УАЗ 31519 2.9 5дв. внедорожник, 98 л.с, 4МКПП, 1995 г.в. — двигатель не заводится
Двигатель не пускается — причины, поиск неисправностей
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Технические характеристики УАЗ 31519 2.9 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 98 л.с, 4МКПП выпускающихся c 1995 г.
Источник статьи: http://zinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_8/001_dvigatel_ne_puskaetsa_Ssang_Yong/453.htm
Не пускается двигатель уаз
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Источник статьи: http://zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_12/360_01_UAZ%20HUNTER_2010_rukov/044.htm
Поиск неисправности двигателя змз 409, 406, 4213, 4216
Если эти сведения тебе нужны, тогда размести их у себя на страничке в соцсетях:
Для индентификации режима самодиагностики блок управления сначала выводит на диагностическую лампу (Чек) код «012». Выводится цифра 12 следующим образом: одно включение лампы — первая цифра «1»; короткая пауза и далее два включения подряд вторая цифра (Цифра 2). Код 12 повторяется трижды. Далее выводится последовательно три серии накопленных кодов неисправностей, разделенных паузами. Затем следует длинная пауза и цикл вывода кодов повторяется снова.
Одно загорание лампочки чек ознакчает единица. Два загорание подряд лампочки чек означает двойку. Три загорания подряд лампочки чек означает цифру три и так далее.
Если в ОЗУ блока управления нет накопленных кодов неисправностей — выдается на диагностическую лампу только серия кодов «012» или «012» и «062».
Если после запуска режима самодиагностики код «012» не выдается, необходимо проверить правильное положение перемычки ХР1 на диагностическом разъеме и целостность цепей жгута проводов ЭСУД от диагностического разъема к разъему блока управления.
Видеообзор режима самодиагностики можно посмотреть на моем канале в Ютуб:Здесь
Коды неисправности двигателя 409.10:
Принятые сокращения: КЗ-короткое замыкание; РХХ (РДВ)-регулятор холостого хода(Ргулятор дополнительного воздуха); ЭБН-электробензонасос; СО-концентрация окислов углерода в отработавших газах двигателя; ОЗУ-опертивно запоминающее устройство; ПЗУ-постоянно запоминающее устройство; ДВС-двигатель внутреннего сгорания; EEPROM-энергонезависимая память; ВУС-высокий уровень сигнала; НУС-низкий уровень сигнала.
| Код | Наименование неисправности | Условия определения |
|---|---|---|
| 012 | Включен режим самодиагностики | КЗ L-линии на массу |
| 013 | НУС Датчика массового расхода воздуха | После пуска ДВС |
| 014 | ВУС Датчика массового расхода воздуха | После пуска ДВС |
| 017 | НУС Датчика температуры воздуха | Через 5 с после включения зажигания |
| 018 | ВУС Датчика температуры воздуха | Через 5 с после включения зажигания |
| 021 | НУС Датчика температуры охлаждающей жидкости | После включения зажигания |
| 022 | ВУС Датчика температуры охлаждающей жидкости | После включения зажигания |
| 023 | НУС Датчика положения дроссельонй заслонки | После включения зажигания |
| 024 | ВУС Датчика положения дроссельонй заслонки | После включения зажигания |
| 025 | Низкий уровень напряжения в бортовой сети | После включения зажигания |
| 026 | Высокий уровень напряжения в бортовой сети | После включения зажигания |
| 027 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала | При вращении коленчатого вала |
| 028 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала | При вращении коленчатого вала |
| 029 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала | При вращении коленчатого вала |
| 031 | НУС корректора СО | После включения зажигания |
| 032 | ВУС корректора СО | После включения зажигания |
| 035 | НУС датчика кислорода | Через 2 минуты работы ДВС |
| 036 | ВУС датчика кислорода | Через 2 минуты работы ДВС |
| 041 | Неисправность цепи датчика детонации | При частоте вращения коленчатого вала более 3000 мин -1 |
| 051 | Неисправность 1 (Сбой) контроллера | После включения зажигания |
| 052 | Неисправность 2 (Ограничение) контроллера | После включения зажигания |
| 053 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала | При вращении коленчатого вала |
| 054 | Неисправность цепи датчика фазы | При вращении коленчатого вала |
| 055 | Неисправность цепи датчика скорости | При вращении коленчатого вала |
| 061 | Сброс блока управления в рабочем состоянии | После включения зажигания |
| 062 | Неисправность ОЗУ (Отключение) блока | После включения зажигания |
| 063 | Неисправность ПЗУ блока управления | После включения зажигания |
| 064 | Неисправность при чтении EEPROM блока управления | После включения зажигания |
| 065 | Неисправность при записи в EEPROM блока управления | После включения зажигания |
| 066 | Неисправность при чтении кода индентификации | После включения зажигания |
| 073 | Сигнал богатой смеси от датчика кислорода при максимальном объеднении | При работе датчика кислорода |
| 074 | Сигнал бедной смеси от датчика кислорода при максимальном обогощении | При работе датчика кислорода |
| 081 | Максимальное смещение УОЗ по детонации в одном из цилиндров двигателя | При работе ДВС |
| 091 | КЗ нагрузки в цепи 1 зажигания (КЗ-1,4) | При работе ДВС |
| 092 | КЗ нагрузки в цепи 2 зажигания (КЗ-2,3) | При работе ДВС |
| 093 | КЗ нагрузки в цепи 3 зажигания (КЗ-2,3) | При работе ДВС |
| 094 | КЗ нагрузки в цепи 4 зажигания (КЗ-1,4) | При работе ДВС |
| 131 | КЗ нагрузки в цепи форсунки 1 | При работе ДВС |
| 132 | Обрыв в цепи форсунки 1 | После включения зажигания |
| 133 | КЗ на массу цепи форсунки 1 | После включения зажигания |
| 134 | КЗ нагрузки цепи форсунки 2 | При работе ДВС |
| 135 | Обрыв цепи форсунки 2 | После включения зажигания |
| 136 | КЗ на массу цепи форсунки 2 | После включения зажигания |
| 137 | КЗ нагрузки в цепи форсунки 3 | При работе ДВС |
| 138 | Обрыв цепи форсунки 3 | После включения зажигания |
| 139 | КЗ на массу цепи форсунки 3 | После включения зажигания |
| 141 | КЗ нагрузки в цепи форсунки 4 | При работе ДВС |
| 142 | Обрыв цепи форсунки 4 | После включения зажигания |
| 143 | КЗ на массу цепи форсунки 4 | После включения зажигания |
| 161 | КЗ нагрузки в цепи 1 управления РХХ (РДВ) | После включения зажигания |
| 162 | Обрыв цепи 1 управления РХХ (РДВ) | После включения зажигания |
| 163 | КЗ на массу цепи 1 управления РХХ (РДВ) | После включения зажигания |
| 164 | КЗ нагрузки в цепи 2 управления РХХ (РДВ) | После включения зажигания |
| 165 | Обрыв цепи 2 управления РХХ (РДВ) | После включения зажигания |
| 167 | КЗ нагрузки в цепи реле ЭБН | При включении реле |
| 168 | Обрыв цепи реле ЭБН | При включении реле |
| 169 | КЗ на массу цепи реле ЭБН | При включении реле |
| 174 | КЗ нагрузки в цепи клапана адсорбера | При включении клапана |
| 175 | Обрыв цепи клапана адсорбера | При включении клапана |
| 176 | КЗ на массу цепи клапана адсорбера | При включении клапана |
| 177 | КЗ нагрузки в цепи реле главного | При включении реле |
| 178 | Обрыв цепи реле главного | При включении реле |
| 179 | КЗ на массу цепи реле главного | При включении реле |
| 181 | КЗ нагрузки в цепи лампы неисправности | При включении лампы |
| 182 | Обрыв цепи лампы неисправности | При включении лампы |
| 183 | КЗ на массу цепи лампы неисправности | При включении лампы |
| 184 | КЗ нагрузки в цепи тахометра | При работе ДВС |
| 185 | Обрыв цепи тахометра | После включения зажигания |
| 186 | КЗ на массу цепи тахометра | После включения зажигания |
| 191 | КЗ нагрузки в цепи реле кондиционера | При включении реле |
| 192 | Обрыв цепи реле кондиционера | При включении реле |
| 193 | КЗ на массу цепи реле кондиционера | При включении реле |
| 194 | КЗ нагрузки в цепи реле вентилятора | При включении реле |
| 195 | Обрыв цепи реле вентилятора | При включении реле |
| 196 | КЗ на массу цепи реле вентилятора охлаждения | При включении реле |
| 231 | Обрыв цепи 1 зажигания | При работе ДВС |
| 232 | Обрыв цепи 2 зажигания | При работе ДВС |
| 233 | Обрыв цепи 3 зажигания | При работе ДВС |
| 234 | Обрыв цепи 4 зажигания | При работе ДВС |
| 241 | КЗ на массу цепи 1 зажигания | При работе ДВС |
| 242 | КЗ на массу цепи 2 зажигания | При работе ДВС |
| 243 | КЗ на массу цепи 3 зажигания | При работе ДВС |
| 244 | КЗ на массу цепи 4 зажигания | При работе ДВС |
Примечание: В связи с различием состава систем управления двигателями отдельные коды неисправностей могут не идентифицироваться.
Если система самодиагностики не определила неисправность в электронном управлении двигателем то тогда необходимо делать это вручную.
- Сильный налет золы из присадок в масле и топливе на тепловом конусе изолятора, в полости, доступной для рабочей смеси в кольцевом зазоре, и на боковом электроде. Рыхлая или шлакообразная структура.
Причина: Легирующие компоненты, особенно из масла, способствуют отложению золы в камере сгорания и на тепловом конусе изолятора.
Последствия: Вероятность возникновения калильного зажигания с потерей мощности, возможно повреждение двигателя.
Метод устранения: Ремонт двигателя. Замена свечей зажигания. Замена масла.
Проверка катушек зажигания
Конструкция катушек зажигания двигателей 409, 4213, 4216, 405, 406:
Конструкция
Катушки зажигания
406.3705
Конструкция
Катушки зажигания
407.3705
Когда начинает барахлить катушка зажигания, то это нельзя понять по искре на свече зажигания. Искра может быть очень хорошей. Но при этом неисправна катушка зажигания. Дело в том, что срабатывание одного цилинра, даже на холостых оборотах, происходит за долю секунды, за миллисекунды. При оборотах на холостом ходу в 900 об/мин один цилинр срабатывает за 67 милисекунды. В 1 секунде 1000 милисекунд. Поэтому наш глаз не может уловить пропуск на свече. И нам кажется что катушка зажигания исправна.
Для диагностики катушки зажигания, установленной на двигателях 409 и 406, приведем ее технические характеристики. Это нужно для сравнения проверяемой катушки зажигания с исправной (Нормативной).
Технические характеристики катушки зажитгания 406.3705:
- Напряжение электропитания составляет 6-18 вольт.
- Сопротивление первичной обмотки: 0,35±0,02Ом.
- Сопротивление вторичной обмотки: 13±0,2Ом.
- Индуктивность первичной обмотки на частоте 100Гц: 2.22±0,2мГн.
- Выходное напряжение: не менее 24кВ.
- Ток коммутации в первичной цепи: не более 7,5 А.
- Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
- Длительность разряда: не менее 2,2 мс.
- Частота коммутации тока в первичной цепи: 1. 133Гц.
- Масса катушки: 0,65 кг.
- Ширина: 0,08 м.
- Высота: 0,06 м.
- Длина: 0,08 м.
Чтобы проверить катушку зажигания на исправность, для начала необходимо провести самодиагностику двигателя. Если на автомобиле не установлен жидкокристаллический дисплей то самодиагностика проводится в следующей последовательности:
Для пуска режима самодиагностики блока управления МИКАС-7.2 необходимо на неработающем двигателе замкнуть перемычкой ХР1 контакты 10 (L-линия) и 12 масса диагностического разъема XS1 (Рис.4.58) и включить зажигание автомобиля.
Для индентификации режима самодиагностики блок управления сначала выводит на диагностическую лампу (Чек) код «012». Выводится цифра 12 следующим образом: одно включение лампы — первая цифра «1»; короткая пауза и далее два включения подряд вторая цифра (Цифра 2). Код 12 повторяется трижды. Далее выводится последовательно три серии накопленных кодов неисправностей, разделенных паузами. Затем следует длинная пауза и цикл вывода кодов повторяется снова.
Если в ОЗУ блока управления нет накопленных кодов неисправностей — выдается на диагностическую лампу только серия кодов «012» или «012» и «062».
Если после запуска режима самодиагностики код «012» не выдается, необходимо проверить правильное положение перемычки ХР1 на диагностическом разъеме и целостность цепей жгута проводов ЭСУД от диагностического разъема к разъему блока управления.
Возможные неисправности катушек зажигания:
- Лампа неисправности горит после включения неисправности. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 91. 94(98), или 231. 234(238), или 241. 244(248).
Коды неисправности двигателя 40910, связанные с катушкой зажигания.
Код Наименование неисправности Условия определения 091 КЗ нагрузки в цепи 1 зажигания (КЗ-1,4) При работе ДВС 092 КЗ нагрузки в цепи 2 зажигания (КЗ-2,3) При работе ДВС 093 КЗ нагрузки в цепи 3 зажигания (КЗ-2,3) При работе ДВС 094 КЗ нагрузки в цепи 4 зажигания (КЗ-1,4) При работе ДВС 231 Обрыв цепи 1 зажигания При работе ДВС 232 Обрыв цепи 2 зажигания При работе ДВС 233 Обрыв цепи 3 зажигания При работе ДВС 234 Обрыв цепи 4 зажигания При работе ДВС 241 КЗ на массу цепи 1 зажигания При работе ДВС 242 КЗ на массу цепи 2 зажигания При работе ДВС 243 КЗ на массу цепи 3 зажигания При работе ДВС 244 КЗ на массу цепи 4 зажигания При работе ДВС - Проверить исправность цепей катушек зажигания 27а, 1(27б), 2(27в)
- Двигатель работает с перебоями («двоение»). Лампа неисправности горит. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 91. 94(98), или 231. 234(238), или 241. 244(248).
- проверить исправность цепей катушек зажигания 1(27б) или 2(27в)
- проверить исправность и, при необходимости, заменить катушку зажигания на исправную. После установки новой катушки проверьте испраность соответствующего силового канала блока управления.
После проверки катушек зажигания с помощью самодиагностики можно проверить их с помощью тестера (Мультиметра):
Мультиметр очень полезный прибор. С его помощью можно проверить многие электрические приборы автомобиля везде: в пути, на стоянке, в гараже. Его необходимо возить в машине всегда. Он сэкономит вам много времени и денег.
Проверка кутушек зажигания 406.3705 с помощью тестера — Мультиметра:
- Включим мультиметр в режим проверки диодов:
Выше изложенные проверки катушек зажигания можно проводить, как на установленных катушках зажигания на двигателе, так и на снятых с него.
Проверка поступления топлива в рампу форсунок
Данная проверка нужна для того, чтобы убедится, что электрический насос качает бензин а не воздух, что не засорены фильтры грубой и тонкой очистки топлива.
Проверку можно производить двумя способами:
- 1 способ.Производится снятием топливного шланга возле топливной рампы. Шланг не обязательно снимать полностью с штуцера. Если в шланге есть давление, то топливный насос качает топливо и не засорены фильтры грубой и тонкой очистки топлива, то при начале съема топливного шланга с штуцера топливной рампы из под него должен брызнуть бензин. Если это происходит то топливо подается в топливную рампу. Поэтому на этом этапе полностью снимать топливный шланг нет необходимости.
- 2 способ. Перед запуском двигателя согните, но не переламывайте, шланг подающий топливо к топливной рампе от фильтра тонкой очистки. После запуска двигателя вы должны почуствовать давление в шланге и его стремление выпрямиться. Если это происходит значит топливо поступает в топливную рампу и давление там есть. Если нет то начинайте менять топливный фильтр и проверять топливный насос.
Но одного факта поступления топлива в топливную рампу мало. Необходимо знать величину давления в топливной системе, которое должен создавать топливный насос. Для нормальной работы топливных устройств двигателя давление в топливной системе не должно быть меньше 3 атм. На худой конец 2,5 атм. Но это уже неисправность.
Исходя из всего выше написанного датчик положения коленчатого вала самый важный датчик в системе электронного управления двигателем. Исправный датчик необходимо возить с сабой в машине. Тем более, что его замена производится просто и быстро.
| Как повысить давление масла | Датчики двигателя | Неисправности двигателя | Определение неисправности двигателя | Метки ГРМ |
Если есть вопросы пишите по представленному внизу электронному адресу. Зовут меня Сергей Михайлович.
Источник статьи: http://remont-kwartirr.ru/poisk-neispravnosti-dvigatelia-zmz-409,%20406.html
