Ниссан примера карбюратор схема

КАРБЮРАТОР HITACHI 21L304-06 (NIKKI 21L). САГА С КАРТИНКАМИ.

Некоторые сведения про карбюратор, которые я для себя прояснил. То, что можно прочитать в книжках, не описываю.

говоря «справа», имею ввиду «справа по ходу автомобиля»;
говоря «сзади», имею ввиду «дальше от радиатора, ближе к салону».

Почему мне пришлось лезть в карбюратор? Виноват сам. Показалось мне, что машина стала ездить чуть хуже. ХХ, вроде, гуляет, разгон, вроде, увял. Ну, думаю, пора почистить топливную систему. Купил одну присадку к топливу, другую — нет эффекта. Затем купил некую присадку, название которой, к сожалению, не запомнил. Помню, что баллон был черного цвета, что был американский флаг. Покупал в КЕМПе. После ее применения километров через 100 забился топливный фильтр. Т.к., я ставлю обычные фильтры БИГ, я не особенно расстроился и заменил фильтр. Через 50-100км та же история. Опять сменил. И опять сменил. Фильтр больше не забивался, но машина стала ездить плохо. Пришлось лезть в карб. По неопытности сначала я решил снять только крышку, не снимая карбюратора. Не зная его устройства, конечно немного повредил прокладку. Еще одной (и самой главной) моей ошибкой стало то, что я не отсоединил шток ускорительного насоса (УН) и снимал и ставил его обратно вместе с крышкой. Вскрыв карб, я обнаружил в поплавковой камере некие зеленые водоросли. Как можно было догадаться заранее, смена фильтров не могла помочь, т.к. отложения были и в самом карбе, где они и прореагировали с чистящей присадкой. При сборке карба с не отсоединенным штоком УН невозможно вставить манжету в колодец УН ровно, так, чтобы ее не повредить, т.к. позиция неудобная, стараешься не повредить прокладку и манжеты при этом вообще не видно. Некоторое время я ездил неплохо, по сравнению с последними 200-300км. Однако спустя некоторое время машина стала вдруг ни с того ни с сего глохнуть вообще на полном ходу и иногда перестала заводиться. Наконец как-то утром в гараже (повезло) она вообще отказалась заводиться. Вывернув свечу я обнаружил в ее межэлектродном пространстве некие черные горелые комочки, и погрешил сначала на бензин. Вскрыв крышку карба, я обнаружил чистую поплавковую камеру и отсутствие половины манжеты УН. Она разрушилась и ее частички попали во все возможные каналы карба и даже в цилиндры двигателя. Таким образом я и добрался до необходимости снятия и полной разборки карба.

Стал я искать ремкомплекты. Я вам не скажу за всю Москву конечно, но 3/4 я облазил. В наличии их тогда не было, а по каталогу выяснилось, что существует 2 ремкомплекта — большой ($170) и маленький ($110). Но что в них входит и чем, соответственно, они отличаются — никто не знает. В общем, заказной дорогущий кот в мешке. Поехал я тогда в Ниссанко (кто не знает — магазин такой) и купил там за $150 карб б/у. При выборе карба б/у главным критерием для меня было то, чтобы его никто до меня не разбирал, что можно определить по состоянию винтов крепления верхней крышки к корпусу. Затянуты они сильно, и открыть крышку, оставив совсем неповрежденными шлицы, затруднительно. Снаружи карб был в ужасном состоянии — весь просоленный, закопченый и закоксованный — об открытии второй камеры вакуумным приводом там речь вообще не шла. Мой собственный гораздо чище и почти не просоленный. Вскрыв приобретение, я убедился, что все в порядке, все, в принципе, исправно. Отмыв и отчистив, я теперь имею 2-й, отлично работающий, карб, в котором, правда, нет манжеты и одного шарика УН. Собственно, именно его вы и имеете возможность видеть на рисунках.

Чтобы снять (с пользой) карбюратор, понадобятся:

1)головка на 12 с удлинителем, карданчиком и трещоткой;

2)трубчатый ключ на 10;

3)крестовая и мощная шлицевая отвертки;

4) пара аэрозольных баллонов очистителя карбюратора на основе ацетона;

5)баллон силиконовой смазки;

7) большая картонка минимум 1х1м (коробка от телевизора), на которой рекомендуется разбирать карбюратор во избежание потерь запчастей.

взявшись за воздуховод между корпусом фильтра и гофром выдергиваем его из корпуса фильтра. Согнув на гофре, закрепляем проволокой, чтобы не мешался;
отсоединяем трубу подвода горячего воздуха от патрубка корпуса фильтра снизу слева;
отвернув барашковую гайку и отщелкнув 4 защелки снимаем крышку воздушного фильтра, фильтр и металлическую рамку;
трубчатым ключом на 10 отворачиваем винты крепления корпуса фильтра к двигателю — один слева спереди, другой справа сзади;
приподняв переднюю часть корпуса фильтра, отсоединяем вакуумный шланг справа, 2 шланга сзади, вытаскиваем пластиковую трубочку подвода разряжения к переключающей заслонке горячего/холодного воздуха из резино-пластикового уголка и отсоединяем резиновую часть трубки системы впуска воздуха в выпускной коллектор;
снимаем корпус фильтра;
отсоединяем шланг подачи топлива слева, шланг отсоса паров бензина из поплавковой камеры в емкость с углем сзади;
повернув вперед сектор дроссельной заслонки, отсоединяем тросик педали акселератора;
нажимая фиксирующие защелки на разъемах карбюратора, рассоединяем разъемы и снимаем сами разъемы с мест их крепления (не потеряйте резинки внутри разъемов!);
подняв переднюю часть машины (или из смотровой ямы) инструментом 1 отворачиваем 4 винта крепления карбюратора к впускному коллектору и вынимаем их.

Между карбом и впускным коллектором находится прокладка со встроенным электрическим подогревателем смеси. Она выполнена из твердого пластика, на который с обеих сторон наклеены прокладки из материала, напоминающего очень плотный пропитанный чем-то картон. Карбюратор подогревается охлаждающей жидкостью, которая контактирует с нижней поверхностью карбюратора через продолговатое отверстие в прокладке. Вокруг отверстия прокладка, по-видимому, со временем немного пропитывается охлаждающей жидкостью и прилипает к карбюратору. Чтобы не повредить прокладку, думаю, надо попытаться карбюратор повернуть на месте в горизонтальной плоскости, а уж потом поднимать от впускного коллектора. Я сразу потянул карб вверх и часть прокладки как раз между каналом и впускным колодцем оказалась на карбе. Однако я не стал счищать ее с карба, а при установке смазал поврежденное место небольшим кол-вом герметика и поставил карб на место. До сих пор все в порядке.

Разбираем и обслуживаем.

Рекомендации:

сборку/разборку следует выполнять на картоне или на чистом ровном столе;
следует снять 2 вакуумных шланга, подводящих разрежение к приводу 2-й камеры и к приоткрывателю воздушной заслонки. Это нужно для того, чтобы ацетоновый очиститель не попал на их диафрагмы, которые будут повреждены в этом случае.

выкручиваем все э/м клапана, находящиеся снаружи, предварительно максимально освободив все провода. Из всех клапанов вынимаем сердечники с иглами и пружины, промываем внутренние полости корпусов, пружинки и сердечники очистителем от лаковых и прочих отложений. Особое внимание следует обратить на кончик иглы клапана коррекции ХХ, в котором сделан маленький канал, выходящий сбоку иглы. У меня он был забит настолько, что я не сразу догадался о его существовании. Кончик иглы клапана УН имеет резиновй конец — НЕ ЧИСТИТЬ ТВЕРДЫМИ ПРЕДМЕТАМИ! Поверхности сердечников поливаем силиконовой смазкой. При сборке надо будет проверить свободу перемещения сердечников в клапанах.
снимаем коромысло привода УН вместе с пружинкой;
откручиваем 7 винтов, крепящих крышку карба к его средней части. 2 винта длиннее других — надо запомнить, где какой был;
снимаем крышку. Сначала немного (на 1см) приподнимаем ее со стороны входного бензинового патрубка. Ножиком отделяем (не отрезаем) прокладку от крышки по всему периметру. Ось поплавка не даст сразу поднять крышку, т.к. немного задевает концами прокладку. Наклоняем крышку так, чтобы один конец оси опустился во внутрь. Тогда можно другой конец приподнять над прокладкой и снять крышку.

Мне не пришлось отделять среднюю от нижней части карбюратора. Дальнейшая разборка не таит в себе никаких неожиданностей. Следует обратить внимание на детали, которые никак не закреплены и могут быть потеряны при переворачивании средней части. Это две пластмассовые трубочки на воздушными жиклерами 11 и 12 (см. устройство), пружинка, небольшая цилиндрический грузик и шарик под ним, изображенные под цифрой 19 и никак не обозначенные, и пружинка ускорительного насоса под штоком. Ну еще надо не повредить картонные прокладки под центраторами смеси (10).

Для промывки канала УН надо вынуть стопорную шайбу, сетку и шарик из колодца штока УН.

Для промывки канала ХХ следует сначала завернуть винт качества смеси до конца, считая обороты. Затем вывернуть до конца и вытащить.

Откручивать главный топливный жиклер возле дна поплавковой камеры, установленный под углом, не надо. Его отверстие достаточно широкое, чтобы его и так можно было промыть. К тому же снять его можно лишь разобрав смотровое окошко камеры, которое при этом может потерять герметичность.

Не следует крутить никакие регулировочные винтики, кроме винта качества смеси.

Достав и открутив все детали (воздушные и топливные жиклеры, центраторы смеси и т.д.) все каналы в корпусе и крышке продуваем из баллонов с очистителем. Промываем заслонки и оси, особенно там, где они проходят сквозь корпус.

У меня, например, при, в общем-то чистом на первый взгляд, карбюраторе, с затруднением двигались сердечники клапанов, заросли все ходы, выходящие под дроссельные заслонки (ХХ), забился канал в игле клапана ХХ, был в какой-то саже воздушный жиклер ХХ (14), заросли какой-то белой гадостью маленькие дырки воздушного жиклера 1-й камеры (6), с затруднением вращалась ось дроссельной заслонки 2-й камеры, просолился и прирос к своей пружинке винт регулировки холостых оборотов. При этом считаю свой двигатель абсолютно исправным, т.к. масла не ест ни грамма, газы из под клапанной крышки абсолютно не жирные и фильтр на их пути только в сухой пыли, свечи правильного цвета. Одно время, правда, неправильно работала система рециркуляции выхлопных газов.

Сборка также не таит в себе больших трудностей. Только надо, вставив шарик, сетку, стопорную шайбу и пружинку УН, сразу вставить и шток, стараясь не повредить диафрагму. Крышку карба ставить на место при уже установленном штоке УН.

Почему рекомендую именно силиконовую смазку, а не на WD40? Силиконовая смазка делает поверхности скользкими, не делая при этом их жирными. К ним не прилипает пыль.

Собрав карб, нужно полить все резьбовые соединения и движущиеся части смазкой, проверить свободу хода. Не забыть вернуть винт качества в прежнее положение.

Перед установкой карба на впускной коллектор можно пальцем, смоченным в герметике, помазать прокладку с нагревателем.

Поставив карб на коллектор и совместив отверстия, снизу автомобиля рукой просовываем крепежные винты и наживляем их. При затяжке важно не переусердствовать.

Могу с уверенностью сказать, что мне вся эта процедура помогла и карб теперь работает как часы. Разгон, как на инжекторе. Чего и вам желаю.

Источник статьи: http://dinamitry.eniko.ru/reports/nissan/karb.htm

Карбюратор Ниссан Примьера

Первая камера карбюратора работает при нормальной нагрузке, вторая камера включается, когда двигатель работает с полной нагрузкой. Дроссельная заслонка приводится в действие вакуумным устройством за счет вакуума, производимого в воздушном диффузоре.

Все жиклеры и воздушные отверстия подобраны при изготовлении таким образом, чтобы достигать наилучшей мощности при любых условиях. По этой причине калибр жиклеров не изменять, однако определенные изменения могут быть проведены, например, при форсировании двигателя, при котором следует знать, какие жиклеры следует заменить. Большее число на жиклере указывает на большее отверстие, так что основной жиклер и жиклер холостого хода с большим числом дают более богатую смесь, в то время как большие воздушные жиклеры дают более бедную смесь. Карбюратор имеет следующие признаки:

Дроссельная заслонка второй камеры приводится в действие вакуумным устройством за счет вакуума, производимого в воздушном диффузоре. Вакуумный канал находится в воздушных диффузорах первой и второй камер и мембрана приводится в действие общим разрежением.

Ускорительный насос служит для хорошего разгона автомобиля. Речь идет о поршневом насосе, который соединен с дроссельной заслонкой. Ускорительный насос работает вместе с регулировочным клапаном.

Клапан высокой мощности приводится в действие разрежением внутри дроссельной заслонки и улучшает подачу топлива на высоких скоростях. При установленном карбюраторе вместо этого клапана установлен клапан регулировки качества смеси.

Установленный демпфер дроссельной заслонки обеспечивает мягкое закрывание дроссельной заслонки при отпускании педали газа.

Карбюратор оснащен стартовой автоматикой. Она нагревается электрическим нагревательным элементом.

Регулировочный клапан служит для увеличения числа холостых оборотов, т. е., например, при установленном сервоуправлении обеспечивается, что холостые обороты поддерживаются постоянными и не снижаются при дополнительной нагрузке на двигатель. Для этого установлен отдельный жиклер холостого хода, который находится рядом с обычным жиклером холостого хода.

Электрический клапан прекращения подачи топлива прерывает подачу топлива к карбюратору, когда задние колеса двигаются накатом.

Снятие и установка карбюратора

Снимите воздушный фильтр (Раздел Воздушный фильтр).
Отключите штекерное соединение жгута кабелей двигателя. Он соединяет стартовую автоматику и регулировочный клапан прекращения подачи топлива, устройство увеличения холостых оборотов, ускорительный насос, регулятор качества смеси, а также датчик положения дроссельной заслонки.
Чтобы не повредить штекер, его необходимо отключать в соответствии со следующими указаниями.
Сначала удалите заднюю защелку, как показано в верхней части иллюстрации, и выдавите в направлении стрелки. С помощью маленькой отвертки откиньте стопорную защелку (3) и одновременно выдвиньте зажим в направлении стрелки на нижнем иллюстрации. При отключении штекера не тяните за кабели. Также не повредите уплотнение на нижней стороне клеммы.

Элементы для отсоединения соединительного штекера жгута проводов карбюратора

1 — клемма
2 — отвертка
3 — стопорный язычок

Ослабьте привод дроссельных заслонок на контропоре, ослабив стопорную и регулировочную гайки и отсоединив конец троса от приводного сегмента карбюратора.
Снимите с карбюратора топливный и вакуумный трубопроводы.
Ослабьте четыре гайки карбюратора на впускном трубопроводе, удалите шайбы и снимите карбюратор. Удалите прокладку между карбюратором и трубопроводом и сразу положите на всасывающее отверстие чистую тряпку, чтобы в двигатель не могли попасть посторонние предметы. Установка карбюратора осуществляется в обратной снятию последовательности. Используйте новую прокладку фланца впускного трубопровода, но перед установкой проверьте, чтобы обе поверхности были чистыми. Не используйте герметик. После установки карбюратора выполните различные регулировки, как описано далее.

Разборка и сборка карбюратора

Разборка карбюратора не составляет труда, однако должны быть учтены следующие моменты:

Главные жиклеры карбюратора ввинчены сверху в корпус, т. е. для того чтобы добраться до жиклеров, следует снять крышку карбюратора.
Крышку карбюратора можно снять, после отсоединения соединительной штанги, приводной штанги насоса (пружинная защелка и стопорное кольцо), возвратной пружины, упорного штифта и ослабления болтов.
Большинство жиклеров находится в верхней части корпуса карбюратора и могут, например, очищаться без дальнейшей разборки карбюратора.
Смесительные трубки можно вынуть поле вывинчивания обоих корректировочных воздушных жиклеров посередине отверстий карбюратора.
Для проверки ускорительного насоса можно снять рычаг насоса.
Сбоку карбюратора отвинтите рамку смотрового окошка и выньте стекло с прокладкой. Прокладка должна всегда заменяться, иначе будет вытекать бензин.
Чтобы отделить блок дроссельных заслонок от корпуса карбюратора, отключите соединительную штангу между вакуумным устройством и рычагом дроссельной заслонки и ослабьте три болта крепления блока дроссельных заслонок. Дроссельные заслонки сниматься не должны.
Не разбирайте вакуумные устройства.
Выньте поплавок после выдавливания его вала и вывинтите игольчатый клапан поплавка.
Тщательно очистите все детали и продуйте сжатым воздухом. Не используйте иголку или другой острый предмет для прочистки жиклеров. Прокладки должны всегда заменяться, даже если снятые прокладки еще имеют удовлетворительный внешний вид. Для проверки ускорительного насоса наполните поплавковую камеру топливом и приведите в действие насос. Проверьте, чтобы из распылительной форсунки выходила равномерная струя топлива. Сборка карбюратора осуществляется в обратной последовательности. Все описанные в следующей главе регулировки, которые должны быть проведены на снятом карбюраторе, следует выполнить при сборке.

Регулировка быстрого холостого хода

Проверка должна осуществляться на установленном карбюраторе, регулировка — на снятом.

Прогрейте двигатель и установите рычаг быстрого холостого хода на вторую ступень ступенчатого кулачка, как показано на иллюстрации ниже.

Отдельные элементы для регулировки быстрого холостого хода

1 — регулировочный винт
2 — кулачок быстрого холостого хода
3 — увеличенный вид кулачка быстрого холостого хода

Запустите двигатель и проверьте число оборотов с помощью тахометра. Значение должно лежать в пределах 2300±200 об/мин.
Если значение не соответствует требуемому, снимите карбюратор и отрегулируйте быстрый холостой ход.
Установите рычаг быстрого холостого хода на вторую ступень ступенчатого кулачка.
С помощью сверла измерьте зазор между краем дроссельной заслонки первой камеры и отверстием карбюратора. Если значение лежит вне пределов 0.63±0.07 мм, отрегулируйте винт (1) (см. иллюстрациювыше).
Установите карбюратор и проверьте число оборотов, как было описано выше.

Для регулировки или проверки уровня поплавка карбюратор необходимо снять. Перед регулировкой уровня поплавка запустите двигатель. Проверьте уровень топлива сбоку карбюратора через смотровое окно. Уровень топлива должен лежать на контрольной линии.
В противном случае выполните следующие работы:
Снимите карбюратор.
Снимите крышку карбюратора с расположенным в ней поплавком.
Переверните крышку карбюратора так, чтобы поплавок располагался как показано на иллюстрации ниже.

Отдельные элементы для регулировки поплавка

1 — поплавок
2 — упор поплавка
3 — игольчатый клапан поплавка
4 — седло поплавка

С помощью сверла измерьте размер «Н». Он должен лежать в пределах 9.5 — 10.5 мм.
Если значение не соответствует требуемому, подогните упорный язычок (4).
Теперь осторожно поднимите поплавок в место, обозначенное стрелкой на иллюстрациивыше, чтобы он уперся и измерьте размер «h» между поверхностью прилегания крышки и верхним краем поплавка.
Если размер лежит вне пределов 43.0 -44.0 мм, осторожно подогните упор поплавка (2).

Демпфер дроссельной заслонки

Для проверки работы демпфера дроссельной заслонки запустите двигатель на холостой ход. Значения холостых оборотов и содержание СО должны соответствовать требованиям.

Подключите тахометр в соответствии с инструкцией.

Подвигайте штангу дроссельной заслонки рукой, пока острие демпфера коснется упорного рычага. В этот момент число оборотов должно составлять 2500±200 об/мин.

Если требуется, ослабьте контргайку демпфера и поверните регулировочный винт, пока число оборотов не будет соответствовать требуемому значению. Снова затяните контргайку (см. иллюстрацию ниже).

К регулировке демпфера дроссельной заслонки

Источник статьи: http://automend.ru/nissan-primera-90/nissan-14810-10.m_id-1450.m_id2-1451.html