Не тянет двигатель пежо партнер

У меня тоже возникает (хотя очень редко) «периодическая тупизна».
Даже при минимально загруженной машине (типа — 1-2 пассажира, ручная кладь, с или без кондиционера).
Эдакая легкая немощь, ощущаемая в начале разгона на низких оборотах — до 3 тысяч.
Чек-энджин не загорается.

Думаю, что основная проблема — бензин. Может вода накопилась в баке (потом «просирается» в коллектор), может еще что.

Если бы проблема была в свечках, в форсунках, в датчике — то провалы в работе носили бы постоянный, а не периодический характер.

dubok, понятно.
У меня Типи ощутимо тупит тока при трогании с места при включенном кондее на скорости вентилятора 3 и 4.
Интересно, какая связь со скоростью вентилятора?
Мощность отбирает компрессор кондея, а у него два режима: «ВКЛ» и «ВЫКЛ».

P.S. Окончательно понял, что бензин-75 — это не моё. Или дизель, или бензин-120 (мечта — дизель-140).

Бензин — 75 — это что? На Тяпах Бензин — 90 стоит.

Заметил такое бывает если на бензине нашем ездить более 3х дней. сейчас стараюсь заливать каждый день, вроде пока пропала тупость двигателя.

Очень редкостные свойства у вашего бензина однако. Если не секрет — что за бензин?

Бензин — 75 — это что? На Тяпах Бензин — 90 стоит.

Бензин — 75 — это видимо Origin.
Ну да, имел в виду 90. 75 — совсем не моё.:crazy:

Бензин — 75 — это что? На Тяпах Бензин — 90 стоит.

Бензин — 75 — это видимо Origin.
Ну да, имел в виду 90. 75 — совсем не моё.

Очень редкостные свойства у вашего бензина однако. Если не секрет — что за бензин?

Натуральный! Без консерваторов!:wink:

По опыту другого авто: чистка форсунок, замена свечей, чистка дросселя (но это больше при перебоях в работе двигателя.
В инжекторных о каком дроселе речь не пойму. Просветите?
Очиститель инжектора вещь не плохая, и свечи поменять не мешает, конечно. Может в итоге после комплексных мероприятий ситуация изменится.

температура кипения бензина около 70-80 градусов

не в этом дело — бензин кипит при такой температуре при атмосферном давлении. В топливопроводе давление около 3,5. 4 атмосфер.

Скорее всего дело в горячем воздухе, который попадает в двигатель. При городской езде с маленькой скоростью и частыми пробками, температура воздуха на входе в двигатель большая, плотность — маленькая. Соответственно массовый расход воздуха — меньше, смесь становится богаче — вот контроллер и душит подачу бензина. В горах при жаре — вообще ахтунг. Разряженный воздух + горячий.

температура поступающего воздуха автоматически учитывается «мозгами», и cмесь готовится в правильной пропорции

Это ежу понятно. Но смеси то меньше влезает в цилиндры — т.к. ее плотность ниже, чем при 20 С и тем более при -20 С.

Все, надеюсь, замечали, как вштыривает машинка на умеренном морозе.

Масса воздуха напрямую зависит от плотности, чем более плотный воздух — тем более сильное воздействие на чувствительный элемент ДМРВ. Т.е. по сигналам от ДМРВ программа ЭБУ рассчитывает объём воздуха и с помощью РДВ/эл.дроссельной заслонки автоматом выставляет их требуемое положение с учётом всех основных факторов.
Автор пишет:

Заводишь и все в норме, едешь еще около 20-ти минут потом заново.
Будь здесь проблема с воздухом (слишком разряжённый, горячий), то двигатель по опыту вообще трудно было бы завести на горячую.

Может подскажет кто, хотя бы ОД приличный, куда обратиться можно, например в Москве.

Попробуйте в Лион позвонить 8 (495) 921-31-32 и пообщаться с Рушаном Андержановым для начала. А дальше по ситуации.

Спасибо, попробую обратиться.

нужен кулер для впускного коллектора!

ощущение отключения одного цилиндра при интенсивном разгоне в районе 3000 об/мин и резкий подхват на 3500. Про классиков и непричемность наличия масла в впускном коллекторе в том числе на датчиках температуры и абсолютного давления — давайте не будем спорить, у меня есть небольшой 27 летний опыт работы с датчиками, контроллерами и системами управления да и специальность домашнего автослесаря приобретал еще при СССР! Я Вам больше скажу, у дроссельной заслонки датчик ее положения находится внизу в 4 мм от штока самой заслонки, по которому жидкое масло тоже может попадать на контактную группу. Отсекатель затем и ставят, чтобы газы проходили в ВК, а масло нет. Стоит такая хрень даже на копейке.
Короче, люди которые с этим столкнулись — меня поймут. Надеюсь мой опыт им поможет!Не важно, какой у вас опыт, в данном случае важно, какой у вас результат решения вашей проблемы с мотором! При 27-летнем стаже! Честно, мне интересно было прочитать второе ваше сообщение в этой теме. Не думал, что в СССР плохо учили, хотя, качество обучения не только от преподавания зависит.
Вам самому не смешно, что не можете даже точно сказать, что происходит с вашим автомобилем, (не говоря про то, как от этого избавиться) при наличии опыта с контроллерами, датчиками и системами управления? Мне нет.
Могу сказать, что при вашем багаже знаний обчитываться форумов, менять датчики и мыть дроссель раз в два дня совсем «не фонтан». Вы оперируете теоретическими и поверхностными фактами, смотрите:

..дроссельной заслонки датчик ее положения находится внизу в 4 мм от штока самой заслонки, по которому жидкое масло тоже может попадать на контактную группу стекать может, а есть ли оно там? Вы проверяли ДПДЗ визуально? Простым тестером его можно грубо проверить, а 100% приговор ему делается самым простым осциллографом. У вас нет этих приборов? Не знаете как ими пользоваться?
Снимайте параметры двигателя «на ходу» через диагностический разъём, анализируйте данные, находите причины.. и не мучайтесь.:)

Снимайте параметры двигателя «на ходу» через диагностический разъём, анализируйте данные, находите причины.. и не мучайтесь.:)

Во во, узнаю язык современных сервисменов! Диагностический разъем, компьютер и !!Анализ. Круто чо! Воткнули комп за 100 тыс евро- видите состояние ДК2- ДК1 0.87В на 2700 об/мин 0.78В на 3100 при УОЗ от -5 до 12 град + дросель от 78 до 44% ну еще пяток цыфирь типа положение педали эл. педали газа и процент открытия дроселя ЭБУ и что? Датчики в динамике работают — комп за 100тыс евро Вам это показал . В чем причина? Бензин? Калькулятор ЭБУ? Воздух гомно на районе? Засрался фильтр бензонасоса? А может тупо наличие горячей жидкости на датчике темп ВК не дает ЭБУ своевременный сигнал о втягивании большого количества холодного воздуха при ускорении т.е. При большом его расходе.

П.с. Дросельную заслонку смотрел рентгеном, предположение о затекании масла по штоку оно конечно натянутое, но радиотехника — наука о контактах! Я чудес на эту тему повидал всяких! Пример ВАЗ 2110 пятилетка — периодически колбасит двигун — замена сервисменами почти всех датчиков, приобретенный новый ЭБУ, пол года трахоты, а всего то — плохой контакт минусового провода от корпуса на двигун.

Простым тестером его можно грубо проверить, а 100% приговор ему делается самым простым осциллографом. У вас нет этих приборов? Не знаете как ими пользоваться?

А я вот смотрю на людей уезжающих от ОД и пр. Специалистов разных марок с диагнозом — «компьютер показал что все в порядке» — и мучаюсь. Ну почитайте тырнет.

mam53ru, для чего вам рентген дроссельной заслонки. Что вы там хотели увидеть??
Во во, узнаю язык современных сервисменов! Диагностический разъем, компьютер и !!Анализ. Круто чо! Воткнули комп за 100 тыс евро- видите состояние ДК2- ДК1 0.87В на 2700 об/мин 0.78В на 3100 при УОЗ от -5 до 12 град + дросель от 78 до 44% ну еще пяток цыфирь типа положение педали эл. педали газа и процент открытия дроселя ЭБУ и что?Вы плохо знакомы с работой и возможностями современных контроллеров. Помимо параметров двигателя в динамике (что крайне важно!) вы ещё можете определить цилиндр/цилиндры, в котором происходит пропуск воспламенения — хотя, это можно сделать оборудованием за гораздо меньшие деньги.

А может тупо наличие горячей жидкости на датчике темп ВК не дает ЭБУ своевременный сигнал о втягивании большого количества холодного воздуха при ускорении т.е. При большом его расходе. А разве может быть температура жидкости на датчике темп ВК заметно выше температуры этого же датчика без жидкости на нём? Масло горячее в двигателе, после поступления во впускной тракт оно моментально остывает проходящим потоком воздуха, к тому же его расход несоизмеримо мал в сравнениии с расходом воздуха, так что ваше предположение неверно. Не верите, можете проверить — тестер в режим измерения напряжения и вперёд, измерять и сравнивать напряжения на чистом и замаслянном датчике температуры при работающем двигателе. на разных оборотах.. 300 рублей затраты на тестер, если у вас его нет.

У меня только вопрос, а что вы увидите на осцилографе в сигнальной цифровой шине которая связывает ЭБУ И ДС? Наверное тоже самое что и на шине идущей к замку водительской двери от БСИ.А что, только туда можно подключать тестер/осциллограф? Да уж. Эти устройства необходимы для непосредственного подключения к контактам ДПДЗ и определения плавности изменения его характеристик. Вам такой способ не известен? Электрика — это ж наука о контактах.:)
«Не мучайтесь» — означало включите мозги, решате проблемы, и не читайте тырнет — там много непонятного.

А разве может быть температура жидкости на датчике темп ВК заметно выше температуры этого же датчика без жидкости на нём?
Может! Обмотайте руку мокрой тряпкой и пронесите над костром, а потом без тряпки. В динамике 0,5-1,5 сек.

Масло горячее в двигателе, после поступления во впускной тракт оно моментально остывает проходящим потоком воздуха, к тому же его расход несоизмеримо мал в сравнениии с расходом воздуха, так что ваше предположение неверно.

Даааа. Я даже дальше и писать боюсь такие слова как конденсация, теплопроводность жидкостей, газа и металла. и прочую хрень, не имеющую ничего общего с контроллерами (современными), осцилографами и тестерами.

П.С.
ABTOgen — я постил в эту и пару других тем не для того, чтоб меряться с кем-то пиписьками, а для того, чтоб Человекам столкнувшимся с подобной проблемой дать еще один вариант ее возможного лечения. В ответ на эти посты готов воспринимать информацию от людей которым помогло или не помогло, а так же готов обсуждать научную и техническую сторону, но спускаться на уровень «включите мозги», «имеете — не имеете» — не буду. Удачи.

Может! Обмотайте руку мокрой тряпкой и пронесите над костром, а потом без тряпки. В динамике 0,5-1,5 сек.Сравнение не годится, да и говорил я о вплоне конкретном случае:
А разве может быть температура жидкости на датчике темп ВК заметно выше температуры этого же датчика без жидкости на нём?Таким образом, в моём (реальном, используемом для расчётов двигателей) случае воздух нагревается по мере прохождения впускного тракта за счёт более нагретых частей этого самого тракта = что равносильно ситуации, когда любое тело на датчике будет находиться в интервале температур от t датчика до t впускного воздуха. Но, судя по всему вышеизложенному вами, это не достойно вашего понимания. Вы даже теорию не смогли подогнать под ваш практический случай, зато сделали рентген дроссельной заслонки.:crazy:

Пиписьками меряться не в моём вкусе. Бесполезно спорить с человеком, не способным доказать свою правоту. Ваши «знания» и «опыт» пересиливают здравый смысл. Как говорится, «горе от ума».

Сравнение не годится, да и говорил я о вплоне конкретном случае:Таким образом, в моём (реальном, используемом для расчётов двигателей) случае воздух нагревается по мере прохождения впускного тракта за счёт более нагретых частей этого самого тракта = что равносильно ситуации, когда любое тело на датчике будет находиться в интервале температур от t датчика до t впускного воздуха. Но, судя по всему вышеизложенному вами, это не достойно вашего понимания. Вы даже теорию не смогли подогнать под ваш практический случай, зато сделали рентген дроссельной заслонки.:crazy:

Я ничего никому не доказываю! И тем более интернет говноспорам не имеющим элементарных знаний уровня 10го класса по физике, про этику вообще молчу. Была проблема — она решена! Пытаться под это подгонять науку. ..это я оставлю Вам.

где искать может кто сталкивался?

Для начала укажите в профиле модель двигателя. Так же, в теме, напишите пробег авто, сколько проехали после последней заправки и ошибки бы проверить.

Gelid, так бывает, когда бензонасос накрывается. посмотри как вариант.

Как его посмотреть?

Я, конечно, не спец, но мне тяжело представить, как напряжение генератора может повлиять на мощность ДВС. В плане электрики тут все достаточно «топорно» — либо искра есть, либо ее нет, либо комп работает и управляет двигателем, либо нет. Кроме того, если бы были проблемы с генератором, на панели наверняка бы загорелся индикатор соответствующий. В общем, лично мое мнение — специалист вас «пригрузил» т.к. не смог найти настоящий источник проблемы

Повторюсь, это всего лишь мои догадки и я вполне могу ошибаться

У меня было такое, в жару, при нажатие на педаль газа провал, затем вялое ускорение, оказалось, плохой контакт в разъеме датчика MAP, передернули разъем, все нормализовалось.

А где такой датчик? Хочу тоже подёргать.

а на самом деле двигатель в целом говно. у нас в конторе есть все варианты пежоситроенов, тк вот хуже 90 сил нету. Самый лучший это дизель.

являясь ярым приверженцем дизеля,все же пересел на зажигалку,ни дай бог поломка в дизеле,и понеслось шуршание бумажек

добрый день форумчане , 160 000 без проблем , и вот идя по трассе внезапно пропала мощность больше 90 неедет и загорелся чек перед этим мигаяя , далее заглушил подождал завел и все норм , через определенное время все снова здорово , бензин менял полностью выжигал , проблема осталась то норм едет то тупит , . что может быть , .

если загорелся чек,значит диагност сразу увидит ошибку

И давайте не будем ругаться,всё таки все мы тут соклубники,и должны помогать друг другу.А кто, собственно говоря, ругается?
Если Вы действительно хотите помочь, то и помогайте. Советы, основанные на совсем иных вводных данных не помогают, а вводят в заблуждение.
Не собираюсь Вам ни чего доказывать.Мне доказывать ничего не надо. Этот ваш пост — Ваша реакция на собственное же невежество + оправдание в стиле кичения ПТУ-шника:

За время моего водительского стажа и количества авто,больше 20 бывших в моём владении приходилось сталкиваться с разными поломками авто.

А заводится всегда одинаково плохо/хорошо?

Заводится всегда хорошо.
НО если при прогреве холодного двигателя (после стоянки ночью), прогревочные обороты около 1250 и держатся минуту или более(зависит от температуры воздуха) и потом потихоньку опускаются то машина будет ехать хорошо.
А если обороты чуть больше 1000 и держатся всего секунд 30 а потом опустились меньше, то все машина будет тупить.

За эту часть отвечает датчик температуры который стоит в термостате. до его замеры был полный пипец. Как поменяли по гарантии немного по лучше но мне кажется дело в нем.

Если у вас машина плохо заводится, и зимой стоя в пробке при -10. Печка должна выхолаживать мотор и холостой ход должен подниматься. Если этого не происходит то темпиратурный датчик под замену .

Не надо так сгоряча.
Датчик проверяется по соответствию его характеристик указанным в его тарировочной таблице. Всё остальное — «пальцем в небо».

я не с горяча.
На 15000 я приехал к ОД с проблемой замерзания зимой в салоне. То есть при стоянии в пробках у меня мотор выхолаживался печкой но ХХ не поднимался.
ОД-ки поменяли теприратурный датчик по АКЦИИ которая до сих пор есть. В заказнаряде они написали «ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ С УТРА». Это не я писал.
Я говорю что проблем с заводом нет, на что они сказали по другому мы не можем. Делайте выводы.
Кстати у моего соседа сдох датчик сам по себе но на 45000км (стали плавать показания от 60-110 градусов)
У меня был залит синий антифриз а у него красный. я свой уже поменял но на синий(НОРД) но придется еще раз менять на красный и кастрол. Так как у синего всего 60000км или 2 года а у красного 150000 или 5 лет. и на красном датчик проработал дольше.
А еще у нас помпа очень хитрая ей нужен хороший антифриз. Вот мой синий за 5000км превратился в мутно-желтый(в расширительном бочке) при сливе в тазик был прозрачным и бесцветным.
После всех манипуляций появились и прогревочные обороты и ХХ стал подниматься когда мотор остывал больше нормы. Но проблеммы я ускорением остались.
Вот позовчера ездил и машина тпила а вчера и сегодня носится как ошпаренная и ничего не поменялоь ни погода ни бензин ни атмосферное давление.
Так что делать с динамикой не понятно.
Кстати если кто знает какая прошивка у мотора залита? модет в ней дело? У меня апрельская 2013года пока вроде обновлений не было. я через 1000 км в ОД поеду может что то новое появилось.

НО если при прогреве холодного двигателя (после стоянки ночью), прогревочные обороты около 1250 и держатся минуту или более(зависит от температуры воздуха) и потом потихоньку опускаются то машина будет ехать хорошо.

Наконец то услышал про заветные 1250 об/м, при запуске на холодную ЕР6С, а то все про 1000 об/м отписывались.
P.s. посмотри http://www.tepee-club.ru/threads/3603-%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%A5%D0%A5-%D0%B4%D0%B2.-%D0%95%D0%A06%D0%A1-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E.

В подтверждение предыдущего поста — у меня было 2 машины, 9ка (2 года) и Тяпа (4 года), на обеих замечал , что в один день машина едет прям резво, так и хочется газку поддать, а иногда наоборот — тогда едешь тихо и неспеша. Причем такое ощущение, что у всех вокруг та же ситуация — когда я еду чуть быстрее, окружающие тоже начинают лихачить, я аккуратничаю — остальные тоже не спешат. Уж не знаю, может это надумано все, или зависит от влажности/давления воздуха или чего-то еще, но ощущения такие были и есть.

Я ни в коем случае не утверждаю, что у Биоральфа именно такая же ситуация т.к. объективно понять ситуацию по одному лишь описанию владельца машины очень сложно, просто говорю, что такое «явление» существует в природе

Всем привет! В этот же день как прочитал статью, промыл датчик. Сейчас езжу тащусь. Рекомендую.

Вячеслав а-уууу, отзовись. Чем промывал?

Я тоже решил заморочиться и промыть на своем EP6 этот ДАД. Но вот после того как попробовал его найти, жесть- как до него добраться это же просто немыслимо. Он на 120 сильном EP6 стоит с обратной стороны обращенной в сторону салона и еще под впускным коллектором, так что снять на ощупь надо быть по меньшей мере Гуддини. Может проще сделать, вытащить воздушный фильтр, взять средство типа спрей-балончик для очистки карбюратора да побрызгать при работающем движке на средних оборотах во впускной коллектор. Кто нибудь делал так. Есть идеи.

Не вздумайте так делать, убьете двигатель а что нужно так и не очистится.

разменял 120 тыс. Машину в прошлом году стало дергать. По ощущениям как будто еду на старом додже с убитым автоматом. Додж запаздывал переключать передачу вверх и машину дергало. На Тяпе в районе оборотов 3000 начинает трясти. Обороты гуляют. Сначала провал, потом при увеличении оборотов подхват. Ниже 3-х и выше 3,2 ничего подобного не происходит. Напрягает тем, что на трассе это примерно 100 км/ч. На м4 поставили камеры, приходится держать 100.

Сервис не предложил ничего путного, кроме скидки на работы. Нашли, что двигатель троит (я дотерпел до того, что на холодную холостые гуляли и поехал — из Тульской области я сейчас редко выбираютсь). Почистили дроссельную заслонку плюс ТО с заменой свечей. Помогло на 500 км. Из того, что кроме этого они нашли подклинивание задних колодок, и взяли деньги за устранение проблемы, а проблема с колодками тем не менее осталась, делаю вывод, что они все козлы. А это был Фаворит моторс. Специализирующееся на комерческом транспорте, то что на Войковской, на Коптевской улице.

Ищу хорошего моториста в мск. поможите, кто чем может.

Тяпа, бензин 1.6 90л/с 2010 года

tangomio Возможно и насос, только почему после 3200 об. все нормально. Я на бензинке примерно так же заправлялся. При горящей лампочки(только загорелась) 42-45 литров входило. Что бы не думалось загляните к ОД на диагностику, цена примерно 1700 руб. Поверти, дешевли будет чем все перебирать.

ОД козлы еще те. Я первым делом к ним и поехал. Взяли за диагностику двигла 18 тыр. Еще почистили задние тормозные цилиндры. Их работы хватило ровно на 500 км. Я не настолько богат, чтоб ездить к ним, пока они будут перебором вариантов искать проблему. Спецов там, конкретно в Фаворит моторс в Коптево нет.

Квалификацию ОД характеризует такая деталь. Я им пригнал авто с установленной зимней заглушкой на решетку радиатора. Дело было в середине апреля. Они ее не сняли. Как они делали диагностику когда делали ТО. Они что машину не осматривали?

Сегодня утром, после заправки «до полного», на АЗС Газпром. через примерно пол-часа, заглушил машину и. а далее Тяпыч завёлся и через пару-тройку секунд заглох. Завёл снова. такая же история! Ещё два раза попробовал. всё также. Сначала падают обороты, затем двигатель глохнет. Думаю, кирдык-мирдык настал.
И тут резко вспоминаю такую деталь: Когда заправлялся (а там я всегда на одной и той же колонке под №-7). слышал пару раз такой как бы, звук перебоя наливающегося в бак топлива (ещё подумал. что за херня такая!? :unknw:). И вот похоже, результат не заставил себя долго ждать. Попробовал прогазовать конкретно и больше в течении дня, данной проблемы не возникало. :superstition: Не знаю, может и показалось конечно. но вроде приёмистость как-то «упала» (раньше лучше было). Грешу естественно на Газпром.

Может поездить до лампочки, а затем заехать на Шелл и плехнуть в бак ихнего 98го V-Power? . так сказать, для просрания. :stinker:

На самом погранпереходе Россия-Грузия (Верхний Ларс) при пуске двигателя не погасла лампа (значок «двигатель» — высокая токсичность отработанных газов). На экранчике грозное предупреждение на англицком типа двигатель неисправен, требуется ремонт. И что делать? Внешних признаков плохой работы двигателя нет. Перекрестились и поехали. По пути в интернете почитали, что такое часто бывает из-за плохого топлива, а мы как раз залили полный бак 95 во Владикавказе на Роснефти. В Тбилиси сначала было нашли, где могут слить топливо, но пока искали увидели центр Пежо-Рено. В общем решили сначала к ним. Скромно и простенько у них, но тем не менее подключили они ноут к диагностическому разъему (теперь хоть знаю где он) и определили, что неисправен «верхний датчик кислорода». Их резюме — ехать вполне можно, возможно будет повышенный расход топлива. Чек неисправности они сняли, но сказали, что может опять появиться.
И появился через три дня, на ходу спустя

10 минут после заправки при выезде из Тбилиси. А ехали в Батуми.
Худо-бедно откатали по Грузии. Да не просто, а по полной программе. Кроме, что при зажигании значок двигателя пищал и ничего вроде.
Но потом стало хуже. Только выехали из Батуми в обратный путь, стала дергаться, если передача не совсем правильно подобрана (если вовремя передачу не переключить, то значок двигателя мигает и пищит). Раньше при этом просто плохо тянула, а теперь после этого машина еще и начинает вибрировать и вообще почти глохнуть и по звуку как дизельная. Не сразу понял, что временно это лечиться глушением двигателя. Завел, символ пищит, но двигатель хоть ровно работает. (По возвращении выяснилось, что катушка виновата. Но почему после глушения вроде работала — непонятно.)
По приезду во Владикавказ, долго не выключался вентилятор, причем чувствуется работает на максимуме. Раньше — минуты три и выключался. Подождал минут пять и скинул клемму с аккумулятора, чтобы не разрядило его (вроде было аналогично у кого-то). Может и выключился бы сам, но как-то тревожно было тогда. Потом проверял — отключается, видимо очень жарко было.

В результате уже дома после ремонта:

Чтение ошибок:
P2231 Сигнал верхнего кислородного датчика — Короткое замыкание цепи сигнала датчика с цепью сигнала отопителя
P0130 Сигнал верхнего кислородного датчика — Открытая цепь
U1113 Сеть CAN — Ошибка связи с компьютером системы ABS/ESP
P0053 Управление обогревом верхнего кислородного датчика — Обрыв цепи или слишком большое сопротивление
P1336 Неопределенность цилиндра
P1337 Пропуски зажигания — Цилиндр 1

Выполненные работы:
Опора двигателя (задняя) — с/у — 4255 р
Работа по TSB B1HW014RQ0 — замена ремкомп. клапана м/н — 4995 р
Свечи зажигания — замена — 925 р
Лямбда зонд верхний — замена — 1850 р
Катушка зажигания — замена — 370 р
Промывка топливных форсунок — 1680 р
Осмотр а/м на подъемнике — 925 р
Технологическая очистка кузова — 200 р
Диагностика и поиск неисправностей — 1850 р
Итого — 17050 р

Запасные части и расходные материалы:
Свеча зажигания — 4 шт. — 2653 р
Катушка зажигания — 1 шт. — 2974 р
Лямбда зонд — 1 шт. — 10478 р
Жидкость GUNK промывка инжектора — 1 шт. — 850 р
Очиститель тормозов — 2 шт. — 564 р
Сайлентблок задней опоры двигателя — 1 шт. — 1556 р
Рем. комплект масляного насоса — 1 шт. — 3162 р
Итого — 22237 р

Однозначно о причине поломки они конечно сказать не могут, но большая вероятность, что из-за топлива.
Для справки: г. Владикавказ, АЗС №3 ОАО «НК» РОСНЕФТЬ «-АРТАГ».

Удивительно, а ходовая в порядке, несмотря на встреченные на пути «дороги». Для справки: за две недели проехали 5738 км, со средней скоростью 61 км/ч, и среднем расходе 6,5 л.

Всем доброго времени суток. С проблемой провала тяги двс борюсь уже третий год, пробег у тяпы моей 250 тыс. км.. Прошлым летом исправил заменой ДАД, в этом году не получается никак победить. Заменил уже что можно только было, насос топливный, ДАД, дроссель, модуль зажигания свечи, все равно то едет, то нет, при разгоне дергается, с включенным кандеем тоже временами прем как новая, а бывает тронуться не можешь с места, что еще можно придумать, посоветуйте. Иногда спалить ее охота)))

Всем доброго времени суток.
Нахожусь в этой теме уже полгода, перечитал всю тему несколько раз.
Спешу поделиться информацией по своему Берлинго 2011 г., мотор TU5, пробег 140000 км.
Долго не мог победить затупы и провалы на 3000 об., осенью менял свечки, помогало на некоторое время, потом катушки, аналогично. Пробовал заливать 100 ЭКТО на Лукойл, тоже были изменения ненадолго,но в целом всегда все возвращалось обратно.
Недели три назад стал замечать, что на холостых двигатель работает, скажем, нестабильно, какие то легкие вибрации иногда появляются, тяга будто меньше становится, словно кто-то при разгоне держит за задний бампер)). Кстати, коллектор выпускной и у меня был лопнутый, однажды гонял по осени во Владимир из Нижнего Новгорода, вся дорога туда и обратно под проливным дождем. Думал на него, но нет, поменял коллектор, проблема осталась.
Кульминация всего произошла две недели назад — стоял на парковке около супермаркета с работающем двигателем, машина к тому моменту работали уже около 4 часов и вдруг заглохла. Завести не удалось, крутит бодро, но не заводится. на улице было около 0 градуса. Через 15-20 минут запустил, поработал 30 сек и снова заглох.
Через 1,5 часа меня уже спускали с эвакуатора у сервиса (был выходной, просто оставить машину), попробовал, завелась, поработала. Затем попробовал заглушить и завести, но уже безуспешно.
Диагностика местным планшетиком показала лишь ошибку P1614 ошибка педали или что-то еще.
Я посоветовался с опытными ребятами из сервиса, и все указывало на бензонасос (PIERBURG 702701440). В принципе давно был морально готов к замене, что и сделал на следующий день. Двигатель завелся, стал работать тише, ровнее, но вибрации и затупы так и остались.
Поехал уже своим ходом к одному диагносту по Ситро/Пежам, он сразу сказал вердикт — меняй датчик положения коленвала (ошибка 1336 кажется, у меня датчик такой — 19207P), неоригинал можно купить за 600 руб., меняется прямо на коленках, находится около стакана масляного фильтра. Так и сделал. Вот езжу уже неделю (. ), ни намека на все те симптомы, которые сопровождали меня последний год. двигатель работает ровно во всех диапазонах, излишние вибрации исчезли. Сам не сильно подкован в технике, но мне подсказали, что неисправный датчик получает информацию не со всех зубьев маховика, работает с перебоями, либо вообще отключается, как, вероятно у меня и случилось, поскольку если датчик коленвала умирает, система прекращает подачу топлива и не подает ток на катушки зажигания, поэтому двигатель не запускается. Я обращал внимание на тот факт, что двигатель может запуститься, когда мотор остывает. Очень надеюсь, что это сообщение может показаться кому-то полезным, но теперь с уверенностью могу сказать, что на своем автомобиле я проблему победил, по крайней мере пока все работает прям как должно быть. Спасибо.

Источник статьи: http://www.tepee-club.ru/archive/index.php/t-1268.html