Опель корса регулировка двигателя

Opel Corsa. Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

Источник статьи: http://zinref.ru/avtomobili/Opel/005_00_opel_corsa_2009_remont_bez_problem/124.htm

Проверка и регулировка клапанных зазоров на дизельном двигателе

Проверка и регулировка клапанных зазоров на дизельном двигателе Opel Corsa

Проверка и регулировка клапанных зазоров на дизельном двигателе

Для компенсации тепловых расширений в клапанном механизме должен быть определенный зазор.

При слишком малом зазоре изменяются фазы газораспределения, ухудшается процесс сжатия, снижается мощность двигателя, работа двигателя становится неравномерной. В экстремальных случаях клапаны могут деформироваться или пригореть к седлам.

При излишне большом зазоре появляются механические шумы, изменяются фазы газораспределения, вследствие слишком короткого времени открывания клапанов и, следовательно, плохого наполнения цилиндров, снижается мощность двигателя, двигатель работает неравномерно.

Регулировка клапанных зазоров может принести пользу только в том случае, когда клапаны хорошо притерты, отсутствую недопустимые люфты в их направляющих, а концы стержней клапанов не забиты.

Клапанные зазоры следует регулировать в рамках проведения технического обслуживания, после ремонта или при наличии шума в работе клапанного механизма.

Клапанные зазоры следует проверять и регулировать на остывшем двигателе, т.е. когда его температура равна температуре окружающей среды.

Снимите крышку головки цилиндров.
Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. Главу Двигатели).
При нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ положение кулачков распределительного вала имеет вид, показанный (кулачки не касаются клапанов первого цилиндра).

Положение кулачков распределительного вала при нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ

Перед проверкой клапанных зазоров проверьте надежность затягивания гаек крепления крышек опорных подшипников распределительного вала. При необходимости затяните гайки с усилием 25 Нм.

Проверка усилия затягивания гаек крепления крышек опорных подшипников

Вставьте щуп между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой и проверьте зазор в соответствие с требованиями Спецификаций в Главе Настройки и текущее обслуживание автомобиля.
Щуп должен как бы втягиваться, в противном случае клапанный зазор требует регулировки.
Пометьте положение шкива коленчатого вала напротив метки ВМТ. Проверните коленчатый вал на пол-оборота в направлении вращения двигателя. В положении ВМТ теперь находится следующий поршень. В соответствии с последовательностью зажигания 1-3-4-2, это третий цилиндр. Номера цилиндров идут по порядку с первого по четвертый. Цилиндр 1 находится у шкива зубчатого ремня. Проверьте зазоры описанным выше образом. Затем проверните коленчатый вал еще на пол-оборота и проверьте клапанный зазор цилиндров 4 и 2.
При необходимости регулировки клапанного зазора меняйте толщину щупа до тех пор, пока не будет получено истинное значение зазора. Запишите полученное значение.
Установите крышку головки цилиндров с новой прокладкой и затяните болты ее крепления с усилием 8 Нм.

Проверните коленчатый вал так, чтобы вершина кулачка распределительного вала над регулируемым клапаном была обращена вверх.

Установка распределительного вала в положение для регулировки клапанного зазора

Поверните толкатель клапана так, чтобы паз толкателя был обращен вперед.
Клапанный зазор регулируется путем подбора регулировочных шайб. Для этого прижмите толкатель специальным приспособлением OPEL-KM-650.

Прижимание толкателя специальным инструментом

Выньте регулировочную шайбу из толкателя и с помощью магнита.
Определите толщину установленной регулировочной шайбы с помощью микрометра и запишите результат измерения. Толщина шайбы должна быть выгравирована на ее нижней стороне.
Вычислите толщину новой регулировочной шайбы по формуле N = T + (A — S), где N — толщина новой регулировочной шайбы, T — толщина снятой регулировочной шайбы, А — измеренное значение клапанного зазора, а S — требуемое Спецификациями (в Главе Настройки и текущее обслуживание автомобиля) значение клапанного зазора.

Регулировочные шайбы могут применяться, как правило, многократно, пока не появятся отчетливо видимые следы износа. Если маркировка толщины шайбы больше не видна, то шайбу применять дальше не следует.

Смочите новую регулировочную в двигательном масле и установите шайбу маркировкой вниз.
Описанным выше способом отрегулируйте все клапанные зазоры.
В заключение проверьте еще раз клапанные зазоры.

Видео про «Проверка и регулировка клапанных зазоров на дизельном двигателе» для Opel Corsa

Основы ремонта двигателя: ГБЦ часть 1 (зазор клапан-направляющая)

Стук двигателя Опель Z16XEP устраняем причину

Пежо фургон 1.9 дизель тнвд lukas cav механика настройка

Источник статьи: http://carmanuals.ru/opel/opel-corsa/nastroyki-i-tekushchee-obsluzhivanie-avtomobilya/proverka-i-regulirovka-klapannyh-zazorov-na-dizelnom-dvigatele

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Источник статьи: http://autogrm.ru/opel/grm-opel-corsa-d-z12xep.html

Опель корса регулировка двигателя

3.2.29 Регулировка двигателя

3.2.1.2.10. Регулировка двигателя