Ниссан тиида гремит подвеска

Еще подозрительней, что сервис признал это гарантийным случаем. Прямо такие хорошие ребята в сервисе работают. 🙂

да я тожу удевлен что презнали гарантийным. Что же получается что метал как на китайцах? А так что то тут странное не может он сам по себе загнуться. Если диллер признал что гарантия может когда эту машину перегоняли могли кудато въехать может автовох перевёртышь или . Её просто подлатали в салоне для продажи и отметели для себя мол если приедет с подобной проблемой то обязательно по гарантии пропустим чтоб без скандала ипроблем. Приглядись сам получьше может заметно буде вдрук красили её. Говорю так потомучто есть опыт работы в салоне. Как то было время и в Москве был ну скажем не большой ураган и на стоянку с новыми авто упало дерево. Так вот машину востановили и продали но отметку сделали для себя, если будет обращение то делать все без вопросов. Машину то надобыло продать без потерь в цене. Так что вывод делать самому. А то что он сам изогнулся я думаю не может токого быть :bk:

при переезде большого не высокого лежачего полицейского (Одесситы знают возле Аэропортовского на Гастелло который) на скорости около 40 км/ч .

не слабая у вас скорость с которой вы преодолеваете лежачего. 🙂

Ну если технически, то это когда амортизатор доходит до упора. И удар соответственно уходит в кузов.
Если «по ощущениям» — это когда от удара клацают зубы, а позвоночник намеревается проткнуть сидение.

слава Аллаху такого не испытывал. а по поводу амортизатора, его шток не пробивает навылет сам амортизатор ?

Наверно я чуть-чуть не так выразился. Там как бы весь ход амортизатора выбирается и либо пружина достигает максимального сжатия, либо в ход вступают ограничители (буферы) хода. Как там технически точнее — я не знаю. Но в общем и целом «пробой» — это превышение ёмкости амортизатора. В этом случае он максимально сжимается, становится неупругим и уже не гасит окончательный удар, а передаёт его напрямую в кузов (а соответственно и в сидящих в кузове)

Ага, сенкс, теперь все сно.

не слабая у вас скорость с которой вы преодолеваете лежачего. 🙂

Просто прозивал!
А с ударом разобрался слава богу есть защита картера, дело в том что она большая и покрывает всю поверхность под передком даже закрывает рычыги, когда провалился в яму машина просто упала на защиту немного погнув её что дало такой сильный удар на кузов, слава богу говорят сервичмены что стоит защита а то бы стойке пришёл пипец вместе с рычагами и правыми тягами защита не дала сработать амортизатору на все сто удар блокировала защита. У машинки клиренс по паспорту непомню толи 155 мм толи 165 мм с установкай защиты клиренс уменьшаеться до 130 мм, с переди.
По поводу полицейского он широкий примерно метр в длинну и высота около 12 см. на скорости черканул тойже защитой вот и ударчик такой, когда менял масло заметил места соприкосновения с защитой, с машиной всё гуд уже вот около 3000 тысяч ни чего после этого не стучит не гремит и не скрепит!, кузов не повело когда делали сход развал проверили геометрию! всё в норме, рулевая рейка на месте ни куда не ушла не повело её!

Источник статьи: http://www.clubtiida.ru/forum/archive/index.php/t-903.html

Ниссан тиида гремит подвеска

Точно такая же ситуация! Въезжал неоднократно правой стороной в яму на высокой скорости и несколько раз ощущал как пробило до кузова. После этого появился глухой стук справа, а при переезде полицейских, рельс, бордюрчиков и т.п. издается хруст. На сервисе сказали, что это стойка стабилизатора левая. Заменил. Ничего не изменилось.

Второй раз поехал на диагностику подвески. Заявляют:
-Стоийки и опорники в порядке! У вас был ослаблен подрамник, мы его подтянули и стуки исчезли!

Какой на хер исчезли. Ощущение что они стали сильнее. Даже боюсь назад металическую защиту ставить, т.к. уверен, что появиться еще и грохот! Как быть?

Было тоже самое, однократные металические стуки справа на небольшой скорости, более частые при поворотах направо. Несколько раз ездил на станцию ТО, там заменили стойки стабилизатора, остальное сказали все живое. Но стук все равно остался. После того как со мной покатался мастер по гарантии, было выдано направление на вибростенд. С большиииим, трудом там и нашли, что вышла из строя опора (или сальник) через который подрамник крепиться к кузову. В итоге — замена подрамника в сборе, обещали привезти через неделю. Пробег машины 13600 км. Стук начался и прогрессировал с 7000.

PS Мастер на вибростенде сказал что «сегодня до тебя была Тиида, дефект тотже только более ярко выражен, не пришось так долго искать»

Источник статьи: http://www.clubtiida.ru/forum/showthread.php?p=72614

Ниссан тиида гремит подвеска

Последние сообщения на форуме

	Куплю задние подголовники Куплю задние подголовники темно-серые веллюр 2 шт. по разумной цене. Пишите ватсап или телега +77052.
написал(а): esn1973@mail.ru ( 19-03-21 13:11 )

	подушки безопасности Подскажите какая пречина если моргает беременный мужик,т.е подушки безопасности:angry: :angry: :angr.
написал(а): тиида1968 ( 18-03-21 05:00 )

	RE: Оторвался глушитель Tiamorphis Апдейт. Пошло 2 года и хомут этот проржавел и прогорел. Сам хомут с болтами продер.
написал(а): Tiamorphis ( 18-03-21 00:49 )

	RE: Скидка 10% на установочные работ. Технология LoRa становится доступнее с новым брелоком D-027 Казалось бы, у нас есть проверенные р.
написал(а): Autostudio ( 17-03-21 12:19 )

	RE: Багажник на крышу grigarash Спасибо за развернутое пояснение и прошу прощения, что немного задержался с ответом .
написал(а): MFer ( 16-03-21 00:34 )

перейти на форум (последние сообщения).

Nissan начал продажи новой Tiida в России

Публикации о Nissan Tiida

В России стартовали официальные продажи нового поколения хетчбека Nissan Tiida.

Новый автомобиль собирается на российском автосборочном предприятии и доступен в одной из 7 комплектаций: Welcome, Comfort, Elegance, Elegance Plus, Elegance Connect, Elegance Plus Connect и Tekna.

Стоимость автомобиля начинается от 839 000 рублей.

За эти деньги покупатели получат 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 117 лошадиных сил, в паре с которым будет предлагаться только пятиступенчатая механическая коробка передач. А вот самая дорогая модификация хэтчбека Nissan Tiida – комплектация Tekna будет предлагаться только с трансмиссией – бесступенчатым вариатором и по цене 1 030 000 рублей.

Стартовая комплектация Welcome предлагает следующий набор оборудования: две подушки безопасности, антиблокировочная система, система курсовой устойчивости, полный электропакет стекол и зеркал, рулевое колесо с множеством функций, бортовой компьютер, подготовка под аудиосистему (динамики и проводка), стальные колесные диски диаметром 16 дюймов.

Кондиционер и музыкальная система будут доступны уже за 873 000 рублей. Именно столько стоит комплектация Comfort с механической КПП. С вариатором эту комплектацию можно будет приобрести за 903 000 рублей.

Самая дорогая Nissan Tiida в комплектации Tekna обойдется минимум в 1 030 000 рублей. Помимо перечисленных выше опций, топовый хэтчбек комплектуется датчиками дождя и света, автозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида, системой доступа без ключа и запуском двигателя кнопкой, а также навигационной системой NissanConnect с цветным сенсорным экраном и камерой заднего вида.

Nissan Tiida получила пакет адаптаций для российского рынка. Среди них – аккумулятор большей емкости, подогрев передних сидений и боковых зеркал в базовой версии, усиленная подвеска и дорожный просвет в 155 миллиметров.

Производство Nissan Tiida ведется на новой линии завода «ИжАвто». Дизайн хэтчбека C-класса выполнен в стиле кроссоверов Nissan X-Trail и Qashqai. По сравнению с предшественником, новая Tiida получила ряд опций, которые раньше были недоступны. Уже в базовой комплектации машину можно будет заказать с системами антипробуксовки и динамической стабилизации, а также с интеллектуальной помощью при торможении (Brake Assist). Также в начальной версии предусмотрены светодиодные ходовые огни и шесть подушек безопасности.

Источник статьи: http://www.nissan-tiida-club.ru/index.php?catid=28&func=view&id=236021&Itemid=3&option=com_fireboard

Ниссан тиида гремит подвеска

Спасибо за ответы. Машина хэч.Так, стук проявляется изредка, на небольших ямках, неровностях. На лежачих полицаях не замечал. Не сразу после стянки, машина весом не нагружалась. По ощущениям задняя левая сторона (даже не стук, щелчок, что-ли), стоит защита картера, брызговики. Запаску проверил, все гуд.

Fpolice добавил 05.03.2008 в 07:46
Ну очень раздражает да и беспокоит, машина новая. Попробую прорваться в сервис салона, там после морозов все дизельными джипами забито, типа Ssang Yong

Спасибо, так и сделаю, сам попробую определить, опираясь на Ваши советы. Вот еще кракозяба: ПРИ МОРОЗЕ В -20 стал щелкать активатор на задней (хэчевой двери), постоянно открывалась задняя дверь при езде и на стоянке при включенной сигнализации. Как результат — брякала при езде, т.к. ходила в пределах нижней петли замка. Запарился останавливаться и закрывать (интервали 1-2 минуты). И так пол дня. Доехал до сервиса- все перестало. Как результат — сказали, что ничего не видим. Сегодня — 5 С, опять выпендрился активатор около 4-х раз. Сейчас опять все гуд. ВОДА В ЗАМКЕ? Что еще может быть?

Fpolice добавил 05.03.2008 в 15:48

Источник статьи: http://www.clubtiida.ru/forum/printthread.php?t=902&pp=40

Ремонт и замена передней подвески Nissan Tiida

1. Ремонт передней подвески Nissan Tiida

Поводом для ремонта естественно стало неудовлетворительное поведение подвески на неровностях дороги, а точнее, не почувствовал, что у меня вообще есть хоть что-то живое в подвеске. Постоянные пробивания стоек даже на незначительных ямках, жуткие буханья и. дальше только эмоции.
Приехав домой тут же направился на диагностику подвески. Морально я уже был готов что стойки у меня уставшие, может где-то порвался сайлент ну или линьки уже пора заменить. Но вердикт оказался неожиданным.
На удивление сайлентблоки в подрамнике живые (на них я больше всего грешил). Порванными оказались: задние сайлентблоки рычага передней подвески (что я их надорвал в первые месяцы эксплуатации я знал), подушка двигателя левая (как ни странно так она называется по каталогу, хотя стоят под двигателем практически посередине), чашки обеих стоек — как мне сказали это «болезнь» тиид. и ВСЕ.

На мое удивление линьки были живы (хотя не думаю, что надолго), но все же порекомендовали заменить втулки стабилизатора.

Итого под замену:

· сайлентблоки задние рычагов;

· подушка двигателя левая.

Ну, воодушевленный тем что менять не много поехал за покупками.
Тут то и пошли расстройства, так как запчастей нормальных фирм у нас в городе не оказалось пришлось взять сайлентблоки в экзисте (Lemforder — т. к. из всех отзывы о их продукции самые положительные), взял сразу все сайлентблоки на рычаг, передние менять пока не буду но пригодятся.

Через неделю уже забрал со склада Владивостока.

Возникли проблемы с чашками стоек. Оригиналы стоят 3500 у нас в городе, в экзисте цены тоже не лучше, но и выбор фирм не радует — Тайвань да Китай. Поехал я на наш рынок к перекупам и нашел там Тайваньские чашки. Качество, соответственно, не понятно какое.

Подушка двигателя так же вызвала недоумение. в продаже только оригиналы — цена 2500.
Поехал на разборку — 500 р.

Втулки стабилизатора были только Тайвань — 300 р шт. Скрипя сердцем купил я и их. (вкладывать уже не буду, в них ничего интересного).

начал с правой стороны. т.к. я уже знал, как снимаются у меня стойки. все было дело времени.
Не забудьте поставить на ручник Автомобиль!
1. Снимаем дворники — сдергиваем на них заглушки откручиваем гайки на 17 (если память не изменяет), стягиваем со шлицев оба дворника.

2. Освобождаем пластиковую защиту дворников от заглушек и пистонов.
С каждой из сторон снимаем: один пистон, заглушки (которая переходит в стойку крыши), и уплотнитель поролоновый. Далее идут защелки по всему периметру защиты. Снимать их легко с помощью двух плоских отверток (маленьких), вставляем отвертки под усики (смелее и глубже чтоб вывести усики из пазов), тянем защелку на себя и ВУАЛЯ.

слева снял пистон и поролоновую прокладку

Справа снял пистон и поролоновую прокладку

3. Снимаем защиту — тянем ее вниз и видим что она выходит из под стекла.
4. Снимаем с защиты трубку омывателя и убираем защиту, дабы дальше не мешала.

5. Подготовка. Поддомкрачиваем, снимаем колесо, подкладываем его под авто в районе домкрата, дабы семя подстраховать. Просто у меня ничего в гараже другого не нашлось.
6. Разборка и демонтаж стойки.
— Выбиваем пружинную пластинку крепления тормозного шланга к стойке (куда бить увидите визуально), отводим трубку в сторону;

скоба крепления тормозного шланга

— Снимаем с пазов стойки провод ABS;

— откручиваем от стойки «линьку» (обычной советской головкой это делать не удобно — шпилька длинная, лучше всего использовать высокие головки и рожковый ключ, дабы шпилька не провернулась), отводим «линьку» вниз;

— Срываем болты крепления стойки к ступице, труба и головки вам в помощь (головка с набора SATA была незаменима, в советском наборе таких головок не было — вроде 21 если не ошибаюсь). Окончательно болты не откручиваем.
— Срываем гайку наконечника рулевой тяги (маленькая плоская отвертка вам в помощь, шпилька имеет свойство проворачиваться), бьем молотком по ушку ступицы до те пор пока рулевой наконечник не выпадет из «ушка» ступицы ) на фото видны следы ударов. окончательно окручиваем рулевую тягу.

рулевая тяга и след от удара.

— Подставляем под рычаг подвески брусочек, дабы он не упал вниз вместе со ступицей, готовим проволоку — один конец я подвязал к кронштейну тормозного шланга. откручиваем болты крепления ступицы к стойке (ступицу придерживаем), освобождаем ступицу от стойки и подвешиваем ее за второй конец проволоки;

— Берем головку на 13, удлинитель и откручиваем из подкапотного пространства три болта крепления стоки к стаканам кузова, будьте аккуратны! Стойка держится теперь только на них, весит она хоть и немного, но, если упадет на ногу приятного будет мало. Последний болт я крутил, придерживая за пружину стойку.

откручиваем болты под капотом

Вот и старая стойка.
Далее было интересней, стяжки пружин я покупать не стал. т.к. в сервисе разобрать стойку гораздо дешевле и быстрее, заодно и стойку проверят.
Приехал я с правой стойкой и новыми чашками в знакомый сервис. Ребята разобрали. И проверив стойку сделали вердикт что она не жилец. новые чашки порвет быстро. Шток легко входит вниз. до конца не выходит, при вытягивании штока выходит с большим усилием и плохо возвращается.
Моему расстройству не было предела. На замену стоек я никак не рассчитывал. Собирать все обратно нет смысла. так же, как и ставить новые чашки на старые стойки — просто спустить деньги в унитаз.

Пришлось купить новые стойки. прокачкой даже и не задумывал заниматься, был уже опыт на Вингроад все это недолговечно. Наступил серьезный выбор производителя.

Ребята с сервиса советовали купит Lasp стоят дешево и на них дают год гарантию (продавец), про других что я знал Shinkai — г.но; KYB — если не подделка, то сносно, качество выше среднего; Tokico — можно сказать собрат, так же качество выше среднего; остальные я даже в расчет не брал — бесконечные Тайваньские и Китайские производители. Прочитав про Lasp понял, что тоже плохие, как и остальные Китайваньки. Стал снова штудировать интернет на счет выбора между кьюбом и Токико. Конечно KYB выиграл по количеству положительных отзывов, но и Tokico не плох. Поразмыслив перед сном решил — Т. к. Nissan ставит KYB то и я его поставлю, не буду выдумывать велосипед.

поехал за стойками.
Выбор пал на «Гиперавто» и «Форвард», кто с Уссурийска и приморья тот поймет.
В итоге купил в Гиперавто. Роль сыграла цена. за день о покупки в Форварде кончилась скидка на стойки, и они стали стоить 2700 р. (со скидкой было 2350 вроде), в Гиеравто цена почти 2500 р. и плюс скидка ну сами видите.

Узнал про гарантию на стойку — оказалось, что магазин выписывает только гарантийный талон, а саму гарантию выдает только сервис, имеющий сертификат KYB, таких у нас оказалось 4 или 5.

Прокатившись в один из них («Класс» на Агеева) на машине тестя (моя то стоит разобранная), узнал, что по состоянию моей подвески (линьки, сайленты и многое другое) они дадут гарантию в пробеге, ну и соответственно замена стойки только у них и плюс к стойке новые пыльники. Картина меня не радует.
Уже даже представил, как будет: приеду и начнется. «а вот тут у вас линьки. а тут втулки — гарантия маленькая будет», а потом чуть что, возня начнется. и в результате потом сам не рад буду.
А еще самое главное — машина моя разобрана — стойка лежит в первом сервисе, собирать все заново и ехать в следующий сервис желания не было никакого.

А иначе как? Не на руках же ее нести туда.
Поразмыслив. решил. Нахрен эту гарантию.

Утешив себя тем, что гарантийный талон мне дали и есть большая вероятность, что они не подделка. поехал в первый сервис чтоб собрать первую стойку.
Приехал проверили заодно опорный подшипник (единственное упущение — не смазал, но откуда же я знал, сервисмены ничего не сказали) — он был в норме (менять не стал).
Прокачали амморт, собрали стойку. Уточнив у сервисменов о тонкостях установки — их особо не оказалось. «ставишь все на свое место и все.» рванул быстрее в гараж ставить стойку.

Вроде как даже и наклейка имеется

К сборке я приступил в обратном порядке.
Естественно сначала наживил стойку на болты, до упора не затягивал чтоб была возможность отцентровать. Саму стойку относительно стакана центровал по пятнам краски под шляпки болтов. прежнее положение стойки на стаканах отчетливо видно. под болтами серая краска.

Снизу накинул болты ступицы. и окончательно затянул болты на чашке.

Далее сборка в обратном порядке разборки. При затяжке рулевого наконечника и линьки держим ключом и отверткой шпильки от проворота. Незабываем про Провод ABS и тормозной шланг.

Все окончательно проверяю, подтягиваю. Ставлю колесо и приступаю к разборке левой стороны.

Сохранить в Альбом

Левую сторону я разобрал на много быстрее и через час новую стойку я уже устанавливал на место. Когда разбирал левую у меня уже был набор SATA взятый у друга. с ним гораздо удобнее (нежели с советским набором головок.

Два набора, руки и стоки нет

Снял левую стойку

Ну и далее в обратном порядке:
— Подсоединяем на место трубку «омываек» (мы же не хотим поливать генератор);
— ставим пластиковую защиту на воздухозаборный отсек;

— ставим на место защелки, пистоны и уплотнения;
— дворники ставим по старым грязным отметкам (до окончательной затяжки не забываем проверить.
Все осталось залезть под машину (благо яма есть) и поменять подушку двигателя.
Там откручиваем два болта и меняем.

Старая подушка выглядит плохо

Задние сйлентблоки рычагов передней подвеске я уже менял в СТО (1400 р.) — не было времени возиться в гараже. И так без машины был уже третий день.
Хотят там тоже ничего премудрого. — снять колесо, линьку, открутить шаровую (поддев ее потом монтажкой), и два болта с подрамника. Как и говорил ранее хоть и купил оба сайленблока поменял только задние, передние были целы.

2. Замена передней подвески Nissan Tiida

Как всякий тиидовод задумался я замене опор стоек амортизатора, ввиду их предначертанной смерти. Правда походить ещё они могли, но стуки в рулевом говорили о срочной замене сайленблоков. Посему закупаемся запчастями:

Подшипник опоры амортизатора переднего Nissan 54570-BB00A
Опора амортизатора левая Nissan 54321-JG01B
Опора амортизатора правая Nissan 54320-JG01B

Всё от X-Trail-а. Ну не буду же я постоянно их менять на оригинал от Tiid-ы. Что интересно, по отдельности оригиналы дешевле комплекта не оригенального от тиидки! Бредятина ещё та…

Как можно видеть на 2-ом фото чаши разные. Левая 11 года (как идеально отполированы внутренние отверстия — я в экстазе) выпуска с привареным «грибком» (см. фото 3), справа более новая — «грибок» уже един вместе с чашей (впрессован туда) и качество резинового литья — полно Г (см. фото 4).
Хроматографа под рукой не было, но слева на вид вроде как латунь, справа алюминий. Я имел ввиду, что легирующие добавки явно различны.
На примере этих опор видно, как концерн ниссан-рено шёл по пути удешевления и упрощения, а вот что стало с качеством посмотрим…

Я вот смотрю на них и думаю, а не придётся ли в скорости менять каябовские амортизаторы? Уж больно жёсткий материал у опор.

Как «тянуть» ручник писать лень, поищите статьи на сайте, в паре слов: поднимаем ручник вверх, сдёргиваем пластиковую декоративную панель, накидываем ключ на болт и крутим его на нужное кол-во щелчков.

Откручиваем крышку расширительного бачка и накидываем полиэтилен, чтобы грязь не попала. Это всё на тот случай, если у Вас тормозухи залито под горловину.
Срываем гайки. Обязательно это сделать сейчас!

Снимаем колесо и запихав отвёртку шлицевую под наружную колодку отодвигаем тормозной цилиндр. Жидкость в системе стремиться вернутся в бачок по трубопроводам, от отжатого цилиндра, теперь понятно зачем откручивали крышку бачка?

Берём ключ и откручиваем гайки суппорта. Фокус не вышел — гайки «прикипели», едем на сервис. А поскольку пришли и запчасти будем сразу перебирать переднюю подвеску.

И вот в 9 утра я приехал нервничая, что мне дадут «от ворот поворот» с моими идеями по модернизации машины…

Профессиональный инструмент делает своё дело.
Кстати, с колодками заднего моста вышел косяк. Если внутренняя колодка встаёт идеально в суппорт, то вот наружную надо подтачивать, поскольку она свободно не ходит (в результате может заклинить колесо), почему так — понятия не имею.
Что странно, лязгающий звук, при нажатии на тормоза снова появился после замены колодок. Тормозной цилиндр умирает на каком-то колесе?!

Моя печаль, «левый» лемфолдер. Надо было то же полиуретан (к примеру, VTR NI0123RP) поставить. Впрочем, они почти никогда не рвутся.

В комплекте идёт смазка, вроде графитовая

Kleber-а M1968 (оригинал, но без дурацких маркировок и стоимостью раза в 3 дешевле уже маркированного) так и не дождался, а полиуретан оказался дешевле оригинала, хотя мужики в сервисе и матерились на него.

О да! Qashqai-вские сайлентблоки рулят! Они шире только в ободе, а размерчик в самый раз.

Теперь новая стойка. И да, сравнивали опоры между собой, у X-trail-а «крепёжный треугольник» почему-то в другую сторону сделан, поэтому левая на право, а правая на лево.

Новые рычаги и подрамник
Да шаровые я тоже решил сменить (тот же оригинал, но дешевле), ну нафиг снова всё потом разбирать и мучиться вручную. А тут сразу прессиком раз и готово.

Пришлось докупать альтернативные болты, оригинал смертельно пострадали при демонтаже подрамника. Кстати там очень хитро сделано, под головкой болта идёт какая-то скоба/шайба, в теории не дающая самооткручиваться болту, но вот на тех же меганах её нет. Да и в электронном каталоге болт указывается как обычный без этого приспособления.

Сохранить в Альбом

А вот и номерки:
Втулка стабилизатора переднего Точка Опоры 2-01-2656
Сайлентблок подрамника переднего задний Точка Опоры 2-06-2035
Колодки тормозные дисковые, комплект Textar 2156201
Колодки тормозные дисковые комплект задние Textar 2387101
Сайлентблок переднего рычага переднего Lemforder 29410 01
Сайлентблок переднего нижнего рычага задний Nissan 54570-BB00A
Опора шаровая Nissan Tiida C11 04- Qsten bjl-152
ВМПАВТО смазка МС 1600 для суппортов (100гр) ВМПАВТО 1503 — можно мазать только ступицу колеса, ни для чего больше не приемлема!

Все запасные части обошлись в 14702,07 + 7900 работа

После всего делаем развал/схождение, обязательно!

И первые впечатления:
Подвеска стала жёстче и спортивнее. Машина в поворотах почти не крениться, в рулевое колесо почти теперь не пробивает при повороте в движении. Ямы отрабатывает на скорости хорошо, а вот на первой передачи в глубокие выбоины лучше не лезть, теперь очень сильно болтает. Тормоза мягкие, не «свистят», машину не «ведут», держат крепко, схватывают уже на самом верху. Машина теперь управляется более уверено, и вообще чувство что купил новую. Правда, это чувство проходит через первую сотню километров.

И по факту:
Почти все снятые запчасти были ещё заводскими. Забраковали один сайлетблок подрамника — ему полная хана. Сайлент переднего рычага — на грани. Опоры стоек могли ещё ходить, вроде как менялись у прошлого владельца не так давно. А вот всё остальное — деньги на ветер. Даже колодки несмотря на то, что скрипели, когда садишься с утра в машину, сточились едва на половину.

Чтобы ещё сэкономить, можно было просто взять рычаги в сборе от Clio III и Modus

Надо бы ещё и кронштейны подрамника передней подвески поменять бы (54525-EL000 и 54524-EL000), но это 6 штук за оригинал, не оригинальный фебест — совсем не прельщает. Но можно попробовать перепрессовать:

левый — 54525-EL000
X5 resource 32-0137: Сайлентблок (54525-ED001) — VTR NI3402R — Точка опоры 2-06-541
X5 resource 32-0139: Сайлентблок (54525-AX001) — VTR NI0509R — Точка опоры 2-06-540

правый — 54524-EL000
X5 resource 32-0138: Сайлентблок (54524-AX600) — VTR NI0505R — Точка опоры 2-06-540
X5 resource 32-0143: Сайлентблок (54524-AX001) — VTR NI0506R — Точка опоры 2-06-541

Что интересно на схемах от фебест NAB-115-KIT вообще указано, что он применим к обоим рычагам, но сравнение конструкции говорит, что сайленты вообще все разные! В этом плане втр вроде не врёт. Визуально распределяем их продукцию за них: NAB-115-KIT — налево, а NAB-NM-KIT — направо!

https://www.drive2.ru/l/7093116/, https://www.drive2.ru/l/7156137/, https://www.drive2.ru/l/2029583/, https://www.drive2.ru/l/2041975/, https://www.drive2.ru/l/2087722/

Устранение стуков подрамника Nissan Tiida

Ровно год назад начали издаваться металлические стуки снизу при резком трогании и заезде на тротуар… не, я по

Источник статьи: http://www.spike.su/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-Nissan-Tiida.html