Опель не срабатывает педаль тормоза

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

• Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
• Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
• Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
• Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
• Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

• педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
• вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
• главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
• рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
• трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

• тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
• подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
• ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Источник статьи: http://avto-idea.ru/diagnostika/provalivaetsya-pedal-tormoza-propali-tormoza-zhidkost-ne/

Что с педалью тормоза?(

#1 Надья

Постоянные посетители

Cообщений: 344

• Автомобиль: CorsaD, цвет Метро

• @Упоминание

#2 САНЕК66

Опелевод со стажем

Постоянные посетители

Cообщений: 7 559

• Город: Москва-Тула
• Автомобиль: Opel Omega B Y22XE sedan ‘2000

• @Упоминание

чудо чудное. за окном 0 градусов. значит — не замёрзла. коврик под педаль не попал ?

очень понравилась ваша фраза «. А на изике я без этой педали никуда. «. у меня МКПП. значит можно и без тормозов кататься по москве. и то верно — тормоза придумали трусы.

#3 Надья

Постоянные посетители

Cообщений: 344

• Автомобиль: CorsaD, цвет Метро

• @Упоминание

Сообщение отредактировал Надья: 11 Январь 2011 — 10:00

#4 САНЕК66

Опелевод со стажем

Постоянные посетители

Cообщений: 7 559

• Город: Москва-Тула
• Автомобиль: Opel Omega B Y22XE sedan ‘2000

• @Упоминание

хоть и на улице тепло, но думать больше не на что. замёрзла бедолага скорее всего. теперь — до весны.
или тяните провода к машине, берите фен и дуйте горячим воздухом на главный тормозной цилиндр.
но при нынешней температуре.
да и не женское это занятие.
эвакуатор вызывайте.

#5 Guard

Клубные пользователи

Cообщений: 2 399

• Город: Москва СВАО, ЮВАО
• Автомобиль: Opel Astra J, Hatch, 5d, Linen Beige, 1,4T, AT, A14NET, 2012

• @Упоминание

#6 Antony_87

Опелевод со стажем

Клубные пользователи

Cообщений: 3 246

• Город: Москва, Жуковский
• Автомобиль: OVC GTS 07 Z18XER 5MT

• @Упоминание

не понял только — что мешает машине завестись?
после того как двигатель заработает вакуумный усилитель в себя придет
скорее всего банально просто нет давления но его без работающего двигателя хватает обычно на пару нажатий и не более

#7 САНЕК66

Опелевод со стажем

Постоянные посетители

Cообщений: 7 559

• Город: Москва-Тула
• Автомобиль: Opel Omega B Y22XE sedan ‘2000

• @Упоминание

очевидно чтоб завести с изей — на тормоз нажать надо.
на хюндае столкнулся давно (МКПП) — чтоб завести надо сцепление выжать.

#8 Надья

Постоянные посетители

Cообщений: 344

• Автомобиль: CorsaD, цвет Метро

• @Упоминание

Сообщение отредактировал Надья: 11 Январь 2011 — 13:17

#9 Antony_87

Опелевод со стажем

Клубные пользователи

Cообщений: 3 246

• Город: Москва, Жуковский
• Автомобиль: OVC GTS 07 Z18XER 5MT

• @Упоминание

ну возможно на тормоз то надо нажать — непонятно были попытки стартером то крутануть или нет
ведь скорее всего сигнал то идет (если идет) с концевого выключателя стопсигналов а он и при «стоящей колом» педали срабатывает и стопсигналы обычно горят

просто замерзнуть там особо нечему а вот стоящая колом педаль обычно признак неработающего вакуумного усилителя что при длительной стоянке вполне нормальное явление — и что то плохо верится что завести машину в таком случае нельзя

судя по напряжению батареи — она у вас разряжена напрочь — зарядите сначала или возьмите новую
я правильно понимаю что стартер не крутит?
дергать не советую
и прикуривать тоже рискованный вариант (поскольку батарея сильно разряжена)

#10 Надья

Постоянные посетители

Cообщений: 344

• Автомобиль: CorsaD, цвет Метро

• @Упоминание

Сообщение отредактировал Надья: 11 Январь 2011 — 13:39

#11 Амбр

Опелевод со стажем

Главные администраторы

Cообщений: 30 013

• Город: Москва
• Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

.

• @Упоминание

#12 Надья

Постоянные посетители

Cообщений: 344

• Автомобиль: CorsaD, цвет Метро

• @Упоминание

Сообщение отредактировал Надья: 11 Январь 2011 — 13:42

#13 Antony_87

Опелевод со стажем

Клубные пользователи

Cообщений: 3 246

• Город: Москва, Жуковский
• Автомобиль: OVC GTS 07 Z18XER 5MT

• @Упоминание

11,7 без нагрузки — это очень мало — можно считать что это полностью разряженная батарея — нормальное напряжение без нагрузки примерно должно быть 12.7 для заряженной батареи

10.2 под нагрузкой — считайте батарея умирает (хотя в принципе под стартерной нагрузкой еще пока кое как держится)

не путайтесь в догадках устраните сначала явную проблему с батареей — а потом можно уже будет судить работает ли стартер или нет
поскольку с такой батареей даже если стартер крутит возможно не достигается нужная скорость вращения

кстати вообще стартер в моем понимании скорее шелестит чем «уууууу» делает

#14 Танчос

Постоянные посетители

Cообщений: 4

• Автомобиль: Opel Corsa

• @Упоминание

У меня уже так 3 года, сначала таскала машину в сервис центр, но там ни фига не знают. У меня еще на щитке приборов горит значок «не нажата педаль тормоза», типа я не знаю. А если серьезно-то что делать то? Надоела эта проблема.

#15 Надья

Постоянные посетители

Cообщений: 344

• Автомобиль: CorsaD, цвет Метро

• @Упоминание

#16 Танчос

Постоянные посетители

Cообщений: 4

• Автомобиль: Opel Corsa

• @Упоминание

Не вижу взаимосвязи между свечами и педалью тормоза? Или Вам это в сервис центре сказали после того как машину отогрели? Мне много разных баек там говорили, и что характерно, каждый раз разное.

#17 Antony_87

Опелевод со стажем

Клубные пользователи

Cообщений: 3 246

• Город: Москва, Жуковский
• Автомобиль: OVC GTS 07 Z18XER 5MT

• @Упоминание

2 Танчос
смените сервис раз в этом сервисе не могут найти где нет контакта
или уже меняли?

а вообще про отсыревшие свечи это сильно — скорее всего просто батарея в тепле чутка получше крутить начала

#18 Надья

Постоянные посетители

Cообщений: 344

• Автомобиль: CorsaD, цвет Метро

• @Упоминание

2 Танчос
смените сервис раз в этом сервисе не могут найти где нет контакта
или уже меняли?

а вообще про отсыревшие свечи это сильно — скорее всего просто батарея в тепле чутка получше крутить начала

В каком тепле? мы ничего не снимали. просто муж чуть дольше стартер погонял и она завелась, а я просто боялась больше погонять-боялась что то сломать! а про отсыревшие свечи- ничего странного, был мороз приехала поставила машину, потом ею не пользовались, началась оттепель и свечи схватили влагу. А насчет педали, я сама поняла, когда не хватает ваккуума педаль становится твердой!Даж если при заглушенной машине пару раз нажать на тормоз, педаль тоже колом станет, я этого просто не замечала)))Машина завелась и педаль стала как прежде, я ее еще потом прогнала км 50 на скорости , проверяя при этом педаль тормоза! Все гуд!

Танчос, а вам бы проверить ваккуумный усилитель!

Сообщение отредактировал Надья: 12 Январь 2011 — 11:45

#19 Амбр

Опелевод со стажем

Главные администраторы

Cообщений: 30 013

• Город: Москва
• Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

.

• @Упоминание

#20 Надья

Постоянные посетители

Cообщений: 344

• Автомобиль: CorsaD, цвет Метро

• @Упоминание

Источник статьи: http://forum.opel-club.ru/topic/71845-chto-s-pedaliu-tormoza/