Nissan largo номер кузова

Срочно. Где находиться номер двигетеля nissan largo?

Largo. Дизельный двигатель. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Срочно. Где находиться номер двигетеля nissan largo? ⇐ Largo. Дизельный двигатель

Сообщение rushana » 06 апр 2016, 20:27

Сообщение Иван695 » 06 апр 2016, 20:45

Дымит Nissan Largo (его аналог Nissan Vannette) двигатель LD20-T II
при разгоне густой (очччень густой) черный дым. Подшипник турбины немного люфтит, но в основном грешу на угол впрыска. Помогите спецы, объясните, из-за чего может быть такой дым.

Еще один косяк — при переключении с 1 на 2 скорость АКПП, ощущается давольно-таки сильный рывок, который то слабее то сильнее, как это исправить?

Я вчера вооще извратился срезал крышу с 4 вдового стеклянную с люками и себе поставил

Добавлено спустя 12 минут:
Вот такой он был

А ты как движок вытаскивал-через верх или низ? Мне надо двигло менять, а я не знаю как это чудо на свет божий вывернуть. У меня в крыше есть люк
Снятие LD20 своими силами

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Авто: Ниссан Ванет 87г С-22 LD-20\2
ВАЖНО! НОВИЧКАМ ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Источник статьи: http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=188434

Автомобиль «Ниссан Ларго»: обзор, характеристики и отзывы

Минивены «Ниссан Ларго», выпускаемые японскими производителями в 90-х годах, завоевали большую популярность на постсоветском пространстве. Семи- и восьмиместные модели прекрасно подходят для семейных поездок, экономичны и просты в ремонте.

«Ниссан Ванет Ларго»

Впервые имя «Ларго» в модели «Ниссан» появилось в 1990 году с выпуском автомобиля «Ниссан Ванет Ларго» 2WD 5D 1500WX. Это 5-местный заднеприводный бензиновый минивен с объёмом 1,5 л. Имеет 3-ступенчатую АКПП. Особенность кузова данной модели — однообъёмная (бескапотная) компоновка: капот наклонён под таким углом, что становится продолжением лобового стекла. Двигатель сместили под передний ряд сидений в салоне, что обеспечило равномерное распределение веса автомобиля.

«Ниссан Ларго»

В 1993 году был выпущен первый минивен «Ларго», как отдельная модель. Он был спроектирован по аналогу модели «Серена» первого поколения. Дизайнеры увеличили габариты машины и её вместительность. Теперь в салон помещалось 7 или 8 пассажиров в зависимости от комплектации.

Кузов

Главное отличие «Ниссана Ларго» от других минивенов класса — в приподнятых фарах и радиаторной решётке, размеры которой больше подходят для легкового авто, но гармонично смотрятся и на «Ларго».

Модельный ряд в 30-м кузове имеет буквенное обозначение:

• W30 — это стандартный бензиновый «Ларго» с задним приводом;
• NW30 — полноприводный авто;
• VW30 — заднеприводный «Ларго» на дизеле;
• VNW30 — дизельный автомобиль с полным приводом;
• NCW30 — полноприводная бензиновая GT версия;
• CW30 — задний привод версии GT.

Интерьер

Салон «Ниссана Ларго» довольно вместительный, имеет три ряда сидений. Средний ряд сдвигается по салазкам вперёд и назад, обеспечивая возможность посадки пассажиров в последний ряд. Спинки сидений среднего ряда складываются, третий ряд можно зафиксировать на бортах салона, и получится большой отсек для перевозки груза.

Широкое лобовое стекло и большие зеркала заднего вида обеспечивают хорошую обзорность. «Мёртвая зона» практически отсутствует.

Панель приборов информативна и не имеет ничего лишнего: спидометр, тахометр, показатели температуры и уровня топлива. Её дизайн прост и изящен.

Двигатель

В комплектации есть бензиновый ДВС KA24DE: 4 цилиндра, 16 клапанов. Рабочий объём этого двигателя на «Ниссане Ларго 389» — 2389 л. Он выдаёт мощность в 145 л. с. Его преимущество — в цепном приводе ГРМ, ресурс которого практически неисчерпаем. Шум цепи может появиться только из-за несвоевременной замены масла или использования дешёвого минерального.

На лобовине двигателя нужно менять только сальник, так как ремня ГРМ нет и вентилятор с навесным оборудованием крепятся на один вал.

Недостаток этого ДВС — в очень большом расходе топлива, который может доходить до 22 л/100 км, особенно в зимний период.

С 1993 по 1995 год в «Ларго» устанавливали дизельный двигатель CD20Ti объёмом 2.0 л. Он имел мощность 100 л. с. Этого явно было недостаточно для восьмиместного минивена. В 1995 году мотор оснастили электронным управлением топливного насоса. Свет увидел модернизированный турбированный двигатель CD20ETi. Он имеет тот же объём, но прибавил в мощности 5 «лошадей».

Мнение о «Ниссане Ларго» на дизеле не однозначны: с одной стороны, у него небольшой расход топлива — 13 л/100 км, а с другой — ГБЦ подвержены трещинам, часто турбина не выхаживает свой эксплуатационный срок и начинает гнать масло. Велика вероятность выхода из строя ТНВД (цена нового топливного насоса может достигать стоимости самого автомобиля).

Трансмиссия

На «Ниссан Ларго» устанавливалась как 5-ступенчатая МКПП, так и 4-ступенчатый автомат.

АКПП считается надёжной, но требует ухода. Она имеет три режима: спортивный, зимний и нормальный. Кнопка «Овердрайв» на рычаге предназначена для включения пониженной передачи для резкого увеличения скорости.

В суровых условиях бездорожья и резких перепадов температур рекомендуется менять декстрон каждые 20 тысяч километров пробега. По данным производителя, в АКПП заливается декстрон Nissan Matic D, а в раздаточную коробку — Nissan Matic C.

Уровень трансмиссионной жидкости проверяется только на хорошо прогретом авто. Перед замером необходимо прогреть ДВС: проехать не менее 15 километров, затем переключить рычаг коробки по всем диапазонам с задержкой в 5 секунд на каждом.

Самодиагностика АКПП

Большой плюс АКПП «Ниссана Ларго» — это функция самодиагностики. Проводится эта процедура, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и при выключенном зажигании:

1. Кнопку режима «Овердрайв» (O/D) переводим в положение ON (нажата), а рычаг — в диапазон Р.
2. Ключ в зажигании поворачиваем до отметки АСС.
3. Перемещаем рычаг коробки в диапазон D.
4. Ключ поворачиваем до отметки ON, но двигатель не запускаем.
5. Переключаем O/D в режим OFF.
6. Выключаем двигатель так, чтобы погасли все индикаторы на приборной панели.
7. Снова поворачиваем ключ до отметки ON, не запуская при этом двигатель.
8. Перемещаем рычаг в диапазон «2».
9. Включаем режим O/D.
10. Рычаг передач переводим в положение «1».
11. Выключаем режим О/D.
12. Нажимаем педаль акселератора до упора и отпускаем её.

Если все манипуляции проведены в правильной последовательности, то на приборной панели загорится индикатор режима «Овердрайв» или индикатор Power на самой коробке слева от рычага.

Определить, есть ли ошибка в работе АКПП, можно по сигналам одного из индикаторов: он начинает моргать. Первая вспышка всегда длинная. Если за ней следуют ещё 10 коротких, то проблем с коробкой нет. Если же какая-то из 10 последующих вспышек тоже будет длинной, то неполадка имеется, а порядковый номер этой вспышки указывает, какая именно.

Подвеска

Задняя подвеска с обеих сторон включает в себя ступицы, крепящиеся к верхним и нижним рычагами. Линком ступица фиксируется к поперечной рессоре, а реактивной штангой — к раме. Задний амортизатор соединён с нижним рычагом и кузовом. Особенность подвески в том, что все её элементы (рычаги и тяги) крепятся к раме, а рама с помощью болтов и сайлентблоков — уже к кузову.

Поперечная рессора связана со всей конструкцией линками, но к кузову фиксируется через свою основу. Рычаги прикреплены к раме с помощью двух сайлентблоков, а к ступице — шаровой опорой.

Ремонт «Ниссана Ларго» в подвеске имеет один большой минус: заводские сайлентблоки, как и шаровые опоры, продаются только в сборе с рычагами. Но некоторые фирмы производят эти запчасти отдельно.

Передняя подвеска состоит из стойки — пружина и амортизатор, рычага, соединённого с кузовом сайлентблоками, а со стойкой — шаровой опорой. Поперечный стабилизатор крепится линками к рычагу.

Мнения владельцев

Главным плюсом «Ниссана Ларго» считается его просторный салон, который можно трансформировать в двухспальную кровать, и удобство водительского места (очень хорошая обзорность). Панорамная крыша добавляет в салоне света и визуально его увеличивает.

Две печки и два кондиционера с лёгкостью обогревают весь салон, когда холодно, или охлаждают в жару.

Запаска находится в удобном месте — под капотом.

Вес всего авто распределён равномерно благодаря тому, что двигатель расположен за передней осью. Это не даёт машине уходить в занос.

Есть и отрицательные отзывы о «Ниссане Ларго». Во-первых, сложно добраться до двигателя — необходимо разобрать полсалона, но снизу ДВС вполне доступен. Во-вторых, большой расход бензина, особенно зимой.

Источник статьи: http://www.syl.ru/article/320477/avtomobil-nissan-largo-obzor-harakteristiki-i-otzyivyi

Все о Ниссан Ларго в кузове W30

Ремонт, обслуживание автомобиля, отзывы, юридические вопросы и др.

Баннер

воскресенье, 25 декабря 2011 г.

Largo, разборка водительской двери (снятие обшивки)

Сначала нужно снять заглушку бокового зеркала (см. на фото). Для снятия заглушки нужно поддеть ее отверткой или каким-нибудь инструментом вроде отвертки. Заглушка сидит на защелках и поэтому снимать ее нужно аккуратно, хотя в большинстве случаев какая-нибудь защелка, все равно ломается. Стрелкой, на фото, обозначена заглушка.

Затем откручиваем четыре винта, два в передней части двери, два — на кармане, в середине двери. На этих винтах должны стоять заглушки, но так как Largo модель не новая их, очень часто, там нет. На фото показаны винты которые нужно открутить.

Теперь нужно снять маленький кармашек (на фото обозначен красной стрелкой).

Для этого требуется открутить винт который, тоже, находится под заглушкой.
Зеленой стрелкой обозначена заглушка дверной ручки которую, тоже, нужно снять. Она, тоже, сидит на защелках, снимать нужно аккуратно.
Остается немного, оттягиваем низ и заднюю часть обшивки, в этих местах она сидит на защелках. Если эти защелки поломаются — ничего страшного, они, все равно, одноразовые, хотя ими пользуются пока они не поломаются.
И последнее, оттянув нижний край нужно приподнять обшивку вверх, что бы она вышла из зацепления на верху. Когда обшивка освободится, отодвиньте ее от двери и снимите штекер с блока привода стеклоподъемниками (см. на фото).

Все, обшивка снята!

суббота, 24 декабря 2011 г.

Отказ центрального замка

среда, 16 ноября 2011 г.

Проблема с топливной форсункой

Внезапно затроил двигатель (как всегда в самый неподходящий момент), два дня искал причину, проверил свечи, провода высокого напряжения (по нескольку раз), даже проверил компрессию (в норме). Через два дня зародилось подозрение на форсунку, старый хозяин, как-то, обмолвился, что менял одну форсунку, я и подумал, что это на моем двигателе болезнь.
Сняв рампу увидел, что на второй форсунке отсутствует пластмасска (на фото одна форсунка с пластмасской, а вторая — без нее), и изнутри торчит кусок резинки. Вытащил вторую и третью форсунки понял в чем причина. Для того, что бы вытащить форсунку из своего гнезда нужно открутить контрящую пластину сверху, затем покручивая форсунку в стороны вытянуть из гнезда, выходит туговато, так как там она сидит на резиновых кольцах — плотно. Вытягивать надо аккуратно, что бы не повредить резиновые кольца.
А причина поломки была, как раз, в этой пластмасске. Я, когда присмотрелся, понял, что эта пластмасска играет роль стопора. Если этот стопор ломается, то давлением топлива выдавливает резиновый уплотнитель (кольцо), так как это резиновое кольцо, там, держится за счет пластмассового стопора (на фото все видно), и топливо начинает заливать цилиндр.

понедельник, 7 ноября 2011 г.

Воздух в системе охлаждения

пятница, 9 сентября 2011 г.

Скрип

среда, 24 августа 2011 г.

Вторая рессора

Наконец решился поставить вторую рессору. От старого хозяина мне досталась запасная рессора б/у, и я решил, при помощи этой рессоры, усилить заднюю подвеску. Родная рессора просела, да и мягкая она слишком. Правда возник небольшой побочный эффект, к которому я не стремился, приподнялась задняя часть машины. Даже на просевшей рессоре машина была не низкая, а с добавленной рессорой она поднялась прилично, вид, конечно, не ахти, но есть и плюсы, меньше вариантов цепануть брюхом. Зато теперь, практически на любых кочках и ямах, отбойники не достают до подвески, да и скакать машина перестала. На форуме читал, что можно поставить дополнительные пружины, от оки, но у меня была вторая рессора и я решил использовать ее.
Первым делом ослабляем колесные гайки на обоих задних колесах, затем домкратим авто. Под домкрат сзади, как и спереди, имеются специальные места (на фото обозначены стрелками).

В идеале, конечно вывесить обе стороны, но у меня это не получилось, пришлось домкратить одну сторону, а потом вторую.
Поддомкратив машину (не забудьте подставить подпорку под балку или в другое место которое выдержит вес машины, если она упадет с домкрата) снимаем колесо (для удобства), потом нужно открутить верхний конец линка (стойка стабилизатора), и выбиваем его молотком. Молоток должен быть весом не меньше 800 грамм, а лучше небольшая кувалдочка (продаются в магазинах). На фото красными стрелками обозначены верхний конец линка и место куда он вставляется. Желтой стрелкой обозначено место куда надо бить молотком, что бы выбить палец. Так как палец на линке конусный бить надо в это место, под линк желательно что-нибудь подставить, лучше второй домкрат.

Отсоеденив линк от цапфы, можно поставить колесо на место и опустить машину с домкрата, кузов ляжет на отбойник.
То же самое нужно сделать и с другой стороны.
После этого нужно открутить крепления рессоры к балке (болты обозначенные стрелками).

Открутив болты снимаете рессору и приступаете к основному процессу.
От второй рессоры нужно открутить крепления к которым крепятся линки (см. фото).

Затем нужно срезать посадочные места (резина), на верхней, дополнительной рессоре снизу (на фото),

на нижней, основной — сверху (фото).

После этого нужно подрезать края рессоры, как на фото,

стрелками обозначены места которые нужно подточить. Размер вырезов виден на следующем фото (на память не помню).

Дальше, совмещаете рессоры, и закрепляете струбциной, для того, что бы просверлить отверстие в которое вставится болт скрепляющий обе рессоры (на фото).

Отверстие нужно просверлить, ровно, посередине рессоры, как на фото.

Под болт и гайку нужно подложить шайбы, после чего затягивавете (гайка, желательно, должна быть снизу, как на фото сверху).
Все, процедура закончена, можно все собирать. Собирается, все, в обратном порядке, правда, при установке рессоры возникает проблема с установкой линков в посадочные места в цапфе. Кстати, если вы снимали линки с рессоры, то ставить их (желательно), сперва, в рессоры, а потом в цапфу, хотя можно и на оборот.
Когда будете прикручивать рессору к балке, между кронштейном и балкой нужно поставить проставку, или шайбу, так как толщина рессоры изменилась (теперь стоит две рессоры), по-этому вставляете шайбу, примерно, на толщину рессоры (одной). Ниже, на фото, видно куда вставлять проставку (шайбу), правда я поставил гайки (не помню размер).

После всего, на фото видно, что получилось.

Источник статьи: http://alexlargo.blogspot.com/2011/