Окраска кузовов автомобилей подготовка

Технология подготовки автомобиля к покраске

Подготовка автомобиля к покраске — наиболее важный этап во всей работе по окрашиванию автомобиля. Он же — и наиболее трудоёмкий. Подготовка к покраске автомобиля занимает примерно 90% всего времени работ, тогда как собственно покраска — всего 10%. Причём каждый этап подготовки очень важен. Достаточно одной-единственной оплошности, чтобы все труды пошли насмарку.

Порядок подготовки автомобиля к покраске включает семь основных этапов. По времени это примерно 1-2 дня — как пойдёт.

1. Подготовка мастерской

Как мы уже упоминали в одной из статей, красить кузовные детали нужно в помещении, а не на свежем воздухе. Помещение должно быть нежилым, но сухим, тёплым и чистым. Хорошо убранный гараж прекрасно для этого подойдёт, если вы планируете провести покраску своими руками. Кроме того, необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты, приспособления и материалы:

• шлифовальную машинку либо дрель со шлифовальными насадками;
• наждачные круги или другие абразивы;
• пневмопистолеты для шпатлёвки и грунтовки;
• сами шпатлёвки и грунтовки;
• укрытия для частей автомобиля, которые красить не планируется: малярный скотч, маскировочные ленты и плёнки и обычный канцелярский скотч;
• шпатели, малярные ножи, бруски, несколько чистых ёмкостей для смешивания составов;
• средства индивидуальной защиты: костюм, маски, головной убор.

2. Очистка автомобиля

Технология подготовки автомобиля к покраске уделяет особое внимание очистке автомобиля перед началом работ. Недостаточно просто съездить на мойку, ведь во время обратного пути на машину снова осядут пыль и грязь. Очистку автомобиля следует проводить непосредственно в мастерской, где её планируется красить. Необходимо полностью вымыть автомобиль:

• перед мойкой с автомобиля необходимо снять всё, что помешает нанесению материалов: молдинги, уплотнители, зеркала и прочие подобные детали;
• мыть автомобиль нужно при помощи шланга, в который вода подаётся под давлением;
• мойка проходит в два этапа: первая обмывка увлажняет и размягчает грязь, а вторая удаляет её;
• после мытья автомобиль следует тщательно протереть сухой тряпкой, не оставляющей пыли и ворсинок.

3. Подбор краски

Если вы собираетесь перекрасить весь автомобиль целиком, здесь всё просто — достаточно подобрать цвет, примерно совпадающий с паспортным. А вот если вы красите только одну-две детали или даже участок детали, уже начинаются сложности. Не попадёте в цвет, и даже хорошая работа будет смотреться некрасиво, словно заплатка.

Автосервисы используют специальные программы, которые «угадывают» нужные оттенки. А при подготовке автомобиля к покраске в домашних условиях оттенок краски подбирают немного иначе. Идеальный вариант — узнать номер эмали, которой покрашен автомобиль на производстве. Но если такой возможности нет, используйте палитру цветов, которая имеется у каждого производителя (и распространителя, конечно же).

Ещё один немаловажный вопрос: «А сколько нужно краски?». В среднем на полную окраску требуется 6 кг эмали и 4 кг грунтовки. Если же вы красите только часть автомобиля, придётся вспомнить школьный курс геометрии и вычислить примерную площадь окрашиваемой поверхности. На каждый квадратный метр уходит 200-300 г краски (если в баллончиках, то 2-4, в зависимости от цвета и физических свойств) и около 200 г грунтовки.

Помните, что лако-красочные материалы должны быть не только производства одного бренда, но и одной марки. Только в этом случае гарантируется стойкость и прочность сцепления покрытий.

4. Укрытие неокрашиваемых частей

Чтобы не возиться с растворителями, смывая краску с того, что красить не нужно, лучше заранее принять меры. Защитите все те детали, которые вам не удалось (или вы не захотели) снимать с автомобиля. Для защиты можно использовать специальные чехлы из бумаги, малярный скотч, маскировочные ленты. Для закрепления бумажных чехлов используйте скотч или пластилин.

5. Обезжиривание и шлифовка

Теперь настало время подготовки автомобиля к покраске, а именно — к подготовке поверхности к укрыванию красочным слоем.

Вначале места, которые необходимо окрасить, тщательно обрабатывают растворителем. В домашних условиях обычно используют White Spirit. Поверхность важно обработать очень внимательно, не оставляя ни миллиметра не обезжиренным. А после насухо вытереть чистой тряпкой.

Затем начинается шлифовка. Вручную это делать неудобно, лучше использовать дрель или шлифмашинку. Вначале убирают трещины или сколы на краске, затем, когда вы убедитесь в том, что старое покрытие не будет скалываться и отходить, начисто удалите ржавчину. Шлифовку проводят в несколько этапов, используя вначале грубый, а затем тонкий абразив. Поверхность должна получиться гладкой на ощупь, иначе со временем под слоем краски проступят полосы.

После шлифовки машину снова тщательно обезжиривают и протирают насухо.

6. Шпатлёвка

Как вы понимаете, «голая» поверхность автомобиля больше подвержена коррозии. Незаметно глазу она сразу же начинает окисляться, как только вы снимете с неё слой старой краски. Поэтому к шпатлёвке лучше всего приступать сразу же после того, как вы закончили шлифовку и обезжиривание.

Для начала давайте разберёмся, какая шпатлёвка нужна. Если на детали небольшое повреждение, вроде мелких вмятин не более 10 мм в диаметре, вам подойдёт мягкая шпатлёвка. Для глубоких царапин прекрасно подходят составы на основе стекловолокна.

Чтобы процесс пошёл быстрее, примешивают отвердитель. Главное — не перестараться, иначе состав будет хрупким. Смешайте состав, но делайте это быстро — уже через 5 минут шпатлёвка начнёт твердеть. Важно: смешивать нужно крохотными порциями!

Шпатлёвки берите ровно столько, сколько требуется для каждого отдельного действия. В этом случае она ляжет ровно и не будет заметна. Слишком много шпатлёвки — нехорошо, могут образоваться ненужные рельефы.

7. Грунтование

Теперь, когда все неровности сглажены, необходимо авто прогрунтовать. Грунтовка — важная часть подготовки автомобиля к покраске. Грунт выполняет несколько функций:

• обеспечение сцепления краски с поверхностью детали;
• защита детали от коррозии;
• улучшение состояния поверхности.

Грунтование проводят в два этапа.

Вначале кладут фосфатирующие грунтовки, в состав которых входит фосфорная кислота. Они защитят металл от коррозии.

Второй этап — нанесение выравнивающих грунтовок. Они сглаживают все шероховатости и подготавливают поверхность к нанесению лакокрасочного покрытия. Если же вы хорошо отшлифовали авто, допустимо в качестве вторичного покрытия наносить нешлифуемый состав с глянцевым покрытием.

Между первым и вторым этапом грунтования необходимо сделать перерыв 5-10 минут, чтобы составы не смешивались. После того, как грунтовка нанесена, выждите минут 20, и можно приступать собственно к покраске.

Источник статьи: http://service-liga.ru/tehnologija-podgotovki-avtomobilja-k-pokraske.html

Подготовка к покраске и покраска автомобиля своими руками. Полный набор инструкций

Содержание:

Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

• хорошая адгезия
• антикоррозийная защита
• выравнивающая (заполняющая) способность
• цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
• подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

• Шпатлевка
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
• Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

• Эпоксидный грунт
• Шпатлевка
• Коррозионно-защитный грунт
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие – эмали
• Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

1. Мойка
2. Зачищаем место под покраску
3. Обезжиривание
4. Нанесение шпатлёвки
5. Шлифование
6. Обезжиривание.
7. Маскировка под грунт.
8. Обезжиривание
9. Нанесение травящего грунта
10. Нанесение грунта-наполнителя
11. Сушка
12. Снятие маскировки.
13. Шлифование
14. Обезжиривание
15. Маскировка под окраску
16. Обезжиривание
17. Нанесение краски / лака
18. Сушка
19. Снятие маскировки
20. Сборка
21. Полировка
22. Мойка

Источник статьи: http://rusautolack.ru/news/kuzovnoy-remont-avtomobilya-podgotovka-i-pokraska-poverkhnosti

Покраска кузова автомобиля

Окраска необходима для защиты поверхности от коррозии и придания эстетического вида машине.

Технологический процесс окраски включает следующие операции:

• подготовку поверхности к окраске;
• подготовку лакокрасочных материалов;
• грунтование;
• шпатлевание;
• окраску;
• сушку после каждой операции.

Подготовка кузова в окраске

Подготовка поверхности заключается в удалении старой краски продуктов коррозии и последующем обезжиривании. Для удаления старой краски используют смывки в виде щелочей (раствор каустической соды) или органических растворителей. Смывки АФТ-1, СП-6, СП-7, СЭУ-2 наносят на поверхность кистью. При обработке поверхности детали окунанием используют смывки СД, СЭУ-1. После разрыхления или вспучивания лакокрасочное покрытие удаляют шпателем или щеткой с последующей промывкой водой и сушкой.

Продукты коррозии удаляют пескоструйной и гидроабразивной обработкой, механическим способом с использованием наждачной бумаги и металлической щетки или химическим способом — травлением в кислотах. Прокорродиро ванные поверхности рекомендуется также обрабатывать модификатором-консервантом П-1ТФ или грунтом-модификатором ЭВА-0112, ЭП-0180.

Перед нанесением лакокрасочных материалов поверхности деталей тщательно обезжиривают уайт-спиритом с помощью кисти, а затем обдувают сжатым воздухом.

Грунтование

Грунтование — процесс нанесения грунтовок после подготовки поверхности с целью защиты от коррозии и для повышения сцепляемости лакокрасочного материала с окрашиваемой поверхностью. Для окрашиваемой поверхности тракторов и других машин подпокрытия эмалями применяют пентафталевые и глифталевые грунты ПФ-020, ГФ-017. Способы нанесения фунтов аналогичны нанесению основного лакокрасочного покрытия.

Шпатлевание

Шпатлевание применяется для заделки дефектов поверхности (вмятин, раковин, царапин и др.) и используется при ремонте кабин, кузовов легковых автомобилей, крыльев и т. д.

Шпатлевку наносят на предварительно загрунтованную и просушенную поверхность. Шпатлевание выполняют кистью, распылителем или шпателем (вручную) при заделке глубоких неровностей. При окраске машин применяют пентафталевые (ПФ-002), нитроцеллюлозные (НЦ-007, НЦ-008), эпоксидные (ЭП-ООЮ), церхлорвиниловые (ХВ-004) и другие шпатлевки. Зашпатлеванную поверхность после просушки шлифуют водостойкой наждачной бумагой, постоянно смачивая водой. После шлифования поверхность промывают водой и сушат.

Поверхности, не подлежащие окрашиванию, защищают специальными изолирующими материалами и составами. При естественной сушке защищаемые поверхности покрывают вазелином или солидолом, а при горячей применяют специальные пленочные покрытия, бумагу и др.

Покраска кузова автомобиля

Окрашивание машин производят вручную с помощью кисти и механизированным способом — распылением лакокрасочных материалов пневматическим и безвоздушным способом или окунанием. При использовании пневматических краскораспылителей лакокрасочные материалы распыляют струей воздуха под давлением 0,2-0,5 МПа.

По принципу подачи краски краскораспылители делятся на две группы:

• с подачей краски от красконагнетательного бачка
• самотеком из прикрепленного сверху стаканчика

Воздушное распыление позволяет получить покрытие высокого качества в любых производственных условиях. Оборудование надежно в эксплуатации. Производительность труда повышается в 5-8 раз по сравнению с использованием кисти. Однако потери лакокрасочного материала значительны за счет туманообразования и пролета частиц за контур окрашиваемого изделия. Образующийся туман загрязняет оборудование и производственное помещение, вреден для здоровья рабочих.

Для окраски машин применяют пневматические распылители КРУ-1, КРУ-2, КРП-3, СО-71 и др.

Рис. Схема установки безвоздушного распыления: 1 — бачок для краски; 2 — питающая линия; 3 — регулирующий клапан; 4 — шланг, 5 — краскораспылитель; 6 — нагреватель; 7 — насос.

Широко распространен безвоздушный способ распыления лакокрасочного материала под высоким давлением. Лакокрасочный материал из бачка 1 подается насосом 7 к распылителю 5. Перед нанесением материал подогревают до температуры 70-100°C в подогревателе 6 или наносят без подогрева. Давление в системе подачи (12-25 МПа) создается плунжерным насосом 7. Лакокрасочный материал распыляется благодаря переходу потенциальной энергии материала, находящегося под давлением, в кинетическую энергию при выходе из сопла. К преимуществам безвоздушного распыления относятся:

• снижение потерь на туманообразование на 25%;
• уменьшение расхода растворителей, так как можно использовать более вязкие материалы;
• улучшение санитарно-гигиенических условий труда;
• сокращение времени сушки.

Для безвоздушного распыления используют установки «Факел-3», «Веер-1», «Ингул» и др.

Для окраски кабин и облицовочных деталей различных машин применяют пентафтапевые эмали разных цветов (ПФ-133, ПФ- 115, ПФ-188), перхлорвиниловые (ХВ-110, ХВ-113, ХВ-114), меламиновые (MJI-152, МЛ-197, МЛ-12) и др.

Краску перед нанесением доводят до необходимой вязкости добавлением растворителей или разбавителей: скипидара и уайт-спирита — для масляных красок; бензола, толуола, ксилола, сольвента — для лакокрасочных материалов на основе синтетических смол; ацетона — для нитро- и перхлорвиниловых эмалей.

Окраску машин проводят в специальных камерах, оборудованных местным отсосом воздуха через гидрофильтр, или на установках для бескамерной окраски ПЛ 211.012.

Окраска изделия окунанием заключается в погружении его в ванну и извлечении его из ванны для удаления избытка лакокрасочного материала.

Сушка окрашенных изделий

Процесс сушки окрашенных изделий проводят естественным способом в специальных производственных помещениях, оборудованных для этой цели, и искусственным — в специальных сушильных камерах. Интенсификация процесса сушки может осуществляться различными способами:

• подача горячего воздуха (конвекционная сушка);
• облучение инфракрасными лучами (терморадиационная сушка)
• и др.

В мастерских хозяйств для сушки лакокрасочного покрытия следует применять передвижные сушильные установки инфракрасного излучения УСПО-1 или «Квант».

Оценка качества лакокрасочного покрытия

Качество лакокрасочного покрытия оценивают по внешнему виду (блеск, волнистость, видимые включения и т. д.) и по тол- шине. Толщина покрытия должна составлять (не менее):

• 15 мкм — для однослойного (слой фунта или эмали)
• 30 мкм — для двухслойного (один слой грунта и один эмали или два слоя эмали)
• 55 мкм — для трехслойного

Толщину покрытия контролируют электромагнитными толщиномерами МТ-41 НК, МИП-10 и др.

Источник статьи: http://ustroistvo-avtomobilya.ru/to-i-tr/okraska-mashiny/

Покраска кузова автомобиля

Окраска необходима для защиты поверхности от коррозии и придания эстетического вида машине.

Технологический процесс окраски включает следующие операции:

• подготовку поверхности к окраске;
• подготовку лакокрасочных материалов;
• грунтование;
• шпатлевание;
• окраску;
• сушку после каждой операции.

Подготовка кузова в окраске

Подготовка поверхности заключается в удалении старой краски продуктов коррозии и последующем обезжиривании. Для удаления старой краски используют смывки в виде щелочей (раствор каустической соды) или органических растворителей. Смывки АФТ-1, СП-6, СП-7, СЭУ-2 наносят на поверхность кистью. При обработке поверхности детали окунанием используют смывки СД, СЭУ-1. После разрыхления или вспучивания лакокрасочное покрытие удаляют шпателем или щеткой с последующей промывкой водой и сушкой.

Продукты коррозии удаляют пескоструйной и гидроабразивной обработкой, механическим способом с использованием наждачной бумаги и металлической щетки или химическим способом — травлением в кислотах. Прокорродиро ванные поверхности рекомендуется также обрабатывать модификатором-консервантом П-1ТФ или грунтом-модификатором ЭВА-0112, ЭП-0180.

Перед нанесением лакокрасочных материалов поверхности деталей тщательно обезжиривают уайт-спиритом с помощью кисти, а затем обдувают сжатым воздухом.

Грунтование

Грунтование — процесс нанесения грунтовок после подготовки поверхности с целью защиты от коррозии и для повышения сцепляемости лакокрасочного материала с окрашиваемой поверхностью. Для окрашиваемой поверхности тракторов и других машин подпокрытия эмалями применяют пентафталевые и глифталевые грунты ПФ-020, ГФ-017. Способы нанесения фунтов аналогичны нанесению основного лакокрасочного покрытия.

Шпатлевание

Шпатлевание применяется для заделки дефектов поверхности (вмятин, раковин, царапин и др.) и используется при ремонте кабин, кузовов легковых автомобилей, крыльев и т. д.

Шпатлевку наносят на предварительно загрунтованную и просушенную поверхность. Шпатлевание выполняют кистью, распылителем или шпателем (вручную) при заделке глубоких неровностей. При окраске машин применяют пентафталевые (ПФ-002), нитроцеллюлозные (НЦ-007, НЦ-008), эпоксидные (ЭП-ООЮ), церхлорвиниловые (ХВ-004) и другие шпатлевки. Зашпатлеванную поверхность после просушки шлифуют водостойкой наждачной бумагой, постоянно смачивая водой. После шлифования поверхность промывают водой и сушат.

Поверхности, не подлежащие окрашиванию, защищают специальными изолирующими материалами и составами. При естественной сушке защищаемые поверхности покрывают вазелином или солидолом, а при горячей применяют специальные пленочные покрытия, бумагу и др.

Покраска кузова автомобиля

Окрашивание машин производят вручную с помощью кисти и механизированным способом — распылением лакокрасочных материалов пневматическим и безвоздушным способом или окунанием. При использовании пневматических краскораспылителей лакокрасочные материалы распыляют струей воздуха под давлением 0,2-0,5 МПа.

По принципу подачи краски краскораспылители делятся на две группы:

• с подачей краски от красконагнетательного бачка
• самотеком из прикрепленного сверху стаканчика

Воздушное распыление позволяет получить покрытие высокого качества в любых производственных условиях. Оборудование надежно в эксплуатации. Производительность труда повышается в 5-8 раз по сравнению с использованием кисти. Однако потери лакокрасочного материала значительны за счет туманообразования и пролета частиц за контур окрашиваемого изделия. Образующийся туман загрязняет оборудование и производственное помещение, вреден для здоровья рабочих.

Для окраски машин применяют пневматические распылители КРУ-1, КРУ-2, КРП-3, СО-71 и др.

Рис. Схема установки безвоздушного распыления: 1 — бачок для краски; 2 — питающая линия; 3 — регулирующий клапан; 4 — шланг, 5 — краскораспылитель; 6 — нагреватель; 7 — насос.

Широко распространен безвоздушный способ распыления лакокрасочного материала под высоким давлением. Лакокрасочный материал из бачка 1 подается насосом 7 к распылителю 5. Перед нанесением материал подогревают до температуры 70-100°C в подогревателе 6 или наносят без подогрева. Давление в системе подачи (12-25 МПа) создается плунжерным насосом 7. Лакокрасочный материал распыляется благодаря переходу потенциальной энергии материала, находящегося под давлением, в кинетическую энергию при выходе из сопла. К преимуществам безвоздушного распыления относятся:

• снижение потерь на туманообразование на 25%;
• уменьшение расхода растворителей, так как можно использовать более вязкие материалы;
• улучшение санитарно-гигиенических условий труда;
• сокращение времени сушки.

Для безвоздушного распыления используют установки «Факел-3», «Веер-1», «Ингул» и др.

Для окраски кабин и облицовочных деталей различных машин применяют пентафтапевые эмали разных цветов (ПФ-133, ПФ- 115, ПФ-188), перхлорвиниловые (ХВ-110, ХВ-113, ХВ-114), меламиновые (MJI-152, МЛ-197, МЛ-12) и др.

Краску перед нанесением доводят до необходимой вязкости добавлением растворителей или разбавителей: скипидара и уайт-спирита — для масляных красок; бензола, толуола, ксилола, сольвента — для лакокрасочных материалов на основе синтетических смол; ацетона — для нитро- и перхлорвиниловых эмалей.

Окраску машин проводят в специальных камерах, оборудованных местным отсосом воздуха через гидрофильтр, или на установках для бескамерной окраски ПЛ 211.012.

Окраска изделия окунанием заключается в погружении его в ванну и извлечении его из ванны для удаления избытка лакокрасочного материала.

Сушка окрашенных изделий

Процесс сушки окрашенных изделий проводят естественным способом в специальных производственных помещениях, оборудованных для этой цели, и искусственным — в специальных сушильных камерах. Интенсификация процесса сушки может осуществляться различными способами:

• подача горячего воздуха (конвекционная сушка);
• облучение инфракрасными лучами (терморадиационная сушка)
• и др.

В мастерских хозяйств для сушки лакокрасочного покрытия следует применять передвижные сушильные установки инфракрасного излучения УСПО-1 или «Квант».

Оценка качества лакокрасочного покрытия

Качество лакокрасочного покрытия оценивают по внешнему виду (блеск, волнистость, видимые включения и т. д.) и по тол- шине. Толщина покрытия должна составлять (не менее):

• 15 мкм — для однослойного (слой фунта или эмали)
• 30 мкм — для двухслойного (один слой грунта и один эмали или два слоя эмали)
• 55 мкм — для трехслойного

Толщину покрытия контролируют электромагнитными толщиномерами МТ-41 НК, МИП-10 и др.

Источник статьи: http://ustroistvo-avtomobilya.ru/to-i-tr/okraska-mashiny/

Технология покраски автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Тех­но­ло­гия покрас­ки авто­мо­би­ля вклю­ча­ет в себя несколь­ко эта­пов, пра­вил и дей­ствий, кото­рые нуж­но выпол­нять после­до­ва­тель­но, что­бы полу­чить каче­ствен­ный резуль­тат. В преды­ду­щих ста­тьях я уже писал об основ­ных эта­пах и при­ё­мах под­го­тов­ки и покрас­ки авто­мо­би­ля. В этой ста­тье что-то повто­ря­ет­ся, а так­же есть новые момен­ты, не затро­ну­ты ранее.

Этап под­го­тов­ки очень важен и вли­я­ет на каче­ство окраски.

Необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но убрать пыль в поме­ще­нии (см. ста­тью “под­го­тов­ка гара­жа к покрас­ке авто­мо­би­ля”). Кро­ме того, важ­но очи­стить шланг, соеди­ня­ю­щий крас­ко­пульт с ком­прес­со­ром. Грязь с него может попасть на све­же­окра­шен­ную поверхность.

Перед покрас­кой важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт и раз­ба­вить краску.

На про­цесс рас­пы­ле­ния вли­я­ет мно­же­ство фак­то­ров. Даже если крас­ко­пульт настро­ен как надо, тре­бу­ют­ся опре­де­лён­ные навы­ки, что­бы каче­ствен­но покра­сить кузов. Нуж­но знать, как дер­жать, дви­гать, куда направ­лять покра­соч­ный писто­лет, а так­же когда нажи­мать и когда отпус­кать курок.

Удер­жи­ва­ние крас­ко­пуль­та в пра­виль­ном поло­же­нии и на нуж­ном рас­сто­я­нии, на эта­пе обу­че­ния, тре­бу­ет кон­цен­тра­ции, а с опы­том нара­ба­ты­ва­ет­ся навык делать это автоматически.

Как управлять краскопультом?

Крас­ко­пульт нуж­но дер­жать так, что­бы факел был пер­пен­ди­ку­ля­рен поверх­но­сти всё вре­мя. Рас­сто­я­ние долж­но быть 15–25 см от поверх­но­сти. Про­стой спо­соб опре­де­лить рас­сто­я­ние – кра­сить на рас­сто­я­нии ладо­ни (см. рис).

Про­ход крас­ко­пуль­та дела­ет­ся сво­бод­ным дви­же­ни­ем руки. Нажа­тие на курок долж­но осу­ществ­лять­ся, когда писто­лет нахо­дит­ся вне окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. На поверх­ность дол­жен попа­дать уже сфор­ми­ро­ван­ный факел. При окра­ши­ва­нии несколь­ких смеж­ных дета­лей мож­но при­ме­нять тех­ни­ку покрас­ки, при кото­рой в кон­це каж­до­го про­хо­да курок нуж­но отпус­кать. Этот момент рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Во вре­мя рас­пы­ле­ния курок удер­жи­ва­ет­ся пол­но­стью нажа­тым и крас­ко­пульт нуж­но дви­гать одним про­дол­жи­тель­ным дви­же­ни­ем до про­ти­во­по­лож­но­го края кузов­ной пане­ли. Далее курок отпус­ка­ет­ся, пре­кра­щая рас­пы­ле­ние крас­ки, но дви­же­ние крас­ко­пуль­та про­дол­жа­ет­ся при­мер­но на 5 см, после чего начи­на­ет­ся дви­же­ние в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, со сме­ще­ни­ем вниз на поло­ви­ну факе­ла и нажа­тым пол­но­стью курком.

Крас­ко­пульт удер­жи­ва­ет­ся под пра­виль­ным углом к поверх­но­сти, на пра­виль­ном рас­сто­я­нии и дви­га­ет­ся с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Для это­го ком­прес­сор дол­жен быть спо­со­бен выда­вать доста­точ­но воз­ду­ха для оди­на­ко­во­го пото­ка крас­ки при рас­пы­ле­нии. Если дав­ле­ние будет посто­ян­но изме­нять­ся, то это повли­я­ет на рав­но­мер­но­сти слоя крас­ки, что будет осо­бен­но замет­но при окра­ши­ва­нии крас­ка­ми «метал­лик» и «пер­ла­мутр».

Нико­гда не нуж­но пово­ра­чи­вать покра­соч­ный писто­лет в кон­це про­хо­да. Такой при­ём при­ме­ня­ет­ся толь­ко при покрас­ке «пере­хо­дом». Пово­ра­чи­ва­ние крас­ко­пуль­та явля­ет­ся при­чи­ной излиш­не­го опыла.

Процесс покраски

Слож­ные обла­сти, такие как углы и края долж­ны окра­ши­вать­ся в первую оче­редь. Эти обла­сти луч­ше про­кра­ши­вать на более близ­ком рас­сто­я­нии (бли­же на 3–5 см), что­бы умень­шить шири­ну факе­ла. При при­бли­же­нии крас­ко­пуль­та к окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти, нуж­но им быст­рее дви­гать, что­бы не воз­ник­ло подтёков.

Когда окра­ши­ва­е­те выпук­лые поверх­но­сти, пытай­тесь удер­жи­вать покра­соч­ный писто­лет все­гда пер­пен­ди­ку­ляр­но к поверх­но­сти. Крас­ко­пульт дол­жен повто­рять все изги­бы. Так лако­кра­соч­ное покры­тие будет полу­чать­ся рав­но­мер­ным по всей площади.

После окра­ши­ва­ния кра­ёв и углов мож­но при­сту­пать к основ­ной поверх­но­сти пане­лей автомобиля.

Каж­дый рас­пы­лён­ный про­ход дол­жен пере­кры­вать­ся после­ду­ю­щим про­хо­дом на 50%. Это поз­во­лит крас­ке рав­но­мер­но рас­пре­де­лить­ся по поверх­но­сти. Мень­шее пере­кры­тие может стать при­чи­ной появ­ле­ния види­мых полос.

Рас­смот­рим про­цесс окра­ши­ва­ния вер­ти­каль­ной поверх­но­сти. Нуж­но начи­нать окра­ши­вать с верх­ней части, наце­ли­вая сере­ди­ну факе­ла на край пане­ли. То есть, дюза долж­на быть на одном уровне с верх­ним кра­ем пане­ли. Таким обра­зом, часть крас­ки от поло­ви­ны факе­ла попа­дёт на мас­ки­ро­воч­ную бумагу.

Вто­рой про­ход дела­ет­ся в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, так, что­бы дюза была направ­ле­на на ниж­ний край рас­пы­лён­ной крас­ки. Таким обра­зом, 50% пер­во­го про­хо­да пере­кры­ва­ет­ся 50% после­ду­ю­ще­го, а вто­рая часть факе­ла уже кра­сит новую, неокра­шен­ную область.

Далее раз за разом про­дол­жа­ют­ся про­хо­ды, с отпус­ка­ние на гра­ни­цах пане­лей кур­ка и поэтап­ным опус­ка­ни­ем крас­ко­пуль­та ниже. Послед­ний про­ход дол­жен будет сде­лан напо­ло­ви­ну вне поверх­но­сти панели.

Зачем нужно отпускать курок в конце каждого прохода?

Под­тё­ки могут обра­зо­вы­вать­ся на кра­ях пане­лей, из-за нало­же­ния несколь­ких сло­ёв крас­ки. Для это­го и нуж­но отпус­кать курок перед гра­ни­цей пане­ли, что­бы крас­ка не попа­ла на сосед­нюю панель. Отпус­кай­те курок, когда дой­дё­те до зазо­ра меж­ду панелями.

Отпус­кай­те курок крас­ко­пуль­та в кон­це каж­до­го про­хо­да. Потом нажи­май­те сно­ва на курок, когда начи­на­е­те новый про­ход с дру­го­го края пане­ли. Это тех­ни­ка поз­во­лит избе­жать под­тё­ков на кра­ях пане­лей, мини­ми­зи­ру­ет пере­о­пыл и сбе­ре­жёт материалы.

Крас­ко­пульт дол­жен быть в дви­же­нии до того, как нажат курок и дол­жен про­дол­жать дви­же­ние во вре­мя отпус­ка­ния курка.

Если рас­смот­реть более подроб­но, то после­до­ва­тель­ность такова:

1. Нач­ни­те про­ход за гра­ни­ца­ми пане­ли, нажми­те курок крас­ко­пуль­та напо­ло­ви­ну, что­бы шёл толь­ко воздух.
2. Когда крас­ко­пульт дошёл до края пане­ли, нажми­те курок пол­но­стью, что­бы крас­ка нача­ла распыляться.
3. Отпу­сти­те курок напо­ло­ви­ну, что­бы крас­ка пере­ста­ла рас­пы­лять­ся, когда крас­ко­пульт дошёл до дру­го­го края панели.
4. Про­дол­жи­те дви­же­ние ещё на 5 см и повто­ри­те последовательность.

Нажа­тие кур­ка напо­ло­ви­ну (когда выхо­дит толь­ко воз­дух) исклю­ча­ет рез­кий «пле­вок» крас­ки при пол­ном нажа­тии курка.

Не заполняйте краской весь бачок краскопульта

Луч­ше не запол­нять крас­кой или лаком бачок крас­ко­пуль­та пол­но­стью. Пол­ный бачок сде­ла­ет покра­соч­ный писто­лет тяжё­лым и менее манёв­рен­ным. Это услож­нит управ­ле­ние им и может отра­зить­ся на каче­стве покрас­ки. К тому же воз­ни­ка­ет опас­ность слу­чай­но про­лить крас­ку или лак с боч­ка. Луч­ше запол­нять бачок крас­ко­пуль­та на поло­ви­ну или 1/3 и, при необ­хо­ди­мо­сти, добав­лять лако­кра­соч­ный материал.

Сколько слоёв наносить?

Коли­че­ство сло­ёв зави­сит от цве­та авто­мо­би­ля и типа крас­ки. Для двух­ком­по­нент­ной крас­ки, нано­си­мой без лака, а так­же для само­го лака обыч­но тре­бу­ет­ся 2–3 слоя с меж­с­лой­ной суш­кой меж­ду ними. Неко­то­рые сла­бо­укры­ви­стые цве­та, а так­же «метал­ли­ки» могут потре­бо­вать боль­ше­го коли­че­ства слоёв.

Сна­ча­ла нано­сит­ся свя­зу­ю­щий слой, кото­рый даёт хоро­шее осно­ва­ние для после­ду­ю­щих сло­ёв и сни­жа­ет веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ков. Это тон­кий поверх­ност­ный слой. Луч­ше что­бы он оста­вал­ся немно­го лип­ким. Обыч­но его доста­точ­но про­су­шить в тече­ние 1–2 минут. Далее нано­сят­ся пол­но­цен­ные мок­рые слои.

Межслойная сушка

После нане­се­ния каж­до­го слоя нуж­но выжи­дать нуж­ное коли­че­ство вре­ме­ни для испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля. Если выждать мало вре­ме­ни, то рас­тво­ри­тель оста­нет­ся в ниж­нем слое крас­ки и после высы­ха­ния верх­не­го слоя нач­нёт выхо­дить нару­жу, что при­ве­дёт к появ­ле­нию дефектов.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов ука­зы­ва­ют необ­хо­ди­мое вре­мя суш­ки при опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если окру­жа­ю­щая тем­пе­ра­ту­ра ниже или пло­хая цер­ку­ля­ция воз­ду­ха в поме­ще­нии, то вре­мя меж­с­лой­ной суш­ки нуж­но увеличить.

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

После­до­ва­тель­ность окра­ши­ва­ния долж­на быть все­гда спла­ни­ро­ва­на заранее.

Целью опре­де­лён­ной после­до­ва­тель­но­сти явля­ет­ся исклю­че­ние опы­ла на поверх­но­сти и мини­ми­за­ция лиш­них, неже­ла­тель­ных дви­же­ний во вре­мя покраски.

Как уже упо­ми­на­лось выше, сна­ча­ла нуж­но покра­сить все края и углы.

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных схем после­до­ва­тель­но­стей авто­мо­би­ля. В этой ста­тье я при­ве­ду две часто при­ме­ня­е­мые схемы.

Боль­шие по пло­ща­ди пане­ли (кры­ша, капот, крыш­ка багаж­ни­ка) нуж­но все­гда кра­сить цели­ком. Не остав­ляй­те покра­шен­ную поло­ви­ну на какое-то вре­мя. Ина­че обра­зу­ет­ся опыл на под­сох­шей сто­роне и вто­рая поло­ви­на в месте соеди­не­ния с пер­вой нор­маль­но не сольёт­ся, обра­зуя види­мую полосу.

Попу­ляр­на после­до­ва­тель­ность покрас­ки все­го кузо­ва, когда в первую оче­редь окра­ши­ва­ет­ся кры­ша со стой­ка­ми, далее идёт перед­няя дверь, а даль­ше по кру­гу (см. рис). Неко­то­рые откры­ва­ют перед­нюю дверь, что­бы закон­чить, обой­дя круг, рядом с ней. Таким обра­зом, сухой опыл на под­сох­шую крас­ку две­ри не попадает.

Для удоб­ства покрас­ки кры­ши мож­но вос­поль­зо­вать­ся какой-либо под­став­кой (неболь­шой ска­мей­кой или табуреткой).

Ино­гда кра­сят всю сто­ро­ну маши­ны цели­ком, пере­ме­ща­ясь вдоль все­го кузо­ва и делая длин­ные про­хо­ды крас­ко­пуль­том. То есть, весь бок кра­сит­ся как одна панель. В этом слу­чае не при­хо­дит­ся посто­ян­но нажи­мать и отпус­кать курок в кон­це каж­дой пане­ли и плён­ка крас­ки на всех пане­лях полу­ча­ет­ся оди­на­ко­вой тол­щи­ны. Это быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб покрас­ки авто­мо­би­ля. Что­бы так кра­сить писто­лет настра­и­ва­ет­ся на мак­си­маль­ную пода­чу крас­ки. Раз­мер поме­ще­ния дол­жен поз­во­лять сво­бод­но пере­ме­щать­ся вдоль маши­ны, не спо­ты­ка­ясь об какие-либо пре­пят­ствия, так как крас­ко­пульт дол­жен дви­гать­ся с одной ско­ро­стью. И, конеч­но же, нужен навык, что­бы так кра­сить, ров­но пере­кры­вая поло­ви­ну одно­го про­хо­да дру­гим. Такой спо­соб подой­дёт не каж­до­му и при­ве­дён, ско­рее, для озна­ком­ле­ния, чем для инструкции.

Источник статьи: http://kuzov.info/tehnologia-pokraski-avto/