Opel Corsa дергается при разгоне, неровный холостой ход.
Opel Corsa D, 2007 год выпуска. Мотор Z12XEP.
Проблема: дергается при разгоне, неровный холостой ход.
Подключаем сканер и изучаем.
Во вкладке DTC целый букет по ДК1, ДК2 и по коррекциям, при этом половина активных, половина сохраненных. Из того, что нам актуально в данный момент, выделяем ошибки P0171 и P2187 . Они говорят о том, что система достигла предела по коррекции топливной смеси.
С этого и начнем проверку системы.
В параметрах наблюдаем — ДК лежит в низу (в «бедной»). Коррекции по ДК уперлись в стенку (+24%), а смесь,если верить датчику кислорода, все равно остается «бедной».
Первое, что приходит из возможных причин такого поведения — это низкое давление топлива и (или) подсос воздуха.
Давление топлива проверяем манометром. В результате измерения 3,8 кг/см2 — норма.
Датчик абсолютного давления (MAP) показывает, что с разряжением на ХХ все в норме, поэтому версию подсосы пока не трогаем.
Решаю проверить реакцию ДК на искусственное обогащение. 2 грамма бензина в вакуумную трубочку, мотор чуть не глохнет, а уровень ДК особо не поднялся.
Подтверждаю диагноз – замена датчика кислорода перед катализатором.
Он умер и начал даваь контроллеру не достоверные данные. А тот, в свою очередь, на основании данных с не исправного ДК, увеличивает длительность впрыска, до тех пор пока не достигнут предел по коррекции. Достигнув предела, в данном случае +24%, он выставляет ошибку по не возможности дальнейшей корректировки. При этоим он пытается «обогатить» смесь, которая и так уже «богатая».
Проблема найдена, осталось только заменить неисправный датчик.
Оригинальный номер ДК 0 258 006 924 . Датчик обычный. Сопротивление подогревателя 9 Ом.
Поэтому достаем с полки полный аналог, в виде вазовского датчика, 0 258 006 537. Сопротивление подогрева 9 Ом. Разумеется разъема переставили от родного. Цвета подключения один в один (2 белых — подогрев, серый и черный – сигнал).
После замены прогреваем мотор. Сканером сбрасываем все ошибки, все адаптации и обучения эбу.
Производим проверку параметров.
Обращаем внимания на уменьшение длительности впрыска с 3,5 мс до 3 мс и топливную коррекцию, которая ушла из +24% и стала практически в 0 (разброс от -5 % до +4 %). ДК — переключается как и положено.
Источник статьи: http://autodiagnostic.asia.kz/history/2713.html
Opel Corsa 1.2 (D) 5дв. хэтчбек, 85 л.с, 6АКПП, 2010 – 2011 г.в. — рывки на второй и первой передаче
На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
Технические характеристики Opel Corsa 1.2 / Опель Корса в кузове (D) 5 дв. хэтчбек с двигателем 85 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2011 г.
Источник статьи: http://zinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_7/006_rivki_na_vtor_i_pervoi__Opel/1606.htm
Vectra Club Russia
Opel Corsa С вибрирует двигатель
Модераторы: Fusion, Мышаня
Opel Corsa С вибрирует двигатель
Сообщение Алексей 23 » 05 дек 2007 11:53
Здравствуйте. Купил недавно Opel Crsa C объем 1.2 коробка изитроник.
2004 год. пробег у машины маленький совсем 22000 честный.У прошлой хозяйки авто с машиной была проблема, с системой охлаждения, в следствии чего чинили движок. Я так понял стуканул, есть документы, что там на сервисе делали на 60000 руб. Сейчас точно не помню, вроде клапана меняли 2 распред вала, крышку клапанную. На вид вскрывали и с передней части, прокладка новая, и по бокам какое-то навесное менянное.
Вопрос в том, что на холостых движок дергается, т.е. обороты нормальные, не скачут. Но если открыть капот, то видно что движок работает вроде равномерно, а потом я так понимаю, пару тактов как то не так, движок вроде назад подергивается и снова равномерно.
Это подергивание ощущается и в салоне, если знаешь на что обратить внимание.
В чем может быть проблема, и связана ли она с переборкой двигателя?
(я так понял, поменяли не так уж и много).
Еще вопрос, нужно ли после такой переборки обкатку делать?
Сообщение Алексей 23 » 05 дек 2007 14:57
Считал ошибки, может ли это повлиять на такое подергиване двигателя
P0405 Низкий уровень сигнала датчика «A» системы рециркуляции ОГ
P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
вроде так посчитал по быстрому, вечером уточню?
Где этот чудо датчик и чт с ним можно сделать?
Может ли из за этого быть нестабильность?
Т.е. по сути по этим сигналам я произвел типо диагностику двигателя.
типо не надо ехать на сервис плотить 1000 руб что бы они подключили комп и он все тоже самое сделал только в электронном виде?
Сообщение Александр » 06 дек 2007 09:48
Сообщение Алексей 23 » 06 дек 2007 16:08
Сообщение Александр » 07 дек 2007 11:09
Стырено.
Система рециркуляции отработавших газов (EGR system)
Итак, несколько слов о системе «EGR» (Exhaust Gas Recirculation), что в переводе означает «рециркуляция отработавших газов». Из самого названия становится уже понятным, что принцип работы данной системы основан на возвращении определенного количества отработавших газов обратно в цилиндры двигателя для окончательного сжигания.
Разобраться с неисправностью, которая возникает по причине неправильной или нестабильной работы системы «EGR» – дело достаточно трудное, особенно для начинающего мастера-авторемонтника. Это , наверное, происходит от того, что все привыкли, в основном, к так называемым «обычным» неисправностям: «двигатель троит», «двигатель не заводится», «двигатель «трясется» и так далее. Неисправность же системы EGR не относится к «обычным» неисправностям (если их так можно назвать), потому что она маскируется или под тот же «миссинг», или «подсос нештатного воздуха», или под что-то вообще непонятное.
Например, двигатель запускается и первое время работает абсолютно нормально, но проходит минут 10-15 (а в каком-то случае — час или два часа работы) и начинаются какие-то странные, не вполне объяснимые перебои – двигатель то- ли «троит», то -ли «подкашливает», то- ли что-то еще. «На слух» определить такую неисправность достаточно сложно. Кроме того, не у каждого мастера и не в каждой мастерской есть специальные, рекомендованные заводом-изготовителем приборы для проверки этой системы.
Так что система EGR не «самое последнее звено», на которое надо бы обращать внимание.
Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Это количество определяется блоком управления (ECU) по заложенной еще на заводе-изготовителе программе на основании показаний датчиков:
1. Датчика температуры охлаждающей жидкости (THW);
2. Датчика абсолютного давления (MAP-sensor) или датчика расходомер воздуха (MAF-sensor);
3. Датчика положения дроссельной заслонки (TPS);
4. Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (THA — не на всех моделях).
5. Собственных датчиков системы EGR.
Количество и назначение датчиков может быть различным в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и страны предназначения, то есть для какой страны выпущен данный автомобиль.
Вышесказанное не является догмой, потому что возможны различные варианты исполнения системы «EGR». Если на одних машинах системой «EGR» управляет, например, компьютер на основании показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, некоторых других датчиков или сенсоров, то на других вся система управляется одним электромагнитным клапаном и вакуумом впускного коллектора (это так называемая классическая система).
Необходимо отметить, что система “EGR” работает не постоянно, а по специальной программе (если бы перепуск осуществлялся постоянно, то можете себе представить – какое соотношение воздуха и бензина поступало бы в цилиндры, не 14,7:1, а непонятно какое).
При запуске двигателя компьютер (ECM) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов. Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80°С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана. Клапан открывается и соответственно разряжение вакуумного порта «А» возникает непосредственно в клапане «EGR», но силы разряжения в вакуумном порту «А» в этот момент недостаточно для ОТКРЫТИЯ клапана «EGR». Для дальнейшей работы системы «EGR» необходимо дополнительное «усилие» вакуумного порта «Е». Этот порт служит для того, чтобы помочь открыться клапану EGR в нужное время. Приблизительно при оборотах двигателя 900 – 1100 об/мин в вакуумном порту «Е» создается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ разряжение, которое, в совокупности с разряжением от вакуумного порта «А» и помогает клапану EGR открыться.
Если обороты двигателя превышают 4000 об/мин, то компьютер дает команду на электромагнитный клапан EGR «закрыться» и отсечь поступление отработавших газов в цилиндры двигателя. Все, система «EGR» снова не работает.
Таким образом мы установили, в каких случаях система EGR работает, а в каких – нет. Повторимся еще раз:
при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR НЕ РАБОТАЕТ.
На прогретом двигателе, на холостом ходу система EGR НЕ РАБОТАЕТ.
Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR РАБОТАЕТ и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.
Какие плюсы есть в работе этой системы?
Положительное то, что при включении в работу системы EGR происходит определенная экономия топлива – в момент включения системы EGR в работу, компьютер подключает программу обеднения топливной смеси, которая исполняется и контролируется, в основном, при помощи датчика кислорода.
Вышеописанная схема – это одна из самых простых схем системы EGR, использующая только два компонента: клапан EGR и электромагнитный клапан системы EGR. Это классическая схема, на основе которой сейчас строятся такие схемы системы EGR, которые могут включать в себя некоторые дополнительные элементы. Например:
1. EGR valve position sensor (датчик положения клапана EGR);
2. EGR vacuum switching valve (вакуумный клапан переключения системы EGR).
Но если подробно рассматривать устройство и работу всех разновидностей систем EGR , то на это уйдет не одна сотня страниц.
На что влияет неправильная работа системы?
В первую очередь неправильная работа системы EGR влияет на неустойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP- sensor) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, наверное, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справится.
Для примера можно привести случай ремонта Opel Zafira. Эта машина пришла к нам с появляющейся время от времени, т.е. с «плавающей» неисправностью. А такие неисправности искать – дело и трудное и в некоторых случаях безнадежное. Пришлось приложить немало усилий для поиска причины неисправности. Однако в какой-то момент мы «уткнулись в тупичок». Ну сами посудите: вроде бы все проверено и перепроверено и все работает нормально и правильно. Машина заводится отлично, работает прекрасно – тихо, ровно, «как часики». Однако проходит минут пятнадцать и …двигатель начинает сбоить. Этот сбой продолжается несколько минут, а потом все опять приходит в норму и опять двигатель работает изумительно. И вот так в течении часа – несколько раз.
Путем несложных проверок мы вычислили, что картину нормальной работы двигателя «смазывает» первый цилиндр. Начали приглядываться к тому, что на него «завязано». Так и вышли на порт системы EGR, по которому выхлопные газы через клапан EGR свободно проходили во впускной коллектор и там, в силу определенных физических законов для конкретного впускного коллектора давали «сбой» именно по первому цилиндру.Кроме того, неправильная работа системы «EGR» может влиять на работу двигателя и в режиме ускорения (машина дергается), и в режиме замедления (хлопки в глушителе при сбрасывании газа).
Несколько рекомендаций:
На «простых» автомобилях можно посоветовать просто-напросто заглушить вакуумный порт системы EGR. Большого вреда это не принесет, двигатель будет работать устойчиво и надежно. Если же система EGR «продвинутая», имеет много датчиков и исполнительных механизмов, то при установке заглушки на канал системы «EGR» машина, конечно, на первых порах станет работать лучше. Однако впоследствии у нее может появиться такой дефект: двигатель на холостом ходу начнет самопроизвольно «выходить» на обороты 1500 – 2000 об/мин, и через некоторое время так же самопроизвольно снижать их до нормальных…
Однако на автомобилях выпуска после 1998 года установка заглушки в системе EGR вызывает зажигание лампочки «CHEСK» на приборной панели.
Иногда получается очистить сам клапан EGR (его шток и посадочное место) путем применения очистителя типа «WD-40».
На дизельном двигателе неисправность системы EGR обнаруживает блок управления и сигнализирует водителю об этом миганием лампочки индикации свечей накаливания. Если правильно провести процедуру самодиагностики, то скорее всего мы получим код (или коды) 31 и 71.
Код 31: Нештатная работа датчика давления воздушного потока – «Turbo Sensor Pressure», возможные причины: неплотное соединение вакуумной магистрали со впускным коллектором или с самим датчиком, трещины и потертости в вакуумной магистрали, из-за чего происходит перепуск воздуха и не создается истинное давление на входе самого датчика – наддув турбины происходит или поздно, или вообще не происходит. Неисправность датчика. Обрыв или замыкание цепи. Неисправность электронного блока управления. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей.
Код 71: Неисправность системы EGR: обрыв или замыкание в цепи управляющего клапана. Некорректное подсоединение вакуумных магистралей.
В случае, если клапан EGR закис в открытом положении или прогорел, то неисправность выразится в следующем:
Двигатель будет заводиться с большим трудом, для этого его надо очень долго раскручивать стартером;
Если же он все-таки заведется, то работать на холостом ходу будет крайне неустойчиво, при нажатии на педаль газа обороты двигателя будут повышаться с большой задержкой и со звуком жесткого сгорания (металлическим стуком).
Удачи в ремонте народного автомобиля OPEL .
Источник статьи: http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=65335
