Очистка кузова автомобиля перед полировкой

Чем очистить кузов автомобиля перед полировкой

Может показаться, что проще нет ничего, чем подготовить автомобиль к нанесению полировочного состава, но это не так. Подготовительный процесс перед полировкой машины достаточно непростой, подготовительные мероприятия должны выполняться тщательно и в определенной последовательности.

Основные этапы подготовки

Перед полировкой кузова надо совершить следующие действия:

1. Мойка автомобиля.
2. Оклеивание поверхностей из пластика и резины при помощи малярного скотча.
3. Чистка кузова авто от битумных пятен и силикона.
4. Обезжиривание поверхности.
5. Обработка специальной глиной.
6. Оклейка проемов и зазоров автомобиля при помощи скотча.

Поскольку подготовительные работы перед полировкой автомобиля очень важны, то следует детально ознакомиться с каждым этапом. Кроме того, информация будет полезна и простым автолюбителям, которые любят иногда протирать кузов автомобиля полиролем и тряпкой.

Следует помнить, что при некачественной подготовке лакокрасочное покрытие может быть повреждено.

Мойка машины

Хотя в дальнейшем будет применена абразивная глина, поверхность авто все равно должна быть тщательно вымыта. При этом рекомендуется воспользоваться бесконтактной системой мойки. Конечно, такой метод быстрый и не повреждает кузов авто мелкими царапинами. Если бесконтактной системы мойки под рукой нет, тогда можно очистить поверхность и ручной мойкой. Ручное мытье лучше тем, что можно убрать грязь даже в самых отдаленных местах. Такой метод считается более эффективным.

В любом случае, даже если кузов будет вымыт бесконтактным методом, поверхность все равно нужно очистить в ручном режиме. Для мытья лучше воспользоваться не специальными шампунями, а средством для мытья посуды.

Его следует развести в пропорции 1:500. Благодаря такому средству вода будет автоматически выступать как обезжириватель. Чтобы очистить поверхность, рекомендуется использовать тряпку из микрофибры вместо поролона.

В авто следует отмыть все части кузова, начиная от крыши и заканчивая даже колесными дисками и резиной. Также рекомендуется очистить низ порогов, бамперов и прочих элементов, которые расположены очень близко к земле.

После очистки следует сполоснуть детали чистой водой и протереть насухо тряпкой. После этого авто нужно оставить на несколько минут для полного высыхания. Таким образом, первый подготовительный этап окончен, можно приступать к следующему.

Оклейка деталей

Следующим этапом является оклеивание деталей машины. Для этого используется малярный скотч, который наносится на все части из резины и пластика. Если говорить о рельефном пластике, то с него очень плохо вымывается полировочный состав, поэтому таким деталям нужно уделить отдельное внимание.

Кроме того, мастера рекомендуют заклеить и стекла. Это поможет защитить стекло, если состав слишком жидкий и разбрызгивается при работе. Также не стоит забывать о логотипах авто и разных шильдиках. В идеале их лучше демонтировать перед работой. На этом этап оклеивания закончен.

Чистка от битума

Как правило, битум и битумные пятна располагаются внизу авто. Обычно подвергаются таким загрязнениям нижние кромки дверей, бамперы, пороги и колесные арки. Для удаления подобных загрязнений рекомендуется использовать химические составы. Оттирать битум стоит тщательно, дабы не осталось следов от него.

После того как битум удален, нужно обезжирить поверхность. Для этого можно применить любой обезжириватель или антисиликон. Салфетки, которыми будет наноситься состав, не должны оставлять после себя ворсинок. Это важно!

Обработка глиной

На сегодняшний день рекомендуется очищать кузов синей глиной. Это натуральный материал с некоторыми добавками. Благодаря своей структуре, глина сможет захватить и удалить все остатки грязи и пыли, а это позволит получить идеально чистую поверхность. При помощи глины удаляются только твердые частицы грязи.

Применяется глина довольно просто. Следует водить ею по кузову автомобиля, также нужно ее периодически увлажнять водой. Для этого можно воспользоваться распылителем. Когда кузов будет чистым, глина начнет просто скользить по поверхности.

Оклейка проемов

В завершение подготовительного процесса следует заклеить малярным скотчем все дыры и проемы. Таким образом, не нужно будет доставать из них остатки полировочной пасты. Полоски из скотча должны быть не больше сантиметра. После оклеивания можно приступать к самой полировке.

Если полировка производится не на сервисных станциях, то рекомендуется выбирать несолнечный день и нехолодную погоду. Естественно, на дворе не должно быть осадков. Рекомендуется производить работу в гараже, поскольку ультрафиолет быстро сушит пасту. Сам гараж должен иметь неплохую вентиляцию и хорошее освещение. При правильном освещении будут лучше видны результаты. Детали, которые не удалось демонтировать, следует заклеить скотчем.

Заключение

Подготовительные мероприятия к проведению полировочных работ – это важный этап. Следует отнестись к нему серьезно, так как от хорошо проведенной подготовки зависит конечный результат – внешний вид машины.

Источник статьи: http://portal-mashin.ru/tuning-painting/chem-ochistit-kuzov-avtomobilya-pered-polirovkoj.html

Обработка кузова — подготовка и порядок нанесения средств

Решили обработать кузов автомобиля своими руками, но не знаете с чего начать? В каком порядке использовать и наносить различные средства? Наша простая инструкция поможет разобраться и подготовить кузов к нанесению защитных покрытий.

Разобьем весь процесс подготовки на этапы. В зависимости от состояния кузова некоторые этапы можно пропускать. Обязательные пункты выделены синим цветом.

1. Мойка кузова.

Для подготовки кузова к нанесению защитных средств не применяйте шампуни, в состав которых входит воск или другие виды покрытий. Таким шампунем лучше пользоваться на уже обработанной поверхности, либо в любое другое время, но не перед подготовкой к полировке.

2. Удаление остатков предыдущих покрытий.

Если автомобиль ранее был покрыт воском или каким-либо другим покрытием, удалите его с помощью обезжиривателя. Поможет справиться с задачей – обезжириватель Silicone Off 300.

3. Высушить поверхность.

Насухо протрите автомобиль микрофиброй или другим влаговпитывающим материалом.

4. Удаление битумных пятен.

Если есть пятна или точки (а они практически всегда есть), удаляем их, например, с помощью Очистителя битумных пятен или Profoam 5000.

5. Заделать сколы и глубокие царапины.

Если они есть, необходимо заделать. Используется краска, лак или карандаш для заделки царапин. В зависимости от используемых средств, к дальнейшей полировке можно приступать только через 1-7 суток.

6. Обработка глиной.

Если автомобиль не только что выехал из салона, а успел хотя бы несколько месяцев поездить, рекомендуется воспользоваться глиной. Для устранения въевшихся загрязнений, а так же вбитых в ЛКП металлической пыли и песчинок, которые невозможно удалить другими средствами и которые могут нанести вред ЛКП при дальнейшей полировке, применяется глина, например Surface Smoother Mini.

7. Промыть и высушить поверхность после глины.

Глина может оставить грязные разводы на кузове – их нужно смыть. Затем насухо протрите кузов.

8. Абразивная полировка.

Если поверхность утратила свою привлекательность – помутнела, затерлась, покрылась царапинами, поможет абразивная полировка. Общий подход к данному виду полировки: последовательное избавление от более крупных царапин к более мелким.

• Крупные царапины (видны под каплями воды) устраняются полиролью с самым крупным абразивом Rubbing Compound или Liquid Compound #3000.
• После прохода крупным абразивом используется более мелкий – Micro Rubbing Compound.
• Ультратонкий абразив для финишной обработки (Liquid Compound №9800 или New Scratch Clear Wax-Mirror Finish). Данный шаг актуален в основном для темных авто, где заметны все погрешности полировки.

9. Обезжиривание кузова.

Удаление посторонних веществ, которые могут ухудшить адгезию покрытий. Лучше всего воспользоваться специальными средствами – антисиликон, обезжириватель. Например, ранее упомянутый обезжириватель Silicone Off 300. Если нет специальных средств, тогда обработайте хотя бы спиртом (изопропиловым), но это не очень эффективный вариант.

10. Нанесение защитных покрытий, восков.

Нанесите средство согласно инструкции. Выдержка несколько часов.

Итак, если кузов в хорошем состоянии, то достаточно его помыть, высушить, удалить битумные пятна, обезжирить и нанести защитное средство.
Если вы недавно уже наносили какое-либо защитное покрытие, и есть вероятность, что оно еще осталось на кузове – включите этап с удалением этого покрытия.
Так же периодически рекомендуется включать этап с обработкой глиной.
Если имеются отдельные царапины, включаем этап с их удалением.
Абразивная полировка – крайняя мера, хотя и очень эффективная, но не рекомендуется производить ее чаще одного раза в 6 месяцев, а лучше не чаще раза в год или по мере старения лакокрасочного покрытия.

Источник статьи: http://epicar.ru/blog/articles/obrabotka_kuzova_podgotovka/

Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить

С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.

Обезжиривание

Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.

Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.

Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.

Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.

Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.

Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.

Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.

Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.

Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.

Восстановительная полировка

После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.

Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.

Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.

Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.

При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.

Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.

Защитная полировка

Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.

Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».

Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.

Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.

Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.

Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.

К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.

Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.

Источник статьи: http://www.kolesa.ru/article/obezzhirivanie-i-polirovka-kak-vernut-mashine-losk-i-nichego-ne-isportit

Обработка кузова — подготовка и порядок нанесения средств

Решили обработать кузов автомобиля своими руками, но не знаете с чего начать? В каком порядке использовать и наносить различные средства? Наша простая инструкция поможет разобраться и подготовить кузов к нанесению защитных покрытий.

Разобьем весь процесс подготовки на этапы. В зависимости от состояния кузова некоторые этапы можно пропускать. Обязательные пункты выделены синим цветом.

1. Мойка кузова.

Для подготовки кузова к нанесению защитных средств не применяйте шампуни, в состав которых входит воск или другие виды покрытий. Таким шампунем лучше пользоваться на уже обработанной поверхности, либо в любое другое время, но не перед подготовкой к полировке.

2. Удаление остатков предыдущих покрытий.

Если автомобиль ранее был покрыт воском или каким-либо другим покрытием, удалите его с помощью обезжиривателя. Поможет справиться с задачей – обезжириватель Silicone Off 300.

3. Высушить поверхность.

Насухо протрите автомобиль микрофиброй или другим влаговпитывающим материалом.

4. Удаление битумных пятен.

Если есть пятна или точки (а они практически всегда есть), удаляем их, например, с помощью Очистителя битумных пятен или Profoam 5000.

5. Заделать сколы и глубокие царапины.

Если они есть, необходимо заделать. Используется краска, лак или карандаш для заделки царапин. В зависимости от используемых средств, к дальнейшей полировке можно приступать только через 1-7 суток.

6. Обработка глиной.

Если автомобиль не только что выехал из салона, а успел хотя бы несколько месяцев поездить, рекомендуется воспользоваться глиной. Для устранения въевшихся загрязнений, а так же вбитых в ЛКП металлической пыли и песчинок, которые невозможно удалить другими средствами и которые могут нанести вред ЛКП при дальнейшей полировке, применяется глина, например Surface Smoother Mini.

7. Промыть и высушить поверхность после глины.

Глина может оставить грязные разводы на кузове – их нужно смыть. Затем насухо протрите кузов.

8. Абразивная полировка.

Если поверхность утратила свою привлекательность – помутнела, затерлась, покрылась царапинами, поможет абразивная полировка. Общий подход к данному виду полировки: последовательное избавление от более крупных царапин к более мелким.

• Крупные царапины (видны под каплями воды) устраняются полиролью с самым крупным абразивом Rubbing Compound или Liquid Compound #3000.
• После прохода крупным абразивом используется более мелкий – Micro Rubbing Compound.
• Ультратонкий абразив для финишной обработки (Liquid Compound №9800 или New Scratch Clear Wax-Mirror Finish). Данный шаг актуален в основном для темных авто, где заметны все погрешности полировки.

9. Обезжиривание кузова.

Удаление посторонних веществ, которые могут ухудшить адгезию покрытий. Лучше всего воспользоваться специальными средствами – антисиликон, обезжириватель. Например, ранее упомянутый обезжириватель Silicone Off 300. Если нет специальных средств, тогда обработайте хотя бы спиртом (изопропиловым), но это не очень эффективный вариант.

10. Нанесение защитных покрытий, восков.

Нанесите средство согласно инструкции. Выдержка несколько часов.

Итак, если кузов в хорошем состоянии, то достаточно его помыть, высушить, удалить битумные пятна, обезжирить и нанести защитное средство.
Если вы недавно уже наносили какое-либо защитное покрытие, и есть вероятность, что оно еще осталось на кузове – включите этап с удалением этого покрытия.
Так же периодически рекомендуется включать этап с обработкой глиной.
Если имеются отдельные царапины, включаем этап с их удалением.
Абразивная полировка – крайняя мера, хотя и очень эффективная, но не рекомендуется производить ее чаще одного раза в 6 месяцев, а лучше не чаще раза в год или по мере старения лакокрасочного покрытия.

Источник статьи: http://epicar.ru/blog/articles/obrabotka_kuzova_podgotovka/

Чем очистить кузов автомобиля перед полировкой

Может показаться, что проще нет ничего, чем подготовить автомобиль к нанесению полировочного состава, но это не так. Подготовительный процесс перед полировкой машины достаточно непростой, подготовительные мероприятия должны выполняться тщательно и в определенной последовательности.

Основные этапы подготовки

Перед полировкой кузова надо совершить следующие действия:

1. Мойка автомобиля.
2. Оклеивание поверхностей из пластика и резины при помощи малярного скотча.
3. Чистка кузова авто от битумных пятен и силикона.
4. Обезжиривание поверхности.
5. Обработка специальной глиной.
6. Оклейка проемов и зазоров автомобиля при помощи скотча.

Поскольку подготовительные работы перед полировкой автомобиля очень важны, то следует детально ознакомиться с каждым этапом. Кроме того, информация будет полезна и простым автолюбителям, которые любят иногда протирать кузов автомобиля полиролем и тряпкой.

Следует помнить, что при некачественной подготовке лакокрасочное покрытие может быть повреждено.

Мойка машины

Хотя в дальнейшем будет применена абразивная глина, поверхность авто все равно должна быть тщательно вымыта. При этом рекомендуется воспользоваться бесконтактной системой мойки. Конечно, такой метод быстрый и не повреждает кузов авто мелкими царапинами. Если бесконтактной системы мойки под рукой нет, тогда можно очистить поверхность и ручной мойкой. Ручное мытье лучше тем, что можно убрать грязь даже в самых отдаленных местах. Такой метод считается более эффективным.

В любом случае, даже если кузов будет вымыт бесконтактным методом, поверхность все равно нужно очистить в ручном режиме. Для мытья лучше воспользоваться не специальными шампунями, а средством для мытья посуды.

Его следует развести в пропорции 1:500. Благодаря такому средству вода будет автоматически выступать как обезжириватель. Чтобы очистить поверхность, рекомендуется использовать тряпку из микрофибры вместо поролона.

В авто следует отмыть все части кузова, начиная от крыши и заканчивая даже колесными дисками и резиной. Также рекомендуется очистить низ порогов, бамперов и прочих элементов, которые расположены очень близко к земле.

После очистки следует сполоснуть детали чистой водой и протереть насухо тряпкой. После этого авто нужно оставить на несколько минут для полного высыхания. Таким образом, первый подготовительный этап окончен, можно приступать к следующему.

Оклейка деталей

Следующим этапом является оклеивание деталей машины. Для этого используется малярный скотч, который наносится на все части из резины и пластика. Если говорить о рельефном пластике, то с него очень плохо вымывается полировочный состав, поэтому таким деталям нужно уделить отдельное внимание.

Кроме того, мастера рекомендуют заклеить и стекла. Это поможет защитить стекло, если состав слишком жидкий и разбрызгивается при работе. Также не стоит забывать о логотипах авто и разных шильдиках. В идеале их лучше демонтировать перед работой. На этом этап оклеивания закончен.

Чистка от битума

Как правило, битум и битумные пятна располагаются внизу авто. Обычно подвергаются таким загрязнениям нижние кромки дверей, бамперы, пороги и колесные арки. Для удаления подобных загрязнений рекомендуется использовать химические составы. Оттирать битум стоит тщательно, дабы не осталось следов от него.

После того как битум удален, нужно обезжирить поверхность. Для этого можно применить любой обезжириватель или антисиликон. Салфетки, которыми будет наноситься состав, не должны оставлять после себя ворсинок. Это важно!

Обработка глиной

На сегодняшний день рекомендуется очищать кузов синей глиной. Это натуральный материал с некоторыми добавками. Благодаря своей структуре, глина сможет захватить и удалить все остатки грязи и пыли, а это позволит получить идеально чистую поверхность. При помощи глины удаляются только твердые частицы грязи.

Применяется глина довольно просто. Следует водить ею по кузову автомобиля, также нужно ее периодически увлажнять водой. Для этого можно воспользоваться распылителем. Когда кузов будет чистым, глина начнет просто скользить по поверхности.

Оклейка проемов

В завершение подготовительного процесса следует заклеить малярным скотчем все дыры и проемы. Таким образом, не нужно будет доставать из них остатки полировочной пасты. Полоски из скотча должны быть не больше сантиметра. После оклеивания можно приступать к самой полировке.

Если полировка производится не на сервисных станциях, то рекомендуется выбирать несолнечный день и нехолодную погоду. Естественно, на дворе не должно быть осадков. Рекомендуется производить работу в гараже, поскольку ультрафиолет быстро сушит пасту. Сам гараж должен иметь неплохую вентиляцию и хорошее освещение. При правильном освещении будут лучше видны результаты. Детали, которые не удалось демонтировать, следует заклеить скотчем.

Заключение

Подготовительные мероприятия к проведению полировочных работ – это важный этап. Следует отнестись к нему серьезно, так как от хорошо проведенной подготовки зависит конечный результат – внешний вид машины.

Источник статьи: http://portal-mashin.ru/tuning-painting/chem-ochistit-kuzov-avtomobilya-pered-polirovkoj.html

5 правил, которые я соблюдаю при полировке ЛКП кузова автомобиля для достижения отличного результата

Работая в «кузовном» автосервисе, я не понаслышке знаю, что почти каждый автовладелец хочет чтоб его автомобиль «сиял» как новый, независимо от того, сколько лет машине. В процессе эксплуатации и мойки на ЛКП (лакокрасочном покрытии) кузова машины появляются мелкие царапины, в результате чего краска тускнеет. Вернуть блеск ЛКП можно с помощью её полировки. Здесь автовладельцы делятся на две категории, одни отдают свою машину на полировку в автосервис, другие же полируют свой автомобиль самостоятельно. Эта статья в первую очередь написана для людей, желающих освоить азы полировки. В статье я поделюсь своими знаниями, которые помогут «новичкам» достичь отличного результата.

Пять правил, которых я придерживаюсь при полировке лакокрасочного покрытия кузова автомобиля

Правило первое: «Чистота».

Полируемый автомобиль должен быть полностью чистый. Мыть кузов авто желательно мойкой высокого давления, где пристальное внимание нужно уделить: подкрылкам, стыкам между кузовом и обвесом, проёмам, коротко говоря, всем местам, где может скапливаться песок.

Предполагаемый элемент перед началом работ должен быть обезжирен (специальным для этого средством или обезжиривателем, используемым перед окраской кузовных элементов из металла ).

Используемые при протирании ЛКП тряпки из микрофибры, должны быть новыми либо постиранные. Одним словом чистые.

Поролоновые или шерстяные круги перед началом полировки должны быть чистыми (помыты и прослушаны).

Правило второе: «оклейка».

Предполагаемые к полировке кузовные элементы должны быть оклеены, для этого можно использовать укрывной материал и молярный бумажный скотч.

Особое внимание при оклейке нужно уделить резиновым частям автомобиля (молдинги стекол) и декоративному структурному пластику (обвес), если случайно при полировке заденете описанные мной детали, убрать с них следы от полироли будет проблематично.

Правило третье: «пошаговое использование абразивного материала».

При эксплуатации транспортного средства на лакокрасочном покрытии остаются мелкие царапины, многие полироли с ними справиться не в состоянии. Для этого прежде чем полировать ЛКП кузова автомобиля, перед полировкой его обрабатывают абразивом различной градации. Где градация первичного абразива определяется тем, на сколько сильно поцарапано ЛКП. Обработку можно осуществлять абразивными материалами с использованием воды, так скажем, на «мокрую», а так же на «сухую», процесс зависит от выбранного для работы материала.

При обработке ЛКП абразивом нужно придерживаться правила «500» . К примеру: обработка ЛКП началась с P-1500, следующий абразив не должен быть мельче Р-2000, и так до Р-3000. Абразив Р-3000 обязателен как завершающий. После обработки заключительным абразивом можно приступить к полировке.

Правило четвертое: «соблюдение технических предписаний для полировочной пасты».

Лучше всего при полировке ЛКП использовать материалы одной линейки. Сразу развею миф о том, что не существует полировочной пасты, которая дает эффект полируя одним номером (только если на короткое время). Как правило, первичные полировочные пасты содержат абразивный материал, после чего следует переполировывать ЛКП следующим номером полироли. Обычно в линейке полировочных паст три номера. Для тёмных и черных цветов, для удаления голограммы используется финишная полироль (анти-голограммная).

Особое внимание стоит удалять граням и углам полируемого элемента, так как здесь велика вероятность «пропила» ЛКП.

Для каждого номера полироли используется свой полировочный материал (поролоновый круг различной жесткости, либо шерсть)

Правило пятое: «предфинишный осмотр отполированного ЛКП».

После того, как процес полировки подошел к завершающему этапу, отполированный элемент ЛКП следует протереть чистой тряпкой с обезжиривателем или специальным средством. Таким образом, можно выявить недополированные части ЛКП, если таковые имеются.

В завершение полировки следует «пройтись» по ЛКП отполированного кузовного элемента мягким фигурным, как правило, черного цвета поролоновым кругом с анти-голограммной полиролью.

Чтобы удалить остатки от полироля, забившиеся в различного рода щели, на кузове автомобиля, можно использовать жатый воздух.

Соблюдение пяти правил, описанных в этой статье, помогают мне добиться отличного результата при полировке ЛКП кузова автомобиля.

Если по данной теме у вас остались вопросы, пишите в комментариях, я обязательно на них отвечу!

Спасибо за внимание! Пишите комментарии! Подписаться на канал можно здесь!👍

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/mexvod/5-pravil-kotorye-ia-sobliudaiu-pri-polirovke-lkp-kuzova-avtomobilia-dlia-dostijeniia-otlichnogo-rezultata-5e3eba8af9c5dc78d421dcaf

Мой секрет

Чем очистить кузов автомобиля перед полировкой.

— Что ты пристал ко мне, смола?

А.П. Чехов. Ведьма

Каждая капля смолы, наверное, мечтает стать янтарем. Но случится это через миллионы лет, да и то не со всеми. А в автомобильной жизни капли смолы и «брызги» битума, крепко вцепившиеся в , приходится удалять. Водными процедурами тут не отделаться, нужно что-то посерьезнее.

Нано покрытие также используется в других областях для защиты поверхности. Вам нужно больше информации об этой теме? Очистка внешнего вида вашего автомобиля и уход за ним имеет первостепенное значение, если мы хотим избежать столкновения с поврежденной краской или выцветшими цветами.

Чтобы поддерживать работоспособность кузова автомобиля, необходимо регулярно мыть его. Тело постоянно подвергается загрязнению, пыли и всем остальным экологическим явлениям повседневной жизни. Стирка вашего автомобиля не позволяет этим агрессивным веществам занять время, чтобы мешать и повредить краску.

Собранную для испытаний компанию специализированных очистителей стоимостью от 140 до 690 рублей мы озадачили удалением однородного слоя битума. Его предварительно нанесли на тестовую поверхность, поделенную на участки равной площади. Каждое средство применяли строго по инструкции: распыляли с определенного расстояния, выжидали требуемое время, удаляли тряпкой или губкой.

Для борьбы с грязью у вас есть разные средства. Автоматическая мойка — это система, которая работает хорошо, так как она быстрая и экономичная. К сожалению, это также наименее эффективно. Кроме того, ролики могут создавать небольшие рельсы, которые наносят ущерб живописи тела. Это связано с волокнами щеток и частотой штрихов, которые они дают.

Этот тип мойки рекомендуется для дальнейшей очистки. Фактически, это позволяет вам легко пройти через каждую желаемую область, часто недоступную для роликов, и настаивать на некоторых из них, таких как юбки, шины и бампер. Не следует направлять струю под давлением на двигатель, поскольку вода может повредить электрические цепи.

Заявленный объем 500 мл

Примерная цена 150 руб.

Триггер-спрей. Этот препарат один из самых дешевых в нашей экспертизе. Требуемое время ожидания — 2–3 минуты. Чистит очень хорошо. Запах приемлемый, не убийственный. Рекомендуем.

Заявленный объем 500 мл

Примерная цена 170 руб.

Триггер-спрей. Время ожидания — 1–3 минуты. Запах стойкий и довольно неприятный, что особенно досаждает на жаре. Чистит неплохо, но не по-чемпионски.

Не забудьте закончить программу мойки водой только для устранения любых следов продуктов. Целесообразно проходить серу по всему телу после мытья, чтобы удалить оставшиеся капли и известь. Эта альтернатива, конечно, та, которая дает больше работы и для некоторых даже громоздких. Напротив, это самый эффективный метод и наименее опасный для организма. Для достижения удовлетворительного результата мы рекомендуем выполнить следующие действия.

Для чистки кузова подготовьте ведро с теплой водой, смешанной с шампунем для тела. Затем промойте автомобиль водой или еще лучше с горячей водой, чтобы удалить пыль и жир. Очистите корпус губкой без чистящей прокладки, начиная с крыши и ветрового стекла. Продолжайте чистку шин, применяя конкретный продукт для этой области и протирая с помощью зубной щетки, чтобы получить доступ ко всем углам. Тщательно промойте, чтобы удалить всю пену и избежать окрашивания.

• Начните с мытья автомобиля сверху донизу.
• Не стесняйтесь использовать разные губки в зависимости от областей чистки.

Совет: чтобы избавиться от насекомых и смолы, вам нужно всего лишь положить горячую воду и моющее средство в контейнер и слегка протрите с помощью губки в пострадавших районах.

Заявленный объем 475 мл

Примерная цена 690 руб.

Триггер-спрей. Самое дорогое в выборке средство в пересчете на миллилитр объема. Состав с кремообразной консистенцией больше похож на полироль с растворяющим эффектом. Время воздействия не указано. Чистит хорошо.

Общие впечатления? В целом положительные, потому что ни один из препаратов не стал откровенно халтурить. Но разница в эффекте, конечно же, есть. В частности, те , которые требуют выдержки до десятка минут (Texon, Grass), за это время просто стекают с обрабатываемой поверхности! На практике это неизбежно обернется увеличенным расходом средства. С другой стороны, чем основательнее очиститель растворит битум, тем легче будет его удалить. Поэтому составы, декларирующие способность мгновенно расправиться с пятном (Kangaroo, Pingo, Liqui Moly), по идее, должны оказаться слабее «задумчивых» — что, собственно, и подтвердилось.

Тело — это первое, что вы видите в машине, и автомобиль тщательно ослепляет сам. Это неизбежно будет ухудшаться с годами, погодой, использованием и т.д. иногда это дает нам огромную лень, чтобы вымыть его, и вы это знаете. Но с этими трюками вы можете сделать это в идеальном состоянии намного дольше.

Прежде всего, это мыть. Целесообразно регулярно мыть машину. Не мойте его каждый день, так как это также влияет на ухудшение. Лучший способ очистить это — выполнить следующие шаги. Сначала он дает воду для всей внешней части автомобиля, если можно, очищайте мыльные диски и колесные арки, так как только с водой не оставляет грязи. Эта предварительная стирка заключается в том, чтобы избежать того, чтобы песок не царапал краску в стиральном туннеле.

Заявленный объем 500 мл

Примерная цена 255 руб.

Заявленный объем 400 мл

Примерная цена 330 руб.

Аэрозоль. Препарат не нуждается в выдержке, однако удаляет битум не на отлично. Запах средний. Общая оценка — ближе к хорошо.

Заявленный объем 400 мл

Примерная цена 475 руб.

Для первого шага помните, что оружие обычно представляет собой высокое давление. Это приводит к повреждению краски, поэтому держитесь на безопасном расстоянии. На втором этапе мы помещаем его в стиральный туннель, не забудьте закрыть зеркала и снять или опустить антенну радиоприемника. Когда он выходит из туннеля, он почти чист. Третий шаг — закончить вручную то, что осталось на половину, то есть дверные проемы и каблуки. Эти области недоступны для машины.

С котлом, губкой и мылом для тела мы закончили задачу. Это занимает немного времени, но результат чистоты непревзойден. Для тех, если у них есть автомобиль, мы будем использовать продукты для этой потребности или гирлянду и мягкую щетинную щетку и протирать. Шины становятся черными от контакта с грязью на внешней стороне и от пыли, которую освобождают тормозные колодки при использовании. Чистые шины говорят о машине.

Аэрозоль. Инструкция требует «недолгого воздействия» на обрабатываемую поверхность. Запах довольно сильный. Мелкие капли битума удаляет неплохо, а вот на больших «задумывается». Оценка — удовле­творительно.

Отдельный разговор про запах. Конечно, немножко можно и потерпеть. Но если дело происходит в летнюю жару и под навесом, от некоторых препаратов вас точно поведет. Наименее противный запах, на наш взгляд, имеет средство Astrohim.

Как мы уже говорили, одним из ключей к уходу за телом является вымывание его с определенной частотой, что позволяет избежать загрязнения грязи на живописи и в конечном итоге повредить ее. Если вы также живете в районах с морем или горой, необходимо удалить нитрат из автомобиля, потому что он в конечном итоге гниет.

Если вы моете автомобиль вручную, всегда старайтесь использовать определенные продукты и, если возможно, без кислот. Злоупотребление ими может привести к катастрофе в нашей живописи. Но мы имеем в виду не только мыло, но и губки и тряпки, которые также должны быть специально для транспортных средств.

Кстати, ? Ради интереса мы взяли баллончик WD‑40 и окатили его содержимым смоляные пятнышки на борту подопытной машины. В общем-то, чистит. Но это все-таки аварийный вариант: позволит удалить свежие брызги, когда ничего другого под рукой нет.

Заявленный объем 400 мл

Примерная цена 520 руб.

Если лист окрашен химическим веществом, очень важно его очистить и немедленно удалить, поскольку они могут оставить нам подарок навсегда с очень дорогостоящим устройством. Рекомендуется также время от времени впитывать его 2 — 3 раза в год, чтобы защитить его от погодных условий. Также не злоупотребляйте воском, так как это может съесть краску.

Летом летом деревья оставляют прохладно, но парковка под ними не рекомендуется. Частицы цветов и помет птиц останавливаются там, где мы все знаем. Действительно, над нашей машиной. Многие из этих пятен иногда очень трудно удалить. Тем не менее, это лучше, чем парковка в течение 6 часов на солнце. Попытайтесь припарковать его в гараже или в месте с крышей и защищены от вредных факторов.

Аэрозоль. Инструкция предупреждает об опасности использования на свежих покрытиях. Выдержка не нужна, однако качество очистки среднее, а цена высокая.

Texon, Россия. Очиститель битумных пятен

Заявленный объем 520 мл

Примерная цена 140 руб.

Аэрозоль. Самый дешевый препарат при самом большом объеме флакона. Требует предварительной выдержки в течение 5–10 минут, но после этого работает очень хорошо. Рекомендуем.

Если какая-то царапина влияет на нее, важно, чтобы вы как можно скорее ее исправили. Лист остается открытым, и он в конечном итоге окисляется и наносит большой урон. С помощью этих простых шагов мы можем сделать наш автомобиль ярче. Потребуется много времени, чтобы оставить автомобиль незагрязненным никелем, но результат велик и удовлетворение видеть его блеск еще более блестящим.

Стирка автомобиля не только для эстетических целей, но и имеет практические и природоохранные цели. То, что «слой пыли защищает» — это огромная ложь. Покупка автомобиля не является синонимом женитьбы на нем, когда-нибудь мы избавимся от машины, и мы захотим ее продать, надеюсь, быстро. Сохранение автомобиля важно, когда оно показано потенциальному покупателю.

В ряде случаев нужна особая осторожность. Так, производители немецкого препарата Pingo предостерегают: хотя средство и безопасно для лакокрасочного покрытия, однако на новой машине его можно использовать не ранее чем через месяц после ее изготовления. А на — спустя полгода после перекраски. Для поверхностей, покрытых нитролаком, состав вообще непригоден. В любом случае старайтесь удалять смолу как можно быстрее. Засохшие следы будут сопротивляться сильнее.

Как обычно, проверенные средства с нашей оценкой перечислены в алфавитном порядке. Из всех препаратов нам больше всего понравились «россияне» — Texon и Astrohim. При самой низкой цене они честно справились с задачей. При этом Texon может похвастаться минимальной стоимостью миллилитра продукции, а Astrohim — нераздражающим запахом.

Всем удачи на дорогах! И да минуют вас брызги битума.

Состояние автомобиля почти сразу скажет вам, как ваша жизнь была с нынешним владельцем, и хотя это устройство, которое подвергается воздействию экстремальной температуры и окружающей среды, его можно почти сохранить, как в тот день, когда мы сначала его водим.

В основном важно знать, что накопление пыли и грязи на поверхности вашего автомобиля только ускоряет процесс старения элементов. Особенно в городе, накопление загрязнения, кислотные дожди, природные агенты, такие как пыльца или древесные отходы, образуют слой, который реагирует отрицательно на пластмассы, краску и другие.

Большинство автовладельцев старается заботиться не только о техническом состоянии своего автомобиля, но и о его внешнем виде. Для этого применяется специальная автохимия, которая помогает держать в чистоте лакокрасочное покрытие кузова, двигатель и салон. К тому же эти средства позволяют сэкономить, поскольку не придется проводить генеральную чистку салона или капитальную покраску кузова автомобиля. На современном рынке имеется богатый выбор средств по уходу за авто. Но среди этого разнообразия довольно сложно сделать правильный выбор. Чтобы подобрать эффективные средства для ухода за машиной, рекомендуется изучить их основные характеристики, достоинства и недостатки.

Каждый раз, когда есть влажность, солнечная радиация или экстремальные температурные условия, эта смесь слоя грязи активируется и начинает наносить ущерб, где бы она ни находилась, заставляя пластмассы становиться белыми, ломкими, вызывая непрозрачную или гранетую краску на нем.

Наряду с этим существует грязь, которую мы не сможем устранить при нормальной стирке. Это нечто похожее на то, что происходит с нашей кожей, на микроскопическом уровне мы не сможем оставить его хорошо чистым, если мы не используем чистящие или специальные чистящие полотенца.

Основные виды загрязнений авто

На состояние кузова автомобиля негативно воздействует огромное количество внешних факторов. Среди них можно отметить:

• битумный налет – появляется на поверхности авто вследствие езды на свежем асфальте;
• химические реагенты на дороге – вызывают коррозию и мытные пятна на кузове;
• смола деревьев – оставляет на поверхности кузова автомобиля липкие желтые пятна;
• птичий помет и пятна от насекомых – высокая кислотность этих загрязнений приводит к химическому разрушению лакокрасочного покрытия, что в итоге приводит к мутным разводам на поверхности;
• пятна от бензина – в местах подтеков и разводов от бензина появляются следы, которые со временем будет довольно сложно устранить.

Все перечисленные проблемы способны испортить внешний вид кузова автомобиля. Поэтому при их возникновении следует незамедлительно принимать меры. Помочь устранить загрязнения на поверхности авто способна современная автохимия.

Препятствием для ограничения или устранения этих проблем с загрязнением является постоянная стирка автомобиля и использование высококачественных восков для защиты, поскольку они помогают поверхности оставаться гладкими и отталкивающими для внешних агентов и не способствуют адгезии.

Важность очистки интерьера. Одно дело быть суетливым в отношении взгляда машины, и другое дело — пренебрегать собой. Пренебрежение салоном автомобиля пренебрегает нашим личным здоровьем. Мы провели часы в нашей машине, как мы провели в нашей спальне или в местах нашего дома.

Чистка кузова должна проводиться по мере загрязнения. Чем больше период между очистками, тем сильнее въедается грязь в лакокрасочное покрытие. Но с другой стороны, частое применение химических очистителей приведет к появлению желтизны на кузове.

Грязь, микробы и бактерии постоянно накапливаются внутри, и это не преувеличение. Это стало ясно после того, как Форд заключил исследование, в котором говорится об ухудшении внутренних поверхностей автомобиля, вызванных непосредственно бактериями. Быть машиной в порядке и убирать ее, возможно, не так просто. Решение всех проблем с очисткой автомобиля может потребовать больших инвестиций. Но, к счастью, мы предлагаем вам решить большинство из этих проблем. Поэтому посмотрите на эти 15 полезных советов, чтобы очистить автомобиль.

Очистка решетки радиатора

Быстрый и эффективный способ очистки радиаторной решетки от грязи и насекомых — это салфетки для сушки одежды. Эти салфетки обладают антистатическими свойствами и приятным запахом. Кроме того, они достаточно сильны, могут увлажняться и крутиться, чтобы добраться до самых недоступных мест.

Шампуни

При небольших загрязнениях на кузове автомобиля многие автовладельцы используют специальные шампуни. Но такая автохимия не способна удалить с поверхности следы коррозии и запрессованные отложения. В таких случаях существуют средства, помогающие эффективно устранить грязь, не повреждая само лакокрасочное покрытие. Их можно использовать также для профилактики. Существуют шампуни с содержанием воска, после их применения на кузове остается тончайшая защитная пленка.

Снимите ручку с приборной панели

Опытные водители знают, как трудно избавиться от липкого остатка, оставленного адгезивами, или удалить смолу, которая падает на приборную панель автомобиля. Самый быстрый и простой способ очистки вентиляционной решетки кондиционера — с помощью щетки и пылесоса.

Внутренние гофрированные пластмассовые элементы могут быть трудно очищены. Промывка грязи легко поможет зубной щетке и моющим средствам мыть посуду. Ковры наиболее восприимчивы к грязи с автомобиля, так как пассажиры несут грязь с обуви прямо к ним. Коврики из ткани лучше всего стирать в стиральной машине, предварительно удаляя самую большую грязь с помощью пятновыводителя и кисти. Резиновые маты следует обрабатывать раствором четверть чашки уксуса, одной чайной ложкой не содержащего хлора моющего средства и теплой воды.

Битумный очиститель

Чтобы очистить поверхность автомобиля от битумного налета, нагара, масла и смолы, стоит воспользоваться растворителями, в состав которых входят керосин и трихлорэтилен. Эта автохимия проста в использовании, так как достаточно намочить ткань средством и протереть пятно.

Важно: тряпку нужно смачивать таким образом, чтобы растворитель не стекал с нее вместе с битумом по кузову автомобиля.

Держатели чашек защищены от загрязнения

Чашки часто накапливают мусор и грязь, не говоря уже о пролитых напитках. Чтобы избежать загрязнения, помогите себе с силиконовыми формами для тортов, которые идеально приспособлены к форме подстаканников и легко чистятся.

Загрязнение передней части автомобиля

Природный освежитель воздуха для автомобиля

Для стеклоочистителей они должны быть очищены спиртом. Не спешите бросать свою раковину. Кожа ананаса, сложенного в закрытом мешке, послужит альтернативой искусственным освежителям воздуха для автомобилей. Положите носок в пластиковую чашку, посыпьте очистителем для стекла, поместите ее в держатель чашки и повернуть несколько раз.

Поэтому во время работы следует иметь под рукой чистую ветошь, при помощи которой можно будет убрать подтеки. После окончания место обработки насухо протирается чистой тряпкой.

Чтобы удалить пятна и другие загрязнения с декоративной части кузова, следует воспользоваться средством с силиконом. Такая автохимия не просто устраняет грязь, а образует после себя защитную пленку. Средство наносится и на губку, и на кузов, оставляется на 5 минут для разъедания загрязнения, а затем стирается сухой тряпкой. Чтобы образовать защитную пленку, нужно ветошью втереть его в поверхность авто.

Продукция для удаления коррозии

Случается, что перед проведением ремонтно-восстановительных работ с кузова автомобиля нужно удалить ржавчину или предупредить ее появление, защитив поверхность кузова. Помочь могут специальные средства – антикоры, или мастики, мовиль и преобразователи ржавчины. Такая автохимия чаще всего содержит в своем составе ортофосфорную кислоту, аэросил, ингибитор и карбоксиметилцеллюлозу. С помощью данных средств автохимии можно полностью удалить ржавчину с кузова авто.

Перед нанесением пасты или жидкости стоит очистить поверхность от обильных участков ржавчины. Для этого можно воспользоваться абразивными средствами или металлической щеткой.

Преобразователь ржавчины наносится при помощи шпателя или кисточки. Слой оставляется от 5 до 30 минут в зависимости от инструкции и слоя коррозии. По истечению времени такое средство автохимии удаляется с кузова автомобиля тряпкой или щеткой и протирается насухо.

Мастики и антикоры предназначены для создания защитного слоя на авто и в отличие от преобразователя, не удаляются с кузова. Обработка такими средствами проводится на очищенной поверхности перед покраской автомобиля. Антикор и битумная мастика являются надежной от поражения коррозией.

Помимо очистки кузова, помочь вернуть ему блеск и первоначальный вид помогут специальные полироли. Стоит задуматься о полировке своего автомобиля в случае, если:

• на поверхности имеются небольшие царапины, которые нужно затереть – это исключит попадание в них воды или химических реагентов, разрушающих лакокрасочное покрытие;
• остались незначительные дефекты после покраски;
• требуется вернуть привлекательный внешний вид;
• обеспечить и механических повреждений.

Автохимия в виде полироли образуют на поверхности защитный слой. Он сглаживает неровности лакокрасочного покрытия, увеличивает прочность и обеспечивает защиту от негативного воздействия факторов окружающей среды. Кузов, обработанный полиролью, становится гладким, и опасные частицы не прилипают к поверхности.

Входящие в состав полиролей защитные добавки улучшают структуру лакокрасочного покрытия, повышают блеск и способствуют дополнительной защите от отрицательных воздействий.

Полировка кузова авто может быть восстановительной или защитной. В первом случае обработка осуществляется с применением абразивных полиролей разной зернистости, а во втором ограничиваются нанесением восковой, или такого популярного сегодня средства автохимии, как жидкое стекло. О типах полиролей рассказано далее.

Классификация полиролей

Чтобы достичь желаемого результата, следует внимательно выбирать полироли, учитывая его состав и свойства. Выделяется несколько видов полиролей, которые различаются по химическому составу и целям использования.

• Восковые – автохимия на основе воска стоит недорого, она легко наносится на поверхность и обеспечивает быстрое достижение результата. Но восковое покрытие недолговечно и может пережить только несколько моек.
• Синтетические – синтетическая автохимия помогает устранить микроцарапины и неровности, справляется с помутнением и тусклым цветом лакокрасочного покрытия.
• Абразивные полировальные пасты – для нанесения этого вида полиролей рекомендуется применять полировальную машинку. Входящие в состав абразивные вещества помогают выровнять неровности и царапины. Но при работе важно не переусердствовать, чтобы не снять с кузова автомобиля лакокрасочное покрытие.
• Нано-полироль – так называемое «жидкое стекло», которое создает на поверхности водоотталкивающий слой. Благодаря этому слою авто на протяжении несколько месяцев блестит и меньше загрязняется.

На современном рынке имеется огромное количество различных средств по очистке, которые помогают устранить коррозию и защитить поверхность автомобиля от загрязнений. Они обеспечивают сохранение внешнего вида авто, что также важно, как и поддержание исправной работы внутренних составляющих.

Источник статьи: http://pro-men.ru/than-clean-the-car-body-before-polishing/