Не заводиться уаз инжектор 409 двигатель
Имеется буханочка с 409-м,нормально ездила,но после простоя примерно в 2-недели перестала заводиться,искра есть,топливо тоже есть,насос качает- снял шланг подачи при включении зажигания топливо бьет хорошей струйкой.свечи поставил новые.Что может быть?Если бы глючил Датчик коленвала то искры не было бы. подскажите что делать,по близости электриков с диагностикой нет :((((
Без диагностики пока никак. На 409 нет встроенной что ли, ну там что то замкнуть и смотреть моргания лампочки
Ребята, чем дело закончилось. Сегодня такая же проблема после 2 недельного простоя.
Подробности нужны. Двигатель схватывает, или в холостую крутится? Свечи сухие, нагар нормальный? Лампа чек энжин — «выкинь двигатель» горит? Искра на всех 4-х свечах имеется? Звуков в последнее время подозрительных от движка не было?
На вскидку. Могла перескочить цепь ГРМ. Обычно она перескакивает при некотором пробеге(у меня тысячах на 80 было). И происходит это при запуске, когда давления масла еще нет. Тоесть приехал, заглушил, а снова завестись уже не можешь. Перед этим мотор начинает подозрительно дребезжать при езде.
Лампа при этом не горит, свечи и бензин в норме. Но движок крутится без попыток схватить. У меня еще странно пшикал при прокрутке. Снимать крышку головки, совмещать метки на коленвале и на распредвалах и смотреть.
Если перескочило, лучше поменять комплект на новый. И желательно отрегулировать все по транспортиру(разрезные звезды, либо сверлить их по шаблону).
Если денег нет, есть более бюджетный и временный вариант. Выставить валы по меткам, перекинуть цепь чтоб метки совпали. И собрать все на место. Только в крышки гидронатяжителей, под пластиковую шайбу подложить металические шайбочки.
Еще вариант, менее вероятный. Пошла вода в хату. Работающий моторы дико дымит, заглушенный пытается но не может завестись. Если заводится, то подтраивает по первости(заливает свечи на одном-нескольких цилиндрах).
Выкрутить свечи, поглядеть с зеркальцем и фонариком, или с телефоном в цилиндры. Если свечи(хотяб одна) мокрые, и в цилиндрах вода то снимать ГБЦ,
Еще вариант. Крякнул какой-то из датчиков. Лампочка «Выкинь двигатель» горит?
Еще вариант. Аккумулятор/стартер просятся на пенсию, движок замерз и стартер просто не может раскрутить двигатель до нормальной скорости, чтоб машина завелась.
И я могу еще кучу вариантов написать. И желательно узнать побольше симптомов, чтоб поставить правильный диагноз
Подробности нужны. Двигатель схватывает, или в холостую крутится? Свечи сухие, нагар нормальный? Лампа чек энжин — «выкинь двигатель» горит? Искра на всех 4-х свечах имеется? Звуков в последнее время подозрительных от движка не было?
На вскидку. Могла перескочить цепь ГРМ. Обычно она перескакивает при некотором пробеге(у меня тысячах на 80 было). И происходит это при запуске, когда давления масла еще нет. Тоесть приехал, заглушил, а снова завестись уже не можешь. Перед этим мотор начинает подозрительно дребезжать при езде.
Лампа при этом не горит, свечи и бензин в норме. Но движок крутится без попыток схватить. У меня еще странно пшикал при прокрутке. Снимать крышку головки, совмещать метки на коленвале и на распредвалах и смотреть.
Если перескочило, лучше поменять комплект на новый. И желательно отрегулировать все по транспортиру(разрезные звезды, либо сверлить их по шаблону).
Если денег нет, есть более бюджетный и временный вариант. Выставить валы по меткам, перекинуть цепь чтоб метки совпали. И собрать все на место. Только в крышки гидронатяжителей, под пластиковую шайбу подложить металические шайбочки.
Еще вариант, менее вероятный. Пошла вода в хату. Работающий моторы дико дымит, заглушенный пытается но не может завестись. Если заводится, то подтраивает по первости(заливает свечи на одном-нескольких цилиндрах).
Выкрутить свечи, поглядеть с зеркальцем и фонариком, или с телефоном в цилиндры. Если свечи(хотяб одна) мокрые, и в цилиндрах вода то снимать ГБЦ,
Еще вариант. Крякнул какой-то из датчиков. Лампочка «Выкинь двигатель» горит?
Еще вариант. Аккумулятор/стартер просятся на пенсию, движок замерз и стартер просто не может раскрутить двигатель до нормальной скорости, чтоб машина завелась.
И я могу еще кучу вариантов написать. И желательно узнать побольше симптомов, чтоб поставить правильный диагноз
Сегодня чудом у дремучего мужыка наши сканер-тестер, ТУПО валялся. на полке в гараже. Научились маленько пользоваться. Не помогло. Разобрали полдвигла и вот чудо: ФАЗЫ УЕХАЛИ. Цепи вытянулись и болтаются. После выходных продолжим.
Вопрос. Что посоветуете из качественных комплектов цепи+натяжители+звёздочки+ чтото там ещё?
Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-193352.html
Не заводиться уаз инжектор 409 двигатель
Какой, кстати, 409? Точная модификация?
Каким образом узнать можно?
Бензину налей в бак
Да там точно половина, сам наливал! 🙂
Вообще, при незаводе, очень полезно смотреть, есть искра/нет искры. Объем работ сразу вдвое сокращается.:D
Дык на инжекторе вроде нельзя на массу искру проверять?
Хотя бы год выпуска указав. Еще можно в ПТС глянуть.
как указанно в ПТС: ЗМЗ-40900Е
В этом случае проблема решается простым несильным нажатием на газ во время прокрутки.:)
Эээээ. Тогда лучше год выпуска и экологический класс.:)
Или версию ПО в ЭБУ (цифры типа е0000545).
2005 год выпуска, Евро-0, наверное. 🙂
А с версией сложнее, сам блок еще не нашел, и бортового компа пока нету.
В общем картина такая, когда машину покупал у продавца все работало как часы, а стоило остановиться на полпути к дому, так начались приключения. Двиг просто отказался заводится. При повороте ключа слышно как работает бензонасос. Пробовал заводить и сразу с включение зажигания, и после того, как отработает бензонасос. Попытки были и с нажатым газом и без.
Стартер крутит нормально, но нет даже признаков схватывания.
После плясок с бубном вокруг машины, она неожиданно завелась с пол оборота. Холостые подергались, но стоило проехать метров сто, как все выровнялось.
Потом была более короткая остановка и глюков с заводом не было, только холостые.
Сегодня с утра повторилась прежняя картина, с единственной разницей в том, что машина простояла всю ночь. После поездки и остановки минут на 20, опять отказалась заводиться, но стоило поднять капот и с умным видом посмотреть на двиг, как практически сразу завелась.
«Чек енжин» не горит.
409й не знаю совсем, до этого был опыт только с впрысковым двигателем десятки.
Куда копать?
Если машина без переделок по электрике, то:
— итак, снова не заводится -> ОТКРЫВАЕМ КАПОТ, далее смотрим на привинченные 2 реле к моторному щиту в районе левой (водительской) форсунки омывателя лобового стекла (примерно на вертикальной линии перпендикулярной рулевому валу. Среди этих 2-х реле есть 2 предохранителя.
1. Вытащи их.
2. Убедись в их целкости!
3. Почисть контакты и вставь обратно.
4. Заводи на здоровье. а потом переделай этот ляп, чтоб не мучаться.
ДА! Для ХАНТЕРА ВСЕ НАПИСАНО!
Траблы продолжаются. Машина продолжает наотрез отказываться заводится, не даже признаков схватывания.
Самодиагностика ЭБУ ошибок не показывает. Снял ДПКВ, постучал по нему, вроде живой, но думаю заменить его сегодня на всякий случай.
По результату вчерашних ковыряний появилось несколько вопросов.
1. При включении зажигания начинает сильно гудеть РХХ. Так и должно быть?
2. Визуально РХХ при попытке завода или простом включении зажигания стоит на месте, но вроде сильно его неисправность влиять не должна?
3. Есть ли простой способ проверить наличие бензина в рампе не прибегая к врезанию в магистраль манометра и т.д.
4. Может ли датчик фаз влиять на двигатель, что бы он не заводился вообще?
На диагностику/сервис оттащить не могу, т.к. машина находиться за городом и вызов эвакуатора обойдется в такие деньги, что проще будет сменить всю проводку, датчики и мозги в придачу.
А может и мертвый. 100% надежно проверить ДПКВ можно только осциллографом. Вы лучше все-таки на простой вопрос ответьте -есть искра? Или ее нет?
Искра на первом цилиндре есть. На остальных проверить не удалось — аккум сел. ДПКВ поменял на свежекупленный.
3. Ммммм. Ну, можно отцепить обратку с РДТ. Если при работе бензонасоса оттуда бензин течет -значит бензонасос создает давление, большее чем то, на которое настроен РДТ. Исправный РДТ поддерживает давление в рампе 3 атм. Правда, исправность вашего РДТ можно проверить только манометром.
Ослабил гайку обратки на выключенном насосе — тут же полилось. Значит насос работает, ну а регулятор действительно не проверить, и не известно, держит он давление в рампе или сливает все обратно тут же. 🙁
Единственно, что на ум приходит, это покрутить подольше стартером, что бы свечи гарантированно залило и быстренько их вывернуть и убедиться, что, таки, да, залило.
Куда копать дальше?
Да и проскочить цепь тоже не может.
Может. «Есть многое на свете, друг Гораций. «(тов. Шекспир) 🙂
У меня проскакивала. На одном моторе верхняя, на другом нижняя. Натяжитель превращается в банальную подпружиненую штангу и цепь скачет куда душе угодно.
Не в плане спора, а констатирую, что в некоторых случаях это бывает. Но оба движка заводились, но как то «кто в лес, кто по дрова». Всю электронику изтестировали тестировавши, два МОЗГА и ДМРВ, ибо моторист ( это когда с нижней цепью было) орал как потерпевший : «Быть не может. » Благо, хоть мозги и ДМРВшки были.
Остается топляк. На данный момент можно сделать из двух кусков провода и лампочки пробник и прицепиться им в разъем одной из форсунок.
Попробовать залить свечи, попробовать продуть цилиндры. Что-то еще в полевых условиях сделать трудно.
Ну что ж, буду пробовать. Кстати, если оторвать разъем от форсунки, ЭБУ обрыв цепи почему-то не регистрирует.
Да, кстати. А сигналка на машине есть? И самое главное у сигналки -блокировки? Секретки? Если есть -проверять еще и это хозяйство.
Сигналка есть, но она только для открывания дверей и отпугивания ворон и пионэров.
Блок пока найти не могу, а так бы уже оторвал бы его нафиг.
Блин, вот все равно не могу себе представить, что может произойти такого, что бы машина простояв всего ночь отказалась заводиться вообще. 🙁
остались пляски с бубном!
ПыСы. попробуй промерить падение напряжения при запуске — может акум сильно старый и не держит. т.е. на стартёр — хватает, а на искру в рабочих условиях — нет.
Промежуточный отчет о проблеме. Много букв. 🙂
Путем шаманских плясок с бубном (бубен типа настоящий шаманский, в нелегком сисадминском деле выручавший не раз, да и и просто дождь вызывает), выяснилось, что дело все-таки в электрике.
Симптомы были следующие: Искра то есть, то нет, свечи то мокрые, то нет. Если после работы бензонасоса включить проводочками форсунку, то бенз в цилиндр льется (поломал я ее правда такими экспериментами).
Иногда заводился даже на трех цилиндрах с пол оборота и с лежащей на крышке свечой, по которой проверял наличие искры. А иногда молчал днями.
Для ускорения диагностики был куплен маршрутник и наскорую руку вживлен и подключен. Наблюдение за ним показало, что он при попытках завода периодически теряет связь с ЭБУ. Но стартер при этом крутит аж со свистом.
Замеры на колодке главного реле выявили пропажу аж 2х вольт. Т.е. если мерить между управляющем плюсом колодки и аккумом, то все 12, а просто на колодке — 8. Поставил перемычку. Стало заводиться. Через раз-два, но заводится стабильно. Наблюдение за маршрутником показало, что если он связь сразу не потерял, значит скорее всего заведется.
И еще, с самого начала, при заводе было, что приборка как бы выключалась, т.е. стрелки все ложились и лампочки тухли. Сначала думал, что так и должно быть, как оказалось, я ошибался.
После шаманских действий по протяжке тех масс, что на виду, стало намного лучше. Если приборка не выключилось — 100% заведется.
Но так бывает не всегда, а где-то через раз. Видимо, где-то что-то еще болтается или контакт плохой.
Причем это от состояния аккума практически не зависит. На свежезаряженном и уже подсевшем картина одна и та же.
Теперь в планах протяжка допмассы к салонным шпилькам, перенос массы датчиков ЭБУ в отличное от штатного место и подвод к нему отдельной массы от аккума.
Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-57959.html
Поиск неисправности двигателя змз 409, 406, 4213, 4216
Если эти сведения тебе нужны, тогда размести их у себя на страничке в соцсетях:
Для индентификации режима самодиагностики блок управления сначала выводит на диагностическую лампу (Чек) код «012». Выводится цифра 12 следующим образом: одно включение лампы — первая цифра «1»; короткая пауза и далее два включения подряд вторая цифра (Цифра 2). Код 12 повторяется трижды. Далее выводится последовательно три серии накопленных кодов неисправностей, разделенных паузами. Затем следует длинная пауза и цикл вывода кодов повторяется снова.
Одно загорание лампочки чек ознакчает единица. Два загорание подряд лампочки чек означает двойку. Три загорания подряд лампочки чек означает цифру три и так далее.
Если в ОЗУ блока управления нет накопленных кодов неисправностей — выдается на диагностическую лампу только серия кодов «012» или «012» и «062».
Если после запуска режима самодиагностики код «012» не выдается, необходимо проверить правильное положение перемычки ХР1 на диагностическом разъеме и целостность цепей жгута проводов ЭСУД от диагностического разъема к разъему блока управления.
Видеообзор режима самодиагностики можно посмотреть на моем канале в Ютуб:Здесь
Коды неисправности двигателя 409.10:
Принятые сокращения: КЗ-короткое замыкание; РХХ (РДВ)-регулятор холостого хода(Ргулятор дополнительного воздуха); ЭБН-электробензонасос; СО-концентрация окислов углерода в отработавших газах двигателя; ОЗУ-опертивно запоминающее устройство; ПЗУ-постоянно запоминающее устройство; ДВС-двигатель внутреннего сгорания; EEPROM-энергонезависимая память; ВУС-высокий уровень сигнала; НУС-низкий уровень сигнала.
| Код | Наименование неисправности | Условия определения |
|---|---|---|
| 012 | Включен режим самодиагностики | КЗ L-линии на массу |
| 013 | НУС Датчика массового расхода воздуха | После пуска ДВС |
| 014 | ВУС Датчика массового расхода воздуха | После пуска ДВС |
| 017 | НУС Датчика температуры воздуха | Через 5 с после включения зажигания |
| 018 | ВУС Датчика температуры воздуха | Через 5 с после включения зажигания |
| 021 | НУС Датчика температуры охлаждающей жидкости | После включения зажигания |
| 022 | ВУС Датчика температуры охлаждающей жидкости | После включения зажигания |
| 023 | НУС Датчика положения дроссельонй заслонки | После включения зажигания |
| 024 | ВУС Датчика положения дроссельонй заслонки | После включения зажигания |
| 025 | Низкий уровень напряжения в бортовой сети | После включения зажигания |
| 026 | Высокий уровень напряжения в бортовой сети | После включения зажигания |
| 027 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала | При вращении коленчатого вала |
| 028 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала | При вращении коленчатого вала |
| 029 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала | При вращении коленчатого вала |
| 031 | НУС корректора СО | После включения зажигания |
| 032 | ВУС корректора СО | После включения зажигания |
| 035 | НУС датчика кислорода | Через 2 минуты работы ДВС |
| 036 | ВУС датчика кислорода | Через 2 минуты работы ДВС |
| 041 | Неисправность цепи датчика детонации | При частоте вращения коленчатого вала более 3000 мин -1 |
| 051 | Неисправность 1 (Сбой) контроллера | После включения зажигания |
| 052 | Неисправность 2 (Ограничение) контроллера | После включения зажигания |
| 053 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала | При вращении коленчатого вала |
| 054 | Неисправность цепи датчика фазы | При вращении коленчатого вала |
| 055 | Неисправность цепи датчика скорости | При вращении коленчатого вала |
| 061 | Сброс блока управления в рабочем состоянии | После включения зажигания |
| 062 | Неисправность ОЗУ (Отключение) блока | После включения зажигания |
| 063 | Неисправность ПЗУ блока управления | После включения зажигания |
| 064 | Неисправность при чтении EEPROM блока управления | После включения зажигания |
| 065 | Неисправность при записи в EEPROM блока управления | После включения зажигания |
| 066 | Неисправность при чтении кода индентификации | После включения зажигания |
| 073 | Сигнал богатой смеси от датчика кислорода при максимальном объеднении | При работе датчика кислорода |
| 074 | Сигнал бедной смеси от датчика кислорода при максимальном обогощении | При работе датчика кислорода |
| 081 | Максимальное смещение УОЗ по детонации в одном из цилиндров двигателя | При работе ДВС |
| 091 | КЗ нагрузки в цепи 1 зажигания (КЗ-1,4) | При работе ДВС |
| 092 | КЗ нагрузки в цепи 2 зажигания (КЗ-2,3) | При работе ДВС |
| 093 | КЗ нагрузки в цепи 3 зажигания (КЗ-2,3) | При работе ДВС |
| 094 | КЗ нагрузки в цепи 4 зажигания (КЗ-1,4) | При работе ДВС |
| 131 | КЗ нагрузки в цепи форсунки 1 | При работе ДВС |
| 132 | Обрыв в цепи форсунки 1 | После включения зажигания |
| 133 | КЗ на массу цепи форсунки 1 | После включения зажигания |
| 134 | КЗ нагрузки цепи форсунки 2 | При работе ДВС |
| 135 | Обрыв цепи форсунки 2 | После включения зажигания |
| 136 | КЗ на массу цепи форсунки 2 | После включения зажигания |
| 137 | КЗ нагрузки в цепи форсунки 3 | При работе ДВС |
| 138 | Обрыв цепи форсунки 3 | После включения зажигания |
| 139 | КЗ на массу цепи форсунки 3 | После включения зажигания |
| 141 | КЗ нагрузки в цепи форсунки 4 | При работе ДВС |
| 142 | Обрыв цепи форсунки 4 | После включения зажигания |
| 143 | КЗ на массу цепи форсунки 4 | После включения зажигания |
| 161 | КЗ нагрузки в цепи 1 управления РХХ (РДВ) | После включения зажигания |
| 162 | Обрыв цепи 1 управления РХХ (РДВ) | После включения зажигания |
| 163 | КЗ на массу цепи 1 управления РХХ (РДВ) | После включения зажигания |
| 164 | КЗ нагрузки в цепи 2 управления РХХ (РДВ) | После включения зажигания |
| 165 | Обрыв цепи 2 управления РХХ (РДВ) | После включения зажигания |
| 167 | КЗ нагрузки в цепи реле ЭБН | При включении реле |
| 168 | Обрыв цепи реле ЭБН | При включении реле |
| 169 | КЗ на массу цепи реле ЭБН | При включении реле |
| 174 | КЗ нагрузки в цепи клапана адсорбера | При включении клапана |
| 175 | Обрыв цепи клапана адсорбера | При включении клапана |
| 176 | КЗ на массу цепи клапана адсорбера | При включении клапана |
| 177 | КЗ нагрузки в цепи реле главного | При включении реле |
| 178 | Обрыв цепи реле главного | При включении реле |
| 179 | КЗ на массу цепи реле главного | При включении реле |
| 181 | КЗ нагрузки в цепи лампы неисправности | При включении лампы |
| 182 | Обрыв цепи лампы неисправности | При включении лампы |
| 183 | КЗ на массу цепи лампы неисправности | При включении лампы |
| 184 | КЗ нагрузки в цепи тахометра | При работе ДВС |
| 185 | Обрыв цепи тахометра | После включения зажигания |
| 186 | КЗ на массу цепи тахометра | После включения зажигания |
| 191 | КЗ нагрузки в цепи реле кондиционера | При включении реле |
| 192 | Обрыв цепи реле кондиционера | При включении реле |
| 193 | КЗ на массу цепи реле кондиционера | При включении реле |
| 194 | КЗ нагрузки в цепи реле вентилятора | При включении реле |
| 195 | Обрыв цепи реле вентилятора | При включении реле |
| 196 | КЗ на массу цепи реле вентилятора охлаждения | При включении реле |
| 231 | Обрыв цепи 1 зажигания | При работе ДВС |
| 232 | Обрыв цепи 2 зажигания | При работе ДВС |
| 233 | Обрыв цепи 3 зажигания | При работе ДВС |
| 234 | Обрыв цепи 4 зажигания | При работе ДВС |
| 241 | КЗ на массу цепи 1 зажигания | При работе ДВС |
| 242 | КЗ на массу цепи 2 зажигания | При работе ДВС |
| 243 | КЗ на массу цепи 3 зажигания | При работе ДВС |
| 244 | КЗ на массу цепи 4 зажигания | При работе ДВС |
Примечание: В связи с различием состава систем управления двигателями отдельные коды неисправностей могут не идентифицироваться.
Если система самодиагностики не определила неисправность в электронном управлении двигателем то тогда необходимо делать это вручную.
- Сильный налет золы из присадок в масле и топливе на тепловом конусе изолятора, в полости, доступной для рабочей смеси в кольцевом зазоре, и на боковом электроде. Рыхлая или шлакообразная структура.
Причина: Легирующие компоненты, особенно из масла, способствуют отложению золы в камере сгорания и на тепловом конусе изолятора.
Последствия: Вероятность возникновения калильного зажигания с потерей мощности, возможно повреждение двигателя.
Метод устранения: Ремонт двигателя. Замена свечей зажигания. Замена масла.
Проверка катушек зажигания
Конструкция катушек зажигания двигателей 409, 4213, 4216, 405, 406:
Конструкция
Катушки зажигания
406.3705
Конструкция
Катушки зажигания
407.3705
Когда начинает барахлить катушка зажигания, то это нельзя понять по искре на свече зажигания. Искра может быть очень хорошей. Но при этом неисправна катушка зажигания. Дело в том, что срабатывание одного цилинра, даже на холостых оборотах, происходит за долю секунды, за миллисекунды. При оборотах на холостом ходу в 900 об/мин один цилинр срабатывает за 67 милисекунды. В 1 секунде 1000 милисекунд. Поэтому наш глаз не может уловить пропуск на свече. И нам кажется что катушка зажигания исправна.
Для диагностики катушки зажигания, установленной на двигателях 409 и 406, приведем ее технические характеристики. Это нужно для сравнения проверяемой катушки зажигания с исправной (Нормативной).
Технические характеристики катушки зажитгания 406.3705:
- Напряжение электропитания составляет 6-18 вольт.
- Сопротивление первичной обмотки: 0,35±0,02Ом.
- Сопротивление вторичной обмотки: 13±0,2Ом.
- Индуктивность первичной обмотки на частоте 100Гц: 2.22±0,2мГн.
- Выходное напряжение: не менее 24кВ.
- Ток коммутации в первичной цепи: не более 7,5 А.
- Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
- Длительность разряда: не менее 2,2 мс.
- Частота коммутации тока в первичной цепи: 1. 133Гц.
- Масса катушки: 0,65 кг.
- Ширина: 0,08 м.
- Высота: 0,06 м.
- Длина: 0,08 м.
Чтобы проверить катушку зажигания на исправность, для начала необходимо провести самодиагностику двигателя. Если на автомобиле не установлен жидкокристаллический дисплей то самодиагностика проводится в следующей последовательности:
Для пуска режима самодиагностики блока управления МИКАС-7.2 необходимо на неработающем двигателе замкнуть перемычкой ХР1 контакты 10 (L-линия) и 12 масса диагностического разъема XS1 (Рис.4.58) и включить зажигание автомобиля.
Для индентификации режима самодиагностики блок управления сначала выводит на диагностическую лампу (Чек) код «012». Выводится цифра 12 следующим образом: одно включение лампы — первая цифра «1»; короткая пауза и далее два включения подряд вторая цифра (Цифра 2). Код 12 повторяется трижды. Далее выводится последовательно три серии накопленных кодов неисправностей, разделенных паузами. Затем следует длинная пауза и цикл вывода кодов повторяется снова.
Если в ОЗУ блока управления нет накопленных кодов неисправностей — выдается на диагностическую лампу только серия кодов «012» или «012» и «062».
Если после запуска режима самодиагностики код «012» не выдается, необходимо проверить правильное положение перемычки ХР1 на диагностическом разъеме и целостность цепей жгута проводов ЭСУД от диагностического разъема к разъему блока управления.
Возможные неисправности катушек зажигания:
- Лампа неисправности горит после включения неисправности. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 91. 94(98), или 231. 234(238), или 241. 244(248).
Коды неисправности двигателя 40910, связанные с катушкой зажигания.
Код Наименование неисправности Условия определения 091 КЗ нагрузки в цепи 1 зажигания (КЗ-1,4) При работе ДВС 092 КЗ нагрузки в цепи 2 зажигания (КЗ-2,3) При работе ДВС 093 КЗ нагрузки в цепи 3 зажигания (КЗ-2,3) При работе ДВС 094 КЗ нагрузки в цепи 4 зажигания (КЗ-1,4) При работе ДВС 231 Обрыв цепи 1 зажигания При работе ДВС 232 Обрыв цепи 2 зажигания При работе ДВС 233 Обрыв цепи 3 зажигания При работе ДВС 234 Обрыв цепи 4 зажигания При работе ДВС 241 КЗ на массу цепи 1 зажигания При работе ДВС 242 КЗ на массу цепи 2 зажигания При работе ДВС 243 КЗ на массу цепи 3 зажигания При работе ДВС 244 КЗ на массу цепи 4 зажигания При работе ДВС - Проверить исправность цепей катушек зажигания 27а, 1(27б), 2(27в)
- Двигатель работает с перебоями («двоение»). Лампа неисправности горит. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 91. 94(98), или 231. 234(238), или 241. 244(248).
- проверить исправность цепей катушек зажигания 1(27б) или 2(27в)
- проверить исправность и, при необходимости, заменить катушку зажигания на исправную. После установки новой катушки проверьте испраность соответствующего силового канала блока управления.
После проверки катушек зажигания с помощью самодиагностики можно проверить их с помощью тестера (Мультиметра):
Мультиметр очень полезный прибор. С его помощью можно проверить многие электрические приборы автомобиля везде: в пути, на стоянке, в гараже. Его необходимо возить в машине всегда. Он сэкономит вам много времени и денег.
Проверка кутушек зажигания 406.3705 с помощью тестера — Мультиметра:
- Включим мультиметр в режим проверки диодов:
Выше изложенные проверки катушек зажигания можно проводить, как на установленных катушках зажигания на двигателе, так и на снятых с него.
Проверка поступления топлива в рампу форсунок
Данная проверка нужна для того, чтобы убедится, что электрический насос качает бензин а не воздух, что не засорены фильтры грубой и тонкой очистки топлива.
Проверку можно производить двумя способами:
- 1 способ.Производится снятием топливного шланга возле топливной рампы. Шланг не обязательно снимать полностью с штуцера. Если в шланге есть давление, то топливный насос качает топливо и не засорены фильтры грубой и тонкой очистки топлива, то при начале съема топливного шланга с штуцера топливной рампы из под него должен брызнуть бензин. Если это происходит то топливо подается в топливную рампу. Поэтому на этом этапе полностью снимать топливный шланг нет необходимости.
- 2 способ. Перед запуском двигателя согните, но не переламывайте, шланг подающий топливо к топливной рампе от фильтра тонкой очистки. После запуска двигателя вы должны почуствовать давление в шланге и его стремление выпрямиться. Если это происходит значит топливо поступает в топливную рампу и давление там есть. Если нет то начинайте менять топливный фильтр и проверять топливный насос.
Но одного факта поступления топлива в топливную рампу мало. Необходимо знать величину давления в топливной системе, которое должен создавать топливный насос. Для нормальной работы топливных устройств двигателя давление в топливной системе не должно быть меньше 3 атм. На худой конец 2,5 атм. Но это уже неисправность.
Исходя из всего выше написанного датчик положения коленчатого вала самый важный датчик в системе электронного управления двигателем. Исправный датчик необходимо возить с сабой в машине. Тем более, что его замена производится просто и быстро.
| Как повысить давление масла | Датчики двигателя | Неисправности двигателя | Определение неисправности двигателя | Метки ГРМ |
Если есть вопросы пишите по представленному внизу электронному адресу. Зовут меня Сергей Михайлович.
Источник статьи: http://remont-kwartirr.ru/poisk-neispravnosti-dvigatelia-zmz-409,%20406.html
