Обкатка скутера, как правильно обкатать скутер
Следует отметить, что обкатку следует производить не только для нового скутера, но и после капремонта или замены двигателя или других основных узлов мопеда.
Срок службы Вашего скутера напрямую зависит от того, как будет произведена обкатка скутера. Именно в первые 500 — 1000 км происходит большинство поломок, связанных с браком или неправильными условиями обкатки. Зачем нужна эта обкатка, я так хочу поездить на полном газу! Повторяю еще раз это очень важно (особенно для скутеров из Китая). В новом двигателе шестеренки, поршень, коленчатый вал, да и все остальные части еще не притерлись друг к другу. Чтобы это происходило в оптимальных условиях, необходимы щадящие режимы вождения. Изготовитель устанавливает продолжительность обкатки и предписывает обкатывать скутер в течении первой 1000 км. При этом разрешено двигаться со скоростью не более 80% от максимальной, нельзя двигаться на полном газу и ехать продолжительное время с постоянной скоростью. На практике это означает что разрешается ездить со скоростью 45-50 км/ч. Думаю в городе нормально. Что касается езды на полном газу (по собственному опыту и опыту других обладателей китайских четырехтактников), то если Вы дадите полный газ, ехать можно, но недолго (метров 300 — 400). После этого переходите снова в обкаточный режим. Я все же рекомендовал бы, воздержаться от езды на максимальных оборотах, особенно в первые 500 км. Длительное движение с полностью открытой дроссельной заслонкой и максимальными оборотами двигателя непременно приведет к перегреву цилиндра. Впоследствии мотор Вашего скутера будет очень быстро перегреваться и, как следствие, терять мощность, а скутер — скорость. Еще на поломки, причиной которых явилась неправильная обкатка не распространяется гарантия. Так что смиритесь с ездой по правой полосе в первую 1000 км, зато потом можно будет прокатиться с ветерком!
Это касалось двигателя. Перейдем к остальным частям. Хотя в инструкции по эксплуатации написано, что первый техосмотр нужно производить после 500 км или одного месяца езды, я рекомендую проконтролировать все узлы уже после первой недели. Это касается всех узлов крепления (крепление облицовки, двигателя, передней вилки и колеса, заднего колеса, тормозных механизмов и т.д.).
Что касается замены моторного и трансмиссионного масел, то я советую не дожидаться, когда Вы проедете первые 500 км (как стоит в инструкции), а сменить его уже через 300 км. Никто не знает насколько чисто был собран мотор, в нем может присутствовать металлическая пыль или стружка. Частицы металла будут непременно в масле, ведь все детали еще притираются. Поэтому было бы лучше производить замену масла 3 раза в первые 1000 км, а именно после 300, 600 и 1000 км пробега. Что касается масла, то на нем лучше не экономить, покупайте марки известных фирм, обязательно в проверенных магазинах, не советую приобретать масло на рынке, где вероятность покупки подделки, пока, велика.
Отдельно хотелось бы сказать о клапанах. При покупке нового скутера спросите, производил ли продавец настройку зазора клапанов. Все дело в том, что некоторые моторы (подчеркиваю, не все, но встречались случаи) поступают с завода с зазором клапанов намного меньше рекомендуемого, или вообще без оного. Чем это вызвано неизвестно, может невнимательностью сборщиков на заводе, а может попыткой производителя сделать мотор тише. В любом случае, не мешало бы проверить зазор. Работа это не трудная, времени много не требует. Заодно посмотрите, все ли в порядке в моторе. Главное правило: чистота и проверка зазоров на холодном двигателе.
Советы для обкатки двухтактного скутера:
Чтобы уменьшить время обкатки и количество проблем, советую сделать так:
1. Покупаем синтетическое масло 2Т (хорошую, например, Motul 2T800) 1 литр.
2. Сливаем заводское масло из маслобака, наливаем туда 750 грамм масла синтетики.
3. Покупаем бензин A95 Eвро. Отливаем 10 литров и добавляем туда 150 грамм масла синтетики. Тщательно взбалтываем и оставляем на часок, чтобы растворилось.
4. Сливаем заводской бензин из бензобака, наливаем нашу смесь бензина с маслом.
5. Заводим мотор (скутер на подножке с вывешенным задним колесом) и оставляем его работать на холостом ходу до выработки полного бака. При этом неплохо выставить обороты холостого хода такими, чтобы заднее колесо скутера понемногу вращалось.
6. Опять наполняем бензобак нашей смесью, выставляем нормальные обороты холостого хода и начинаем ездить. Избегаем движения со скоростью выше 40 км/ч, затяжных подъемов и езды вдвоем. В таком режиме ездим примерно 500 км по спидометру (оставшейся от 10л после пп.5 смеси как раз должно хватить).
7. Сливаем заводское масло из заднего редуктора, наливаем туда Dextron-II (масло для автоматических коробок). Выворачиваем свечку и ставим вместо нее новую (эту можно оставить про запас). Если смесь кончилась — делаем новую, на 10 литров бензина 100 грамм оставшейся синтетики.
8. Ездим еще 500 км практически нормально — разгоняемся, иногда можно и вдвоем, и т.д. Избегаем только длительных перегрузок, чреватых перегревом мотора (например, вдвоем на полном газу час подряд в горы).
9. Сливаем Dextron из заднего редуктора, наливаем туда новый.
10. Когда синтетика в маслобаке подойдет к концу — переходим на полусинетику (например, Motul Scooter-2T Technosynth) и бензин A95 без Евро. Бензин — из-за цены, а масло — из-за того, что на современной полусинтетике меньше износ обкатанного мотора 50сс в стандартных режимах.
11. В эксплуатационных режимах мои рекомендации следующие:
Для «Гонщиков» и тяжелых режимов работы (езда в основном вдвоем) Dextron менять каждые 2000 км, добавлять масло в бензин в пропорции 1:100. Ремень вариатора проверить через 8000 км пробега или при существенном падении максимальной скорости, заменить при износе более 6 мм по ширине.
При более умеренной эксплуатации — Dextron менять через 4000 км для Yamaha и 6000 км для Suzuki, масло в бензин можно не добавлять. Ремень вариатора проверить через 12000 км пробега или при существенном падении максимальной скорости, заменить при износе более 8-10 мм по ширине.
По поводу Dextron-II в заднем редукторе: это масло лучше обычного трансмиссионного работает при высоких оборотах шестерен (не забывайте — входной вал заднего редуктора крутится со скоростью до 20.000-30.000 об/мин) и меньше при этом пенится. Кроме того, у него выше моющие свойства. Dextron мной многократно испытан в редукторах Yamaha Jog и показал себя наилучшим маслом для этих узлов, причем с ним заметно уменьшаются потери мощности двигателя на максимальной скорости и увеличивается выбег скутера при сброшенном газе, что благотворно влияет на динамику и экономичность аппарата.
Источник статьи: http://scooternews.ru/index.php?newsid=126
Как правильно обкатывать скутер
Если у вас новый скутер, а также если вы установили новую цилиндро-поршневую группу, либо просто поршень, либо заменили поршневые кольца, необходимо обязательно провести обкатку. Эта процедура требуется для того чтобы движущиеся поверхности притёрлись друг к другу. Тогда поршневая группа прослужит максимально долго – несколько тысяч километров.
В Интернете на многих сайтах описана правильная методика обкатки, которой следовал и я после того, как заменил ЦПГ.
Вот инструкция, которой нужно придерживаться:
- Поскольку главная задача обкатки – минимизировать трение на деталях, при обкатке нужно использовать самое качественное масло, которое вам доступно. И лучше всего – синтетическое, так как оно обладает большей текучестью и лучше ведёт себя при перегреве.
- Необходимо использовать качественный бензин, лучше 95-й, так как он обладает большей детонационной стойкостью. Ведь поршень, пока не притрутся поверхности, будет работать при повышенной температуре. Из этого же правила следует, что никакие присадки в топливо добавлять нельзя.
- В бензобак нужно дополнительно налить такого же масла, как находящееся в маслобаке. Пропорция – 1:50, т.е. на 1 литр бензина следует добавить 20 мл масла. Чтобы масло растворилось, нужно подождать примерно час. Скутер будет дымить сильнее обычного, так и должно быть.
- Во время обкатки нельзя резко газовать, нельзя выкручивать ручку газа более, чем на 2/3.
- Категорически не рекомендуется излишне нагружать скутер пассажиром.
- Первые 300 км не следует разгоняться более 40 км/ч. Потом можно увеличить скорость до 50 км/ч.
- Продолжительность обкатки при замене колец – 150-200 км, при замене поршневой группы – 500 км, а новый скутер обкатывается 1000 км. Когда вы пройдёте соответствующую цифру, можно постепенно увеличивать нагрузку до максимальной.
- Первый запуск после замены ЦПГ или колец нужно производить следующим образом. Завести двигатель, дать ему поработать 5 минут, затем выключить на 10-15 минут для остывания. Затем завести на 10 минут, и снова заглушить на 10-15 минут. После этого дать поработать 20 минут, остудить – и теперь скутер готов к езде с нагрузкой.
- По завершении обкатки рекомендуется заменить свечу.
В дополнение к перечисленному добавлю, что лично я первые 100 км ездил со скоростью 30 км/ч, а потом увеличил её до 40 км/ч. Кратковременные превышения скорости не страшны, двигатель всё равно не успеет перегреться за несколько секунд. И конечно, лучше проводить обкатку при прохладной температуре, а не июльским полуднем.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Источник статьи: http://scooter777.ru/article/826
ТО, часть 7. Обкатка и с чем её едят.
Мотоцикл Honda — Dio
Всем доброго времени суток.
Как я уже писал, недавно на Dio поселилась новая ЦПГ класса Sport от фирмы Malossi. Скутер не для гонок, соответственно важен ресурс, поэтому надо все это дело правильно обкатать.
Хочу поделиться своим опытом на примере своей Live Dio AF35SR (air 2Stroke). Хотя, метод подойдет для большинства аналогичной техники. Информации по этому поводу в сети очень мало, лишь обобщенные и глупые фразы (500км на скорости не более 30км/ч). Ну чтож, приступим.
1) Перед первым запуском.
Для начала правильно приготовим топливную смесь и немного отладим карбюратор (в моем случае классический keihin 16mm). Берем АИ-92 и полусинтетическое масло, смешиваем в пропорции 1 литр на 5 грамм масла (плюс масло из бачка поступает).
Почему именно такие характеристики? Объясняю:
Бензин. В нашей стране (да и во всем бывшем СССР) изначально все современное оборудование было заточено на изготовление АИ-76, которое постепенно можно было модифицировать для изготовления АИ-92. Сделать АИ-95 на таких мощностях уже нереально. Страна у нас большая, поэтому все менять очень дорого. А т.к. у нас очень честный народ, то АИ-95 делают из АИ-92 с помощью присадок. На самом деле реального АИ-95 у нас от силы 10-15%, т.е. дефицит, а все остальное хрень сурогатная. Лить её в бак особого желания нет.
Масло. Лить синтетику толку нет из-за её низкой вязкости, она просто хвататься не будет. Минералка наоборот, слишком вязкая и имеет место быть на очень старых агрегатах с большим пробегом. А вот полусинтетика самый подходящий вариант.
Смесь. Пропорция 1:200 самый нормальный вариант. Масло и так поступает из бачка, а это просто дополнительная мера смазки, при которой скутер дымит как подбитый миссершмидт. Многие рекомендуют лить 10 грамм на литр, некоторые и того больше. Ну что я могу сказать. Если вы готовы менять кольца в несколько раз чаще и постоянно обкатывать скутер, то дерзайте. Тут не американский V8 на 7 литров, а маленький цилиндр, поэтому поршень просто не успевает обработать столько масла, из-за чего образуется нагар. А колечкам это не особо нравится. Но решать только Вам.
2) Первый запуск.
Говорить о новом фильтре, чистом впуске и выпуске говорить не буду, хотя настоятельно не рекомендую бросать выпуск в костер- это чистой воды идиотизм и жадность. Так что начнем заводить. Первый запуск рекомендую производить с помощью электростартера, не трогая ручки газа- если все установлено правильно, то мотор с третьей попытки начнет схватывать на зависть автомобилям. Желательно чуть-чуть подкрутить холостой ход со значения 1.2 до 1.3.
Зачем? Т.к. газ крутить не надо, а на холостых бензин всасывается за счет вакуума. Лишним не будет. Через некоторое время можно опять убавить до 1.2.
Дайте мотору поработать 2-3 минуты и глушите.
3) Начальная стадия обкатки.
До первой поездки и даже до поворота ручки газа еще очень долго, готовьтесь к этому.
Ни для кого не секрет, что суть обкатки- притирание новых деталей друг к другу для более плавной и надежной работы. Самая главная и эффективная часть обкатки происходит на холодном (!) двигателе, т.к. с повышением температуры метал начинает расширяться. Так что будьте готовы к тому, что вам придется раз эдак 15-20 завести двигатель на 2-3 минуты, а потом дать ему полностью остыть.
Ручку газа при этом ни в коем случае крутить нельзя! Вы ведь не хотите, чтобы кольца провернулись?
4) Первичная обкатка в «холостую».
Поршневая уже более менее понимает, с чем ей приходится иметь дело, так что можем переходить ко второй стадии, а именно к работе на холостых оборотах. Что мы делаем? Заводим двигатель, даем минут 10-15 поработать, потом остужаем минут 10. Далее уже даем поработать 30 минут, остужаем, включаем на час, после этого опять остужаем.
В общей сложности в таком режиме работы надо сжечь примерно 5-6 литров топливной смеси (что равно полному баку на большинстве моделей скутеров).
5) Первичная обкатка в начальном режиме.
Ну что же, теперь можно и прокатиться! Перед заездом прогреваем двигатель минут 5-6, после стартуем. Делать это надо на твердом и ровном покрытии, с минимальной бортовой нагрузкой. И желательно оттолкнуться при старте ногами, т.к. для двигателя это новые ощущения (благо, он у нас уже более менее уверенно чувствует себя). Ни в коем случае не надо ехать слишком медленно, т.к. на такой скорости приходится играть газом, что не особо желательно- двигатель должен работать при равномерной нагрузке, которую постпено можно увеличивать (с шагом в 50км, например). Так что первое время ездим на оборотах чуть выше холостых. И скорость здесь абсолютно не имеет значения!
Почему? Передаточное отношение в редукторе может быть изменено до такой степени, что у вас скутер будет максимум выдавать как 40км/ч, так и 100км/ч (это я образно, для примера). Так что ориентируемся на звук двигателя.
6) Статичная обкатка.
После того, как мы прошли все предыдущие стадии обкатки, можно начать основную часть, а именно езду в экономичном режиме. У каждого скутера есть такой порог, до которого он потребляет очень мало топлива. В качестве примера возьмем стоковый Live Dio AF35- на скорости
30 км/ч при средней нагрузке (до 80кг) расход топлива состовляет 1.7 литра на 100км при равномерной езде. Это т.н. комфортная зона работы двигателя. Выходя из нее, раскрывается мощностной потенциал мотора и он начинает «вваливать». Понять это легко по звуку и подхвату в тяге. Наша цель- ближайшие 300-350 км не выходить из комфортной зоны.
Опять таки, газом играть не желательно, надо держать постоянные обороты.
7) Завершающая обкатка.
Опять же, после того, как мы прошли около 400 км в комфортном режиме, можно чуть чуть побаловать себя, входя в зону «вваливания». Но усердствовать особо не стоит- просто даем чуть больше газу с возможностью плавно менять обороты в ту или инную сторону. В таком режиме откатываем еще 100-150 км.
8) Полноценная езда.
Ну что, в принципе обкатка пройдена, можно спокойно ездить и наслаждаться полученной мощностью. На этом этапе желательно поменять свечу (выбираем ту, у которой капельность чуть выше, чем у той, которая рекомендована заводом-изготовителем- объем ведь больше). Но радоваться рано- до жесткого вваливания со светофоров и езды вдвоем придется немного потерпеть, а именно поездить 200-250 км в режимах не более 70-80% от максимальной мощности. После уже можно полностью вкусить весь потенциал вашего железного коня!
9) Примечания к обкатке:
а) Поменяв топливный жиклер, поменяйте фильтрующий элемент на более производительный (нулевик не желателен), дабы смесь не сильно обогатилась.
б) Если жиклер менять лень, то ничего страшного. Во время обкатки вы не выйдете в те режимы работы, где его производительности не хватит и смесь станет бедной. Некоторые говорят, что она будет бедной априори. Видимо, они не знают, принцип подачи топлива в камеру сгорания. Ну это их проблемы.
в) При первичной езде продолжительность одного заезда не должна превышать 10-12 минут, после которой мотор должен «перекурить» 5-10 минут.
г) Раз в 40-50 км можно (даже нужно) дать мотору «огонька» на 5-6 секунд, но только не со старта, а с зоны, близкой к «комфортной»
д) Очень важный момент. Раз в 50км подтягивайте болты крепления цилиндра к картеру, дабы не случилось беды.
Вот так вот надо обкатывать скутер. Процесс нудный и долгий, но полностью оправдывающий затраты.
Я постарался максимально подробно, с комментариями описать сей процесс. Если у кого нибудь есть вопросы или рекомендации, пишите в комментарии к статье, обсудим.
Источник статьи: http://drive2moto.ru/garage/2781/motobook/9046
