводов на клеммах катушки.
13. Повреждён предохранитель блока управления двигателем, неисправен какой-либо из датчиков: Холла, импульсный датчик, датчик температуры охлаждающей жидкости или всасываемого воздуха.
14. Слишком низкое давление компрессии. Замените уплотнительную прокладку головки цилиндров. При необходимости отремонтируйте двигатель.
Дизельный двигатель:
1. Неправильно произведён запуск.
2. Неисправен иммобилизатор двигателя.
3. Неисправен предохранитель:
· Электрического топливного насоса;
· Системы преднакала.
4. Двигатель не прогрет: проверьте исправность функционирования устройства преднакала.
5. На электромагнитном запорном клапане отсутствует напряжение. Подключите к выключателю вольтметр или пробник на светодиоде. Включите зажигание. Светодиод должен загореться. В противном случае необходимо найти обрыв электропроводки и устранить его.
6. Неисправен электромагнитный запорный клапан. Проверьте надёжность крепления электромагнитного выключателя, проверьте контакты. Включите и выключите зажигание. В выключателе должен раздаться щелчок.
7. Имеет место повреждение в линии подачи топлива или воздух в линиях:
a) Трубопроводы либо шланги механически повреждены или засорены. Очистите топливные трубопроводы и удалите воздух из линий и фильтра.
b) Засорён топливный фильтр. Замените фильтрующий элемент.
c) Зимой следует проверить фильтр и трубопроводы на наличие льда или воска. Поставьте автомобиль в отапливаемый гараж, добавьте в систему бензина.
d) Засорена вентиляция бака или сетчатый фильтр топливозаборника. Прочистите.
8. Сбита регулировка начала подачи топлива. Проверьте, произведите корректировку.
9. Неисправны форсунки. Проверьте. Отверните последовательно накидные гайки — при отворачивании гайки неисправного цилиндра обороты двигателя не будут падать.
10. Неисправен топливный насос высокого давления (ТНВД). Установите для проверки новый, либо заведомо исправный ТНВД.
11. Слишком низкое давление компрессии. Замените уплотнительную прокладку головки цилиндров. При необходимости отремонтируйте двигатель.
Стартёр функционирует без проворачивания двигателя
1. Заклинена шестерня стартёра. Снимите стартёр и проверьте его состояние.
2. Изношены или повреждены зубцы шестерни стартёра или венца маховика.
Затруднён запуск холодного двигателя
1. Разряжена или недостаточно заряжена батарея.
2. Имеет место неисправность компонент системы питания или электрооборудования.
3. Парафин в фильтре тонкой очистки дизельного двигателя. Замените элемент фильтра. Заправьте зимнее топливо, либо разбавьте низкооктановым бензином.
4. Неисправны свечи накаливания дизельного двигателя.
Затруднён запуск горячего двигателя
1. Заблокирован воздушный фильтр.
2. Имеет место неисправность компонент системы питания или электрооборудования.
3. Топливо не достигает инжекторов системы впрыска.
4. Сбился угол опережения подачи топлива дизельного двигателя.
5. Низкая компрессия в цилиндрах, неисправен или разрегулирован ТНВД дизельного двигателя.
Зацепление стартёра происходит слишком шумно или с затруднением
1. Изношены или повреждены зубцы шестерни стартёра или венца маховика.
2. Утеряны болты крепления стартёра или ослабло усилие их затягивания.
Двигатель запускается, но немедленно глохнет
1. Неисправен иммобилизатор двигателя.
2. Неисправна электропроводка или ослабло крепление проводов на клеммах катушки или генератора.
3. Имеет место неисправность компонент системы питания или электрооборудования.
4. Нарушены базовые установки блока электронного управления (ЕСМ).
5. Повреждение в системе выпуска/каталитическом преобразователе.
6. Имеют место потери разрежения через прокладочные поверхности впускного трубопровода или блока впрыска топлива. Удостоверьтесь в надёжности затяжки крепежных болтов/гаек, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Проверьте состояние шлангов и правильность их подсоединения (именно к своим штуцерам).
Источник статьи: http://carpedia.club/Ne-zapuskaetsia-dvigatel-Mercedes-Benz-W203
Опять не завелся W203 C200K 2006
Краткое содержание предыдущей серии. Никаких допов в виде нештатной сигналки или музыки нет. В пятницу поставил новый акк (грешил на старый), зарядил его, в субботу много ездил, но машина нормально заводилась в течение дня. Вечером поставил на стояку. Прихожу сегодня (темп-ра на улице -1), померял напругу — 12.7 В, пробую заводить — тишина, стартер не крутит и нету даже позывов.
В момент поворота ключа пока бензонасос и другие узлы отрабатывают свои алгоритмы, напруга немного «проваливается» до 12.2-12.3 В, но через несколько секунд возвращается на 12.5 В.
Землю от акка на корпус, на двигатель проверил.
Ессно после прикуривания, моя машина завелась. Причем завелась только после заводки донора (напругу на приборке показывало 13.5-13.7 В), без заводки донора — тишина.
Сбивало с толку, что при > 12.5В авто заводилось, при меньшем напряжении — фигушки.
Прозвонил ремонтные сервисы, говорят что похоже на износ щеток.
Буду ждать пока хоть немного расчистят снег, чтобы меня дотянули до СТО, иначе застрянем оба в снежных кучугурах на территории стоянки.
> Не удивился. Ясно ж было, что не в акб дело, это стартер то работает то нет. Причин глобально 4.
> 1. Проблема самого стартера (как электродвигателя).
> 2. Проблема втягивающего реле.
> 3. Проблема замка зажигания.
> 4. Проблема цепи от замка к стартеру (подача + на втягивающее) или силовой проводки стартера (+ от акб до стартера, минусовой от стартера к днищу).
> Возможны еще электронные заморочки, но опять же в этих конкретных местах.
> Когда найдут — расскажи, что было. И не стоит углубляться в измерения напряжения — оно не при чем, только сбиваешь людей.
Уже и от прикуривания перестала заводится Я с утра машину все-таки завел прикуриванием, но так и не выехал потому как накануне навалило снега и я уже чуть не застрял в каше, заезжая на стоянку.
Договорился подъехать на СТО на послеобеда, пришел на стоянку заводить — фигушки, не заводится. От прикуривания тоже не завелась. Открыл капот, чтобы послушать клацает ли втягивающее, но в момент поворота ключа на завод еле-еле клацала какая-то релешка в р-не лобового стекла с водительской стороны.
До СТО по ремонту стартеров рукой подать, можно было бы тросом отбуксировать, но все осложняется выпавшим снегом (на дороге каша и нифига не почищено), а стоянка это вообще поле нечищенное — сегодня утром пару машин выталкивали из снега.
Хотел поинтересоваться, буксировать цешку вообще можно ? Расстояние пару км.
Re: я п клеммы втягивающего почистил > ну после того, как убедился бы, что массовый провод к кузову
> надежно прикручен, клеммы на АКБ без каки и затянуты, провода
> на стартере прикручены и на тонкий провод стартера подается 12В.
Масса к кузову намертво прикручена, проверял.
Клеммы на АКБ лично смазывал и затягивал накануне. Перепроверял сегодня — крепко прикручены. Напруга на акке в норме, все остальное электрооборудование работает без проблем. Никаких ошибок на приборке нет.
Стартера пока не касался, т.к после того как машину завел от донора, она продолжает заводиться без каких либо проблем. Стартер крутит на ура.
Источник статьи: http://forum.auto.ru/mark/mercedes/922253/
14.15 Не заводится – полезные советы
14.15. Не заводится – полезные советы
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится .
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину . «.
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Источник статьи: http://automn.ru/mercedes-w203/mercedes-benz-1563-10.m_id-127.m_id2-128.html
