Тема: Вибрация при запуске двигателя (1.4 turbo механика)
Вибрация при запуске двигателя (1.4 turbo механика)
Сейчас пробег 1100, но проблема была с момента покупки. В момент запуска двигателя всегда наблюдается приличная кратковременная вибрация в моторном отсеке со стороны пассажира. Ни от погоды, ни от чего другого не зависит.
Вибрация наблюдается часто при движении внатяг задним ходом с неполным выжатым сцеплением.
На других авто такого не замечал. Странно, не думаю, что так задумано немецкими инженерами. Что делать, куды бечь?
Последний раз редактировалось andyrus; 10.06.2013 в 23:05 .
бензин нормальный залей для начала
бензин в нашей деревне лучший. Воронеж, лукойл 95
Сегодня был в сервисе. Сняли защиту картера — не помогло. Прощупали все подушки — всё на месте. Завели аналогичные 2 машины — вибрация значительно меньше.
Взяли время покопаться в базе знаний, поспрашивать в том числе у немцев. Попросили пока сменить бензин. Залил 98 бензин. Посмотрим, хотя вряд ли это поможет.
а ка тебе заправка Лукойла у Ситиграда с 98 спорт?
я попробовал, вроде ничего едет)
У меня такая же фигня только при разгоне .
едет вроде получше, но вибрация при запуске осталась такая же
Последний раз редактировалось andyrus; 10.06.2013 в 22:43 .
Как сейчас проблема решилась? У меня такая же картина только 1.6мех.
У меня вопрос решился, открутился винтик корпуса воздушного фильтра, закрутил пальцем, вибрация при запуске двигателя исчезла, может еще кому поможет.
1.4t тоже наблюдается вибрация, но не всегда, примерно раз в 1-2 недели при запуске, когда авто поработает с минуту все пропадает. грешу на свечи
Кому интересно, хроника решения проблемы (пока не решена).
03.03.2013 — Первый раз обратился в сервис с жалобой на вибрацию. При мне послушали-посмотрели-пощупали — ничего не нашли, сказали, что будут запрашивать помощи у «старших». Попутно попросили попробовать поменять бензин.
24.03.2013 — Из сервиса никто не звонил. Смена бензина ничего не дала. Решил обратиться повторно сам. Попалась другая бригада мастеров, сказали, что причиной проблем является правая подушка двигателя. Заказали подушку.
27.04.2013 — Заменили подушку. Не помогло. Ищем дальше. Почти сутки машина была на диагностике, результата нет. Наличие проблемы признали, извинились, что не могут пока ее решить. Взяли время посоветоваться со «старшими» товарищами.
25.05.2013 — Отдал авто на очередной поиск неисправности. Сервис-мен пообещал, что будут искать неисправность, пока не найдут. После 2-х суток машинку отдали. Мастер-приемщик и бригадир ремонтников заверили, что сделали все что можно, облазили и протянули все узлы, и что машина полностью исправна. Субъективно, вибрация стала чуть меньше (процентов на 15-20), но может это мне так хочется, надоело уже с ней возиться.
Посоветуйте как поступить дальше?
Забить на проблему? Покататься пока, прикупить дополнительный год гарантии. Если это действительно проблема, то за 4 года по-любому вылезет.
Или может на досуге отписать претензию в Московский Автомир или GM?
С моей точки зрения, не могут исправить, пусть выдают новый автомобиль, но у нас не реально. Что делать, не понятно, ведь как только руки наших мастеров касаются машины жди еще большей беды. Пусть ищут но тока не разбирают ничего.
Мне в ОД Арманд вообще ответили так, если причина вибрации не будет найдена, то это будет особенностью моего автомобиля, но так как они все проверили, то я могу спокойно ездить не боятся(чего не боятся я так и не понял) и при этом еще оплатить им диагностику, о как.
.Источник статьи: http://astraclub.ru/threads/100156-%C2%E8%E1%F0%E0%F6%E8%FF-%EF%F0%E8-%E7%E0%EF%F3%F1%EA%E5-%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF-(1.4-turbo-%EC%E5%F5%E0%ED%E8%EA%E0)
Тема: вибрация при запуск движка
Дроссельную заслонку попробуй помыть
Soldemb
Ничего не сказано Вами о форсунках.
Далее_при разгоне или при езде в гору детонационные звуки есть?
И ещё,если всё что на видео только на холодную при заводке авто происходит-советую проверить компрессию в цилиндрах(не менее 1кг/см; разница по цилиндрам не более 0.1кгс/см).Это Я к тому раз Вы говорите после прогрева всё ОК.
+100 VVVolf
Спасибо большое VVVolf и behen! Заслонку поеду мыть на днях и форсунки помою (как я понял ультразвуком ни в коем случае нельзя). Компрессию тоже замерю. При любой нагрузке никаких проблем нет, хоть в горку при 40 км/ч на 5 передаче. Цитирую свою проблему так как сам пишу много букв и не по делу: заводится раза с десятого, схватывает глохнет, потом троит пыхтит реакция на педаль газа огромные провалы,затем начинает потихонечку прогреватся обороты выравниваются и горячая идеально работает ,устойчевые обороты,моментальная реакция на газ!
ps. И причем, как заглушишь на горячую после поезди, то при заводке схватывает с полтычка, как говориться)))
Soldemb
В принципе загрязнение заслонки проще всего проверить.Открути подводящий рукав воздуха к др.заслонке ина стенках дроселя будет видна грязь.Попросить помошника включить зажигание и понажимать на педаль газа,если заслонка двигается рывками(цепляется за загрязнённые стенки)снять промыть очистителем карбюраторов например.Форсы можно промыть Винсом.
Да и проверьте как функционирует датчик абсол.давления,например опкомом.Удачи.
На счет дросселя то я в курсе что почем)) ДАД я как-то мимо пропустил, а какое давление должно быть на хх? Спасибо Вам за помощь и отзывчивость, когда кто-то советует начинаешь прислушиваться и вообще хочется двигаться дальше, хотя сам уже давно знаешь, что надо выполнить все вышеперечисленные телодвижения)))
Проверка ДАДне по давлению,а по вольтажу.Точно не скажу-не более 1.5-4.5в.
Посмотри, я тебе также в личку отправил, может поможет.
зайди сюда http://astraclub.ru/threads/12272-%D. 8C%D1%81%D1%8F
Про то каким бензином заправляться.
Посмотри пост № 226, там я описывал эту проблему и решение.
Ребята, похоже я нашел неисправность — думаю это ДМРВ. Понаблюдаю еще пару дней если убежусь, то сразу закажу и отпишусь по результатам! А еще вопросик никто не знает аварийные протоколы работы двигателя и смесеобразования. То-есть каким образом происходит смесеобразование при отключенном ДМРВ?
Последний раз редактировалось Soldemb; 11.02.2013 в 18:32 .
Soldemb
У XERов с 2007г.в. ДМРВ как такового нет(есть датчик температуры воздуха и ДАД).Я и не обратил внимания,что у Вас 2006г.в. авто.При неисправности (отключении)датчика массового расхода воздуха-увеличится расход топлива,значительное ухудшение динамики,повышение токсичности ОГ,проблемы с пуском ДВС,раз увеличится токсичность,соответственно(уровень кислорода в в/газах)ЭБУ по данным ЛЗ будет обогащать(обеднять)топливоподачу в цилиндры ДВС,что скажется на его работе и работе авто в целом.
Протоколов смесеобразования у меня нет.
behen, спасибо за ответ! Вот из этого у меня возникает 2 причины неисправности: более щадящий- когда я копался с опкомом в мозгах температура на улице была -2, в то время как показания температуры поступающего воздуха по опкому были +6, из этого вытекает что для смесеобразования мозги недоливали топливо из-за чего тачка глохла, а ошибки всякие(неисправность ДМРВ, бедная/богатая смесь) отсутствовали из-за незначительного вранья термо-пары ДМРВ, ну или типа того. При этом я завожу машину — она не заводится, один, два и так далее раз, как только я отключаю ДМРВ машина заводится с первого или со второго раза!
Вариант номер два: как только я отключаю ДМРВ, мозги переходят в аварийный режим работы и по своим(неведомым для меня) протоколам льют топлива меньше, чем лили при подключенном ДМРВ, в следствии чего можно предположить что мои форсунки почистили ультразвуком (так, как брал б/у) и они начали течь и заливать цилиндры. Написал мудрено, но думаю поймете суть моего мышления. Прошу подтвердить/опровергнуть мои гипотезы и ткнуть носом на мануал как проверит форсунки на течь и запотевание!
Разница температур и будет(улица,вп.коллектор),поступающий воздух при сжатии,изменяется по температуре.Так что опком тебя не обманул.
Не из-за этого.
Думаю из-за неисправности датчика МРВ.Эбу не мог определить сколько поступает воздуха(объём;температура) через д/узел в в/коллектор(ЛЗ при заводке на холодную в образовании смеси не участвуют)давал сигнал продолжительности открытия форсунок в аварийном режиме(обогащение,обеднение смеси).ДМРВ под замену.
Soldemb
Или всё таки у Вас и датчик температуры и ДАД?
Нет у меня именно ДМРВ со своим патрубком. Сегодня немного обломался со своими догадками, перед тем как заводить машину сразу отключил ДМРВ, и она завелась раза с 6-7.
Добавлено спустя 12 минут:
Вот показания:
Перед запуском
ДМРВ,0.33 V
ДМРВ,0 kg/h
Температура впускного воздуха,2.87 V
Температура впускного воздуха,3 °C
Температура охлаждающей жидкости,4.41 V
Температура охлаждающей жидкости,-2 °C
Сразу после запуска
ДМРВ,0.33 V
ДМРВ,15 kg/h
Температура впускного воздуха,2.68 V
Температура впускного воздуха,7 °C
Температура охлаждающей жидкости,4.41 V
Температура охлаждающей жидкости,-2 °C
Немного прогретый
ДМРВ,1.25 V
ДМРВ,14 kg/h
Температура впускного воздуха,2.91 V
Температура впускного воздуха,2 °C
Температура охлаждающей жидкости,3.07 V
Температура охлаждающей жидкости,31 °C
По идее показания ровные.
Последний раз редактировалось Soldemb; 12.02.2013 в 17:29 .
Если бы можно у кого из друзей-знакомых взять на пробу ДМРВ.
В общем, все это гадание на кофейной гуще, поеду мыть форсы и дроссельный узел, померяю компрессию, и там видно будет, жаба не задушит, дак поменяю ДМРВ. В общем отпишусь ближе к выходным если ничего нового не будет. behen спасибо что помогаешь!
В общем заказал ДМРВ, фильтр воздушный — буду чистить заслонку, заодно и датчик поменяю!
behen Сегодня почистил заслонку — в принципе была чистая, единственно со стороны впуска была маслянистая пленка. Поменял ДМРВ и воздушный фильтр, компрессия 11,5+-копейки во всех горшках. Завелась вечером как всегда плохо. По свечам можно сказать что богатая смесь. И вот когда утром заведешь раза с 5 прогреешь и все нормально, то вот сейчас вечером завелась раза с 10, погрелась чуть-чуть нажимаю резко на педаль газа и ощущаю офигенный провал, давлю в пол гашетку и машину начинает колбасить- обороты в районе хх — 750-800(а педаль то до упора выжата
) плюс ко всему из глушителя валит густой белый дым в изрядном количистве! И вот так бывает частенько после того как машинка постоит часа 3-5 после поездки.Последний раз редактировалось Soldemb; 20.02.2013 в 18:52 .
Вчера еще накосячил немного, плохо затянул патрубок на дроссельной заслонке и он у меня слетел на ходу, но почему-то появилась ошибка 013002 по первой лямбде, как они могут быть связаны?
Думаю ,что никак.Проверь разъём на лямде.
Белый дым: Охлаждающая жидкость не прогревается до нормальной рабочей температуры. Проверьте исправность функционирования термостата;
Исправность функционирования форсунок нарушена вследствие износа или повреждения распылителя. Замените распылитель.
Может и ОЖ попадать в цилиндры.Т.Т.Т.(не надо)
Патрубок то сегодня слетел. А проблему наблюдаю частенько. Для режима продувки цилиндров как я понял надо выжать педаль газа и крутить стартером, на работающем двигателе это работать не будет. В район первой лямбды вообще не совались. Термостату два месяца. Действительно заметил что ОЖ немного ушла, но так же на это есть объяснение — подтекает радиатор. А можно поподробнее как ОЖ попадает в цилиндры?
Вообще ,если соскакивает в/патрубок,ЭБУ не получает сигнал ДМРВ и в соответствии с показаниями ЛЗ1 будет или обогащать (что ВЫ выяснили выкрутив свечи),или обеднять,т.е. работать не корректно,что и скажется на работе ДВС.
Вот ознакомься:пар виден в теплое время и на хорошо прогретом двигателе, возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности и от количества охлаждающей жидкости попадающей в камеру сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок, напоминая «масляный» дым. Но в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман пар быстро рассеивается.
Человеку без достаточного опыта, трудно определить по внешнему виду, что на самом деле является источником дыма, поэтому можно воспользоваться «дедовским» способом проверки – необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарится и не оставит явных жирных следов. Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности способствующей проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры.ы.
Чаще всего, жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание ОЖ на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Кроме того эти дефекты вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения образуя газовые пробки, что гарантированно говорит о неисправности.
Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения повышается, увеличивая уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырей газа,иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.а.
При остановке двигателякартина меняется. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образуя эмульсию и меняет цвет – приобретает матовый оттенок и становится более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на клапанной крышкекеи пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.
Если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке и клапанной крышке образуется). При очень больших повреждениях жидкость может накапливаться над поршнем, препятствовать вращению коленчатого вала стартером в момент запуска, а в особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.
В зонах трения, попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно очищает нагар, в том числе и со свечей зажигания и это помогает определить место повреждения. Для полной проверкипотребуется демонтаж головки блока цилиндров, позволяющий оценить состояние прокладки, плоскостей головки и блока.
Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска — например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверки систем способных повлиять на их появление, термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шлангов или соединений.Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, тоэксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют. Но автолюбители очень часто игнорируют и, не придавая значения появлению белого дыма (пара), продолжают эксплуатировать автомобиль, а в это время охлаждающая жидкость уже делает свое «черное дело», ухудшая свойства масла.
Образовавшаяся эмульсия вызывает повышенный износ не только цилиндропоршневой группы, а всех узлов и механизмов.
Источник статьи: http://astraclub.ru/threads/72931-%E2%E8%E1%F0%E0%F6%E8%FF-%EF%F0%E8-%E7%E0%EF%F3%F1%EA-%E4%E2%E8%E6%EA%E0/page2
