Оцинковка кузова автомобиля своими руками при помощи батарейки

Цинкуем рыжики на кузове батарейкой — как это работает?

Следы ржавчины на кузове автомобиля крайне неприятное зрелище для любого владельца, особенно если это явление распространяется на большую площадь. Однако существует достаточно эффективный метод избавления от «рыжиков», который ко всему прочему, довольно бюджетный. Основной секрет данного способа заключается в пальчиковой батарейке и незамысловатом устройстве на ее основе.

Как смастерить прибор для очистки ржавчины

Удалить ржавчину с кузова можно при помощи специального прибора, для создания которого потребуются следующие компоненты:

• изолента;
• лезвие или острый нож;
• столовая сода;
• перчатки;
• ортофосфорная кислота;
• полуторный кабель;
• несколько солевых батареек с цинковым корпусом;
• ватные диски.

Первоначально нужно удалить покрытие с батарейки при помощи лезвия, после этого батарейка оборачивается проводом, который фиксируется изолентой. Далее на минусовой стороне элемента закрепляем ватный диск с помощью все той же изоляционной ленты, либо канцелярской резинки.

На весь процесс сборки устройства понадобится не более 3 минут, при этом оно позволяет не только удалять пятна ржавчины, но и выполнять оцинковку металлических поверхностей.

Обработка поверхности и оцинковка

Первым делом, поверхность кузова, поврежденную ржавчиной, необходимо обработать. Для этого используется лезвие ножа, которым следует удалить вздутую или отслаивающуюся краску. После этого нужно зачистить данный участок.

Далее понадобится промокнуть вату в ортофосфорной кислоте и подключить идущий от самодельного устройства конец провода к плюсовому допуску на аккумуляторе. При этом обязательно нужно снять с аккумулятора клемму, минусовую же клемму можно оставить.

Процесс выжигания ржавчины выглядит следующим образом: прижимаем батарейку стороной с ватным диском к поврежденному участку, дожидаемся реакции, которая должна проявится в виде шипения кислоты.

Важно выполнять плавные движения из стороны в сторону, прибор нельзя долго удерживать в одной точке, так как на поверхности могут остаться темные следы. Таким образом с помощью батарейки происходит перемещение цинка на металл кузова автомобиля.

В ходе такой обработки формируется цинковая «корочка», защищающая металл от негативного воздействия влаги и дальнейшей коррозии. Если количество участков, поврежденных ржавчиной, весьма обширное, может потребоваться периодически менять батарейку и вату.

К несомненным преимуществам данного метода можно отнести возможность выполнять оцинковывание отдельных деталей кузова, доступность материалов, высокую эффективность при правильном выполнении.

Удаление кислоты с кузова

Завершив чистку поверхности от рыжиков, наступает финальный этап очистки поверхности. Такая оцинкованная обработка позволяет уберечь металл от гниения в будущем. Коррозия не будет распространяться даже в случае сквозных отверстий, ведь они были запаяны с помощью цинка.

В список компонентов, которые требуются для обработки, входила сода, так вот она нужна для устранения остатков вещества с оцинкованной поверхности.

Для этого высыпаем соду в емкость с водой, тщательно перемешиваем до состояния полного растворения. Далее пропитываем тряпку в получившемся растворе и протираем обрабатываемые ранее участки.

На заключительном этапе наносится шпаклевка, а затем обновляется краска, для этого можно использовать баллончик либо кисть. Данную процедуру также можно выполнить в автомастерской.

Источник статьи: http://www.autosaratov.ru/obzor/udalenie-rzhavchiny-batarejkoj/

Пальчиковая батарейка как главный инструмент в цинковании автомобиля и надежная защита от рыжиков

Наличие следов ржавчины на кузове автомобиля – зрелище не из приятных. Тем более есть это собственная машина и приходится наблюдать за неприятным рыжим явлением, которое распространяется со временем дальше. Избавиться этого можно с помощью эффективного способа, который еще и бюджетный. Метод гальванической оцинковки предпочитают не многие, почему-то недооценивая его. Проверенный некоторыми автолюбителями, ржавчина уходит сразу, при этом еще и бесплатно. Секрет кроется в применении пальчиковой батарейки соляного типа, ортофосфорной кислоты, автомобильного аккумулятора.

Пара минут решает проблему ржавчины

Для удаления рыжиков понадобятся собственно руки и простое устройство. Сделать его можно из подручных средств:

• батарейки;
• нож с острым лезвием;
• электроизоляционная лента;
• обычная столовая сода;
• для защиты рук – перчатки из прочного материала.

Также список дополняют полуторный кабель, несколько гигиенических ватных дисков. Заранее приобретите фосфорную кислоту. Ее несложно найти в торговых точках радиодеталей.

Касаемо батареек, здесь понадобятся солевые цинковые элементы. Проверяется содержание цинка легко, достаточно поднести магнит, он не должен магнититься. Затем нужно снять полностью покрытие с батарейки ножом. Далее оборачиваем корпус батарейки проводом спиралеобразно, закрепив изолентой. К минусовой стороне элемента необходимо прикрепить ватный диск электроизоляционной лентой.

Все, устройство готово. На это уходит в среднем минуты две-три. Этим приспособлением будем избавляться от пятен ржавчины и не только. Им прекрасно можно оцинковывать металлическую поверхность.

Ускорение оцинкованного процесса происходит, если предварительно бросить в кислоту куски цинка, взятые с разобранных батареек. Растворившись полностью в кислоте и насытившись цинком, реакция проходит быстрее в три-четыре раза.

Процедура удаления рыжих пятен

Сначала будем обрабатывать поверхность, поврежденную рыжиками. Используя лезвие, нужно постараться максимально отковырнуть краску, которая вздулась или начала отслаиваться. Затем зачищается ржавый участок. Следующими действиями будет смачивание ватки в ортофосфорной кислоте, конец провода, идущий от батарейки следует подключить к плюсовому допуску на аккумуляторе. Не забываем снять клемму. Касаемо минусовый зажим не надо отключать. Массой служит кузов.

Теперь можно выжигать ржавчину. Для этого необходимо прижать бок батарейки, где размещен ватный диск прямо на очаг коррозии. Должна произойти реакция в виде бурного шипения кислоты. Действовать нужно плавно, водя по сторонам, нельзя держать на одном месте. Иначе будут на поверхности темные следы. Посредством батарейки цинк перемещается на металл корпуса.

Аналогичным способом передвигаемся на остальные ржавые участки. В процессе оцинковки, вата будет выгорать, нужно периодически ее менять. Батарейку также придется заменить на другую по мере необходимости, так как с одной стороны исчезает цинк.

Кстати, при образовании так называемой цинковой «корочки», металлическая поверхность защищена барьером, препятствующим негативному воздействию агрессивных веществ. Созданное прочное покрытие, важную роль в котором сыграл цинк, не боится никаких надоедливых рыжиков. Также ему не страшна влага.

Плюсом данного метода является момент, позволяющий проводить цинкование частям кузова, также и отдельным деталям. При этом нужны только собственные руки и малость материалов. Конечно не стоит забывать о желании, когда хочется придать своей машине презентабельного вида и прочности.

Устранение кислотных остатков

После того, как выполнена полная очистка от ржавчины, можно приступать к окончательной чистке поверхности. Преимуществом такой оцинкованной обработки выступает момент, что металл в дальнейшем не подвергается гниению. Даже при сквозных отверстиях, распространяться коррозия не будет. Цинк сумел из запаять.

При чем здесь сода? У многих возможно возникает этот вопрос. Ее задачей является очистка кислотных остатков. Настал наконец-то ее черед. Итак, нужно взять гидрокарбонат натрия и высыпать в ведро с водой, хорошенько перемешав до полного растворения. Затем с помощью тряпки, пропитанной содовым раствором, необходимо протереть оцинкованную поверхность. Таким образом устраняются все остатки вещества с кузова.

Завершающим этапом будет нанесение шпаклевки. После чего обновляют краску, используя баллончик, подойдет также кисть. Если есть желание и возможность посетить автомастерскую, машина оставляется в таком виде с законсервированной поверхностью, пока не побывает у специалистов.

Источник статьи: http://avtoguru.net/palchikovaya-batarejka-kak-glavnyj-instrument-v-czinkovanii-avtomobilya-i-nadezhnaya-zashhita-ot-ryzhikov/

Химия плюс батарейка. Гоняем «жуков» и делаем гальваническую оцинковку по гаражной методике

Наш генеральный конструктор проекта «Sierra за 200» вдохновлен очередной темой — электрохимической очисткой металла от коррозии и гальваническим цинкованием в гаражных условиях. Он уже потренировался на своем автомобиле и теперь готов взяться за наш. Рискнем?

Следует признать, что эту зиму кузов нашей Sierra пережил не самым лучшим образом: задние арки, имевшие всего пару «жуков» по осени, весной «расцвели» в полную силу, и с этим надо что-то делать. Например, испытать разные способы устранения коррозии и дальнейшей защиты от нее.

А Саша как раз это и предлагает — с помощью нехитрого набора средств, которые доступны любому автолюбителю. Как сделать гальваническую оцинковку в домашних/гаражных условиях, можно узнать из многочисленных статей и роликов в интернете. Причем заметим, что при общем смысле в деталях такие способы разнятся.

Вот и подсмотренный Сашей вариант — со своей «изюминкой»: электрохимическая очистка металла от коррозии и гальваническое цинкование объединены в один процесс! Как это работает — и сработает ли?

Сначала Саша собирает электроцепь. К штатному аккумулятору автомобиля при помощи провода для «прикуривания» он подключает еще одну батарею. Последовательное подключение (от «плюса» базовой батареи к «минусу» резервной) даст в сумме 24 вольта — якобы эффективность «установки» будет выше.

Провод от «плюса» дополнительной батареи идет на лампочку, которая выступит в качестве предохранителя и убережет от бед, если в процессе работ цепь все-таки замкнет.

Ну а последнее звено — «электрод», он же источник цинка. В его роли выступит корпус обычной дешевой солевой батарейки, выполненный из цинка (в отличие от более дорогих «стальных» батареек он не магнитится).

Чтобы превратить батарейку в электрод, ее не надо разрезать и разбирать. Достаточно всего лишь удалить целлофановую оболочку и обернуть корпус проводом, а поверх — тряпкой или ватой.

Перед началом операции обрабатываемое место зачищается при помощи железной щетки. По-хорошему при проведении полноценных ремонтных работ эту область следовало бы более тщательно промыть и очистить от загрязнений, но для нашего опыта достаточно и такой грубой обработки.

Далее на наш «электрод» и на кузов наносится «Цинкарь». Это средство на основе очищенной ортофосфорной кислоты с добавлением соединений цинка и марганца используется как раз для устранения ржавчины и создания защитной пленки. Заметим, что в разных источниках использование ортофосфорной кислоты либо рекомендуется, либо, наоборот, строго запрещается…

Подносим «электрод» к кузову — начинается активная реакция, видимая даже невооруженным глазом! Кислота пузырится и шипит, идет легкий дымок — и прямо на глазах ржа исчезает! По старому опыту знаем, что сам по себе «Цинкарь» без электрического «усилителя» работает намного медленнее (процесс занимает 15-20 минут) и так глубоко без механического воздействия до ржи не достает. Здесь же очистка поверхности от окислов происходит в разы быстрее и заметно глубже.

При этом чистый металл мы наблюдаем совсем недолго: постепенно становится заметен несколько иной сероватый оттенок. Похоже, это уже тонкий слой цинка! В процессе электролиза частицы цинка с положительного электрода (корпуса батарейки) перешли на отрицательно запитанную поверхность — кузов автомобиля.

А взгляните-ка на лампочку! Она то тухнет, то ярко загорается, а в какой-то момент перегорает, спасая нас от короткого замыкания. Что же, она для этого и использовалась.

А вот корпуса батарейки хватит еще надолго: визуально он особо не изменился, разве что перестал блестеть.

Для сравнения: корпус точно такой же батарейки после куда более масштабных работ.

Оставлять на кузове кислоту нельзя, иначе со временем вреда от нее будет гораздо больше, чем пользы. Поэтому Саша делает из соды и воды раствор, который нейтрализует «Цинкарь», тщательно промывает им обработанную часть, после чего насухо ее протирает.

Было — стало, причем всего за несколько минут обработки (куда больше времени ушло на подготовку «инвентаря»). Действительно впечатляет! По-хорошему следовало бы тщательнее подготовить кузов к операции (предварительно промыть и более качественно очистить от грязи и поверхностной ржавчины), убедиться в том, что вся ржа на обработанном участке удалена, а затем покрыть грунтом и закрасить.

Возможно, в будущем мы проделаем эту операцию в комплексе, захватив все очаги коррозии, с последующей обработкой и покраской. А пока покатаемся так и посмотрим, как будет вести себя оголенный, но вроде как оцинкованный участок в том виде, как мы его оставили.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY

Кузовные элементы уже ничем не спасти, даже самыми изощренными способами? Добро пожаловать в наш раздел объявлений о продаже запчастей!

Источник статьи: http://www.abw.by/novosti/experience/209262

Цинкуем рыжики на кузове батарейкой — как это работает?

Следы ржавчины на кузове автомобиля крайне неприятное зрелище для любого владельца, особенно если это явление распространяется на большую площадь. Однако существует достаточно эффективный метод избавления от «рыжиков», который ко всему прочему, довольно бюджетный. Основной секрет данного способа заключается в пальчиковой батарейке и незамысловатом устройстве на ее основе.

Как смастерить прибор для очистки ржавчины

Удалить ржавчину с кузова можно при помощи специального прибора, для создания которого потребуются следующие компоненты:

• изолента;
• лезвие или острый нож;
• столовая сода;
• перчатки;
• ортофосфорная кислота;
• полуторный кабель;
• несколько солевых батареек с цинковым корпусом;
• ватные диски.

Первоначально нужно удалить покрытие с батарейки при помощи лезвия, после этого батарейка оборачивается проводом, который фиксируется изолентой. Далее на минусовой стороне элемента закрепляем ватный диск с помощью все той же изоляционной ленты, либо канцелярской резинки.

На весь процесс сборки устройства понадобится не более 3 минут, при этом оно позволяет не только удалять пятна ржавчины, но и выполнять оцинковку металлических поверхностей.

Обработка поверхности и оцинковка

Первым делом, поверхность кузова, поврежденную ржавчиной, необходимо обработать. Для этого используется лезвие ножа, которым следует удалить вздутую или отслаивающуюся краску. После этого нужно зачистить данный участок.

Далее понадобится промокнуть вату в ортофосфорной кислоте и подключить идущий от самодельного устройства конец провода к плюсовому допуску на аккумуляторе. При этом обязательно нужно снять с аккумулятора клемму, минусовую же клемму можно оставить.

Процесс выжигания ржавчины выглядит следующим образом: прижимаем батарейку стороной с ватным диском к поврежденному участку, дожидаемся реакции, которая должна проявится в виде шипения кислоты.

Важно выполнять плавные движения из стороны в сторону, прибор нельзя долго удерживать в одной точке, так как на поверхности могут остаться темные следы. Таким образом с помощью батарейки происходит перемещение цинка на металл кузова автомобиля.

В ходе такой обработки формируется цинковая «корочка», защищающая металл от негативного воздействия влаги и дальнейшей коррозии. Если количество участков, поврежденных ржавчиной, весьма обширное, может потребоваться периодически менять батарейку и вату.

К несомненным преимуществам данного метода можно отнести возможность выполнять оцинковывание отдельных деталей кузова, доступность материалов, высокую эффективность при правильном выполнении.

Удаление кислоты с кузова

Завершив чистку поверхности от рыжиков, наступает финальный этап очистки поверхности. Такая оцинкованная обработка позволяет уберечь металл от гниения в будущем. Коррозия не будет распространяться даже в случае сквозных отверстий, ведь они были запаяны с помощью цинка.

В список компонентов, которые требуются для обработки, входила сода, так вот она нужна для устранения остатков вещества с оцинкованной поверхности.

Для этого высыпаем соду в емкость с водой, тщательно перемешиваем до состояния полного растворения. Далее пропитываем тряпку в получившемся растворе и протираем обрабатываемые ранее участки.

На заключительном этапе наносится шпаклевка, а затем обновляется краска, для этого можно использовать баллончик либо кисть. Данную процедуру также можно выполнить в автомастерской.

Источник статьи: http://www.autosaratov.ru/obzor/udalenie-rzhavchiny-batarejkoj/

Пальчиковая батарейка как главный инструмент в цинковании автомобиля и надежная защита от рыжиков

Наличие следов ржавчины на кузове автомобиля – зрелище не из приятных. Тем более есть это собственная машина и приходится наблюдать за неприятным рыжим явлением, которое распространяется со временем дальше. Избавиться этого можно с помощью эффективного способа, который еще и бюджетный. Метод гальванической оцинковки предпочитают не многие, почему-то недооценивая его. Проверенный некоторыми автолюбителями, ржавчина уходит сразу, при этом еще и бесплатно. Секрет кроется в применении пальчиковой батарейки соляного типа, ортофосфорной кислоты, автомобильного аккумулятора.

Пара минут решает проблему ржавчины

Для удаления рыжиков понадобятся собственно руки и простое устройство. Сделать его можно из подручных средств:

• батарейки;
• нож с острым лезвием;
• электроизоляционная лента;
• обычная столовая сода;
• для защиты рук – перчатки из прочного материала.

Также список дополняют полуторный кабель, несколько гигиенических ватных дисков. Заранее приобретите фосфорную кислоту. Ее несложно найти в торговых точках радиодеталей.

Касаемо батареек, здесь понадобятся солевые цинковые элементы. Проверяется содержание цинка легко, достаточно поднести магнит, он не должен магнититься. Затем нужно снять полностью покрытие с батарейки ножом. Далее оборачиваем корпус батарейки проводом спиралеобразно, закрепив изолентой. К минусовой стороне элемента необходимо прикрепить ватный диск электроизоляционной лентой.

Все, устройство готово. На это уходит в среднем минуты две-три. Этим приспособлением будем избавляться от пятен ржавчины и не только. Им прекрасно можно оцинковывать металлическую поверхность.

Ускорение оцинкованного процесса происходит, если предварительно бросить в кислоту куски цинка, взятые с разобранных батареек. Растворившись полностью в кислоте и насытившись цинком, реакция проходит быстрее в три-четыре раза.

Процедура удаления рыжих пятен

Сначала будем обрабатывать поверхность, поврежденную рыжиками. Используя лезвие, нужно постараться максимально отковырнуть краску, которая вздулась или начала отслаиваться. Затем зачищается ржавый участок. Следующими действиями будет смачивание ватки в ортофосфорной кислоте, конец провода, идущий от батарейки следует подключить к плюсовому допуску на аккумуляторе. Не забываем снять клемму. Касаемо минусовый зажим не надо отключать. Массой служит кузов.

Теперь можно выжигать ржавчину. Для этого необходимо прижать бок батарейки, где размещен ватный диск прямо на очаг коррозии. Должна произойти реакция в виде бурного шипения кислоты. Действовать нужно плавно, водя по сторонам, нельзя держать на одном месте. Иначе будут на поверхности темные следы. Посредством батарейки цинк перемещается на металл корпуса.

Аналогичным способом передвигаемся на остальные ржавые участки. В процессе оцинковки, вата будет выгорать, нужно периодически ее менять. Батарейку также придется заменить на другую по мере необходимости, так как с одной стороны исчезает цинк.

Кстати, при образовании так называемой цинковой «корочки», металлическая поверхность защищена барьером, препятствующим негативному воздействию агрессивных веществ. Созданное прочное покрытие, важную роль в котором сыграл цинк, не боится никаких надоедливых рыжиков. Также ему не страшна влага.

Плюсом данного метода является момент, позволяющий проводить цинкование частям кузова, также и отдельным деталям. При этом нужны только собственные руки и малость материалов. Конечно не стоит забывать о желании, когда хочется придать своей машине презентабельного вида и прочности.

Устранение кислотных остатков

После того, как выполнена полная очистка от ржавчины, можно приступать к окончательной чистке поверхности. Преимуществом такой оцинкованной обработки выступает момент, что металл в дальнейшем не подвергается гниению. Даже при сквозных отверстиях, распространяться коррозия не будет. Цинк сумел из запаять.

При чем здесь сода? У многих возможно возникает этот вопрос. Ее задачей является очистка кислотных остатков. Настал наконец-то ее черед. Итак, нужно взять гидрокарбонат натрия и высыпать в ведро с водой, хорошенько перемешав до полного растворения. Затем с помощью тряпки, пропитанной содовым раствором, необходимо протереть оцинкованную поверхность. Таким образом устраняются все остатки вещества с кузова.

Завершающим этапом будет нанесение шпаклевки. После чего обновляют краску, используя баллончик, подойдет также кисть. Если есть желание и возможность посетить автомастерскую, машина оставляется в таком виде с законсервированной поверхностью, пока не побывает у специалистов.

Источник статьи: http://avtoguru.net/palchikovaya-batarejka-kak-glavnyj-instrument-v-czinkovanii-avtomobilya-i-nadezhnaya-zashhita-ot-ryzhikov/

Цинкуем рыжики на кузове батарейкой — как это работает?

Следы ржавчины на кузове автомобиля крайне неприятное зрелище для любого владельца, особенно если это явление распространяется на большую площадь. Однако существует достаточно эффективный метод избавления от «рыжиков», который ко всему прочему, довольно бюджетный. Основной секрет данного способа заключается в пальчиковой батарейке и незамысловатом устройстве на ее основе.

Как смастерить прибор для очистки ржавчины

Удалить ржавчину с кузова можно при помощи специального прибора, для создания которого потребуются следующие компоненты:

• изолента;
• лезвие или острый нож;
• столовая сода;
• перчатки;
• ортофосфорная кислота;
• полуторный кабель;
• несколько солевых батареек с цинковым корпусом;
• ватные диски.

Первоначально нужно удалить покрытие с батарейки при помощи лезвия, после этого батарейка оборачивается проводом, который фиксируется изолентой. Далее на минусовой стороне элемента закрепляем ватный диск с помощью все той же изоляционной ленты, либо канцелярской резинки.

На весь процесс сборки устройства понадобится не более 3 минут, при этом оно позволяет не только удалять пятна ржавчины, но и выполнять оцинковку металлических поверхностей.

Обработка поверхности и оцинковка

Первым делом, поверхность кузова, поврежденную ржавчиной, необходимо обработать. Для этого используется лезвие ножа, которым следует удалить вздутую или отслаивающуюся краску. После этого нужно зачистить данный участок.

Далее понадобится промокнуть вату в ортофосфорной кислоте и подключить идущий от самодельного устройства конец провода к плюсовому допуску на аккумуляторе. При этом обязательно нужно снять с аккумулятора клемму, минусовую же клемму можно оставить.

Процесс выжигания ржавчины выглядит следующим образом: прижимаем батарейку стороной с ватным диском к поврежденному участку, дожидаемся реакции, которая должна проявится в виде шипения кислоты.

Важно выполнять плавные движения из стороны в сторону, прибор нельзя долго удерживать в одной точке, так как на поверхности могут остаться темные следы. Таким образом с помощью батарейки происходит перемещение цинка на металл кузова автомобиля.

В ходе такой обработки формируется цинковая «корочка», защищающая металл от негативного воздействия влаги и дальнейшей коррозии. Если количество участков, поврежденных ржавчиной, весьма обширное, может потребоваться периодически менять батарейку и вату.

К несомненным преимуществам данного метода можно отнести возможность выполнять оцинковывание отдельных деталей кузова, доступность материалов, высокую эффективность при правильном выполнении.

Удаление кислоты с кузова

Завершив чистку поверхности от рыжиков, наступает финальный этап очистки поверхности. Такая оцинкованная обработка позволяет уберечь металл от гниения в будущем. Коррозия не будет распространяться даже в случае сквозных отверстий, ведь они были запаяны с помощью цинка.

В список компонентов, которые требуются для обработки, входила сода, так вот она нужна для устранения остатков вещества с оцинкованной поверхности.

Для этого высыпаем соду в емкость с водой, тщательно перемешиваем до состояния полного растворения. Далее пропитываем тряпку в получившемся растворе и протираем обрабатываемые ранее участки.

На заключительном этапе наносится шпаклевка, а затем обновляется краска, для этого можно использовать баллончик либо кисть. Данную процедуру также можно выполнить в автомастерской.

Источник статьи: http://www.autosaratov.ru/obzor/udalenie-rzhavchiny-batarejkoj/

Как оцинковать кузов автомобиля своими руками батарейкой

Добрый вечер всем Vag, оводам и не только.

Как то наткнулся я в YouTube на один видосик

Хочу сразу предупредить, данный способ это опасно для вашего авто, я уже убедился в этом.

Для данного опыта я припас специально вот такой жучок под бачком омывайки.

Для данного способа как уверял блогер понадобятся:

1) Солевая батарейка( алкалайновые не подходят )

2) паяльная кислота 3) ватный диск 4) кусок провода и пара резиночек для фиксации

Всё это дело нужно подключить на + клемму аккумулятора

Вот такая фигня получилась в сборе.

В итоге ватный диск смоченный паяльной кислотой при контакте со ржавчиной сразу задымился

, чего на видео блогера не было, да ещё и уверял что нужно подержать пару минут. Тут за пару секунд можно спалить что либо. В общем фуфло это полное.

Всё как я делал смотрите тут

Какой бывает оцинковка кузова автомобиля?

Чтобы защитить автомобиль от коррозии и продлить тем самым срок его службы, гораздо проще один раз провести полную оцинковку всего кузова один раз. Обычно производители автомобилей эту процедуру проводят только с днищем, так как это самое уязвимое место.

Современные технологии позволяют использовать три вида оцинковки кузова автомобиля:

Холодная оцинковка. Такой метод не особо надёжный, зато гораздо дешевле других видов защиты кузова. На корпус автомобиля наносят мелкодисперсный цинк в виде краски.

Термическая оцинковка. Такой вид оцинковки очень надёжный. Готовый собранный кузов полностью опускается в жидкий цинковый расплав. Сегодня выпускают машины с оцинкованным кузовом: Volvo, Ford, GM и Porsche.

Гальваническая оцинковка. Эта технология распространена среди японских и европейских крупных производителей автомобилей. Готовую деталь помещают в ёмкость с цинковым электролитом и подают ток. В таком режиме деталь выдерживают некоторое время. В результате цинк прилипает к металлу намертво.

Основные способы оцинковки

Защитное цинковое покрытие наносится двумя основными способами.

1. Горячий. Это заводской метод, когда кузов автомобиля, после очистки кислотами и нанесения флюса, окунают в ванну с расплавленным цинком. Он дорог и сложен, поэтому применяется далеко не всеми автопроизводителями, даже с мировым именем. Такое покрытие наиболее прочное и устойчивое к механическим воздействиям. Им обладают машины брендов Porsche, Volvo с 1975 года, Chevrolet Lachetti, некоторые модели Ford и Opel, а также ВАЗ 2110 (опционально).
2. Холодный. В свою очередь, он делится на гальванический и механический. Гальваника – это тоже достаточно надежно, но полностью кузов этим способом цинкуется только на заводах, поскольку связан с применением больших объемов агрессивных веществ – щелочей, кислот, аммиака. Им пользуются производители марок Mercedes, Skoda, Volkswagen, Toyota, Reno Logan. На ограниченных площадях его можно применять и для самостоятельной оцинковки. Механические способы нанесения защитного покрытия (покраска составами, содержащими цинк) наименее надежны, но они просты и дешевы.

Технология антикоррозийной обработки автомобиля

Используется метод комплексной антикоррозионной обработки кузова, который включает в себя несколько этапов:

1. Антикоррозионная обработка скрытых полостей, таких, как лонжероны, пороги.
2. Антикоррозионная обработка днища и арок
3. Обработка внешнего контура и подкапотного пространства.

Исследованию подлежат колёса, арки, днище, скрытые сечения и другие части автомобиля.

Прежде, чем приступить к обработке, например, днища, необходимо его тщательно вымыть, затем полностью просушить. В некоторых дилерских центрах существует напольная сушка днища. То есть это не точечная сушка тенами, а сушится сразу вся поверхность днища. Такой способ сушки не заставит долго ждать. При подготовке поверхности к антикоррозийной обработке, главное – качество и внимательность. Ведь даже пылинка может стать стартом для коррозии.

Пока ваша машина не «зацвела», знакомьтесь с решением проблем в данной статье. На рынке автохимии существует множество преобразователей ржавчины, но мы предлагаем выбирать одно из них – с цинком.

Даже экспертов в области антикоррозийных услуг заинтересовало средство с названием « Оцинковка» или «Преобразователь ржавчины с цинком. Почему это словосочетание вызывает повышенное внимание и жаркие споры специалистов? Если с обычными преобразователями ржавчины всё понятно: оксид железа, он же ржавчина вступает в реакцию с ортофосфорной кислотой и получаются безвредные фосфаты. А вот с оцинковкой всё намного сложнее. Да, здорово было бы одной процедурой не просто победить ржавчину, но ещё и предотвратить дальнейшую коррозию. Но дело в том, что цинк полностью оморфный в кислой среде. То есть та самая ортофосфорная кислота, которая борется с ржавчиной, по сути – нейтрализатор цинка. Некоторые марки даже заработали дурную славу тем, что добавляли в своё средство цинк. Вот только он там никак не работал.

Средство для удаления ржавчины нужно выбирать такое, чтобы на упаковке было написано именно «оцинковка». То есть речь не о содержании цинка в средстве, а о полноценном химическом процессе. Производитель не играет понятиями, а обещает полноценный результат.

«В результате длительных исследований была достигнута наиболее эффективная комбинация солей цинка, других неорганических металлов и ортофосфорной кислоты. В результате чего была создана эффективная формула препарата для наиболее быстрой и эффективной борьбы с очагами коррозии на поверхности металла» — объясняют разработчики данных средств.

Даже пообщавшись с разработчиками напрямую, не удалось получить точный ответ. Это запатентованная технология и никто просто так не выдаст секрет. Специальный компонент и сложные химические формулы «упакованы» в специальную формулировку активной добавки.

Обработка с помощью солевых батареек

Все начинается с подготовки. Вам понадобятся:

• Солевые батарейки. Например, для ВАЗ-2107 пяти солевых батареек будет вполне достаточно.
• Обезжириватель.
• Несколько видов наждачной бумаги.
• Шпатлевка и чистая тряпка.
• Провода.
• Кислота – ортофосфорная или паяльная.
• Грунт эпоксидный.
• Кислота лимонная.
• Лак, краска.

Поврежденное коррозией место тщательно зачищается и цинкуется батарейкой. Для этого с батарейки снимается верхняя оболочка с названием, на корпусе фиксируется провод. Второй конец подключается к автомобильному АКБ или зарядному устройству для авто аккумулятора. Чем длиннее провод, тем лучше – вам будет удобнее работать.

Затем нужно подать напряжение – с АКБ или ЗУ на кузов идет минус. Параллельно подключаем лампочку, чтобы не испортить аккумулятор. После этого батарейка оборачивается тряпкой, смачивается в кислоте. Медленно водите этим нехитрым приспособлением по защищенному месту. Вы услышите шипение, железо покроется светлым слоем цинка.

Процесс длительный, но эффективный. Когда обработка закончится, нужно приготовить раствор с лимонной кислотой и протереть обработанный металл. Затем обезжирить и подсушить, нанести эпоксидную грунтовку. Она хоть и обойдется в 500-600 рублей за баллон, но будет держаться отлично. Далее при необходимости наносится шпатлевка, грунтуется и наносится база. После нее поверхность покрывается лаком или акриловой краской.

Читать также: Из какой стали сделать охотничий нож

Как работает преобразователь ржавчины с оцинковкой?

1. Перед обработкой образователем, место коррозии нужно хорошенько зачистить металлической щёткой или наждачкой, а лучше и тем и другим, чтобы удалить излишки ржавчины, пыль, грязь.
2. Далее вытереть обрабатываемое место сухой тряпкой и нанести преобразователь. Реакция начинается довольно быстро. Появляется белый налёт, а если прислушаться, даже едва различимое шипение.
3. Теперь нужно дать обработанной поверхности хорошенько высохнуть. Торопиться с окончательным результатом не стоит. Химический состав преобразователя ржавчины с цинком подобран и сбалансирован таким образом, чтобы сначала, как и положено по логике вещей, сработал преобразователь ржавчины, и только потом появилась защитная плёнка. Плёнка образуется, окрашивая поверхность в белый цвет. Для наилучшего результата, лучше обработать поверхность несколько раз.

Внимание! При попадании преобразователя ржавчины на лакокрасочное покрытие, сразу удалить его чистой тканью. И ещё — не обрабатывайте преобразователем ржавчины с цинком детали, которые подлежат покраске. Краска после такого средства не ляжет. Это скорее подтверждает эффективность средства. Чаще всего у автомобиля ржавеют не окрашенные детали и не требующие окраски, поэтому логичней их обрабатывать преобразователем с цинком.

Устранение кислотных остатков

После того, как выполнена полная очистка от ржавчины, можно приступать к окончательной чистке поверхности. Преимуществом такой оцинкованной обработки выступает момент, что металл в дальнейшем не подвергается гниению. Даже при сквозных отверстиях, распространяться коррозия не будет. Цинк сумел из запаять.

При чем здесь сода? У многих возможно возникает этот вопрос. Ее задачей является очистка кислотных остатков. Настал наконец-то ее черед. Итак, нужно взять гидрокарбонат натрия и высыпать в ведро с водой, хорошенько перемешав до полного растворения. Затем с помощью тряпки, пропитанной содовым раствором, необходимо протереть оцинкованную поверхность. Таким образом устраняются все остатки вещества с кузова.

Завершающим этапом будет нанесение шпаклевки. После чего обновляют краску, используя баллончик, подойдет также кисть. Если есть желание и возможность посетить автомастерскую, машина оставляется в таком виде с законсервированной поверхностью, пока не побывает у специалистов.

Гальваническая оцинковка кузова автомобиля своими руками

Для гальванической оцинковки своими руками необходимо сначала зачистить участки ржавчины до металла. При этом использовать преобразователь ржавчины нельзя. Теперь понадобится кусок цинка. Его можно добыть разобрав батарейку, удалив её металлическую оболочку и внутренности. Получится кусок цинка цилиндрической формы. Далее к цинку подключается плюсовой провод от аккумулятора. Для этого удобно использовать провода для «прикуривания». Минус остаётся подключённым к массе автомобиля.

Затем цинк оборачиваем в бинт и смачиваем паяльной кислотой. Ткань при этом не должна касаться провода. Далее просто водим цинком в смоченной кислотой ткани по месту, которое хотим цинковать. В конце следует промыть обрабатываемое место водой или раствором пищевой соды.

Чтобы произвести гальваническую оцинковку отдельных целых деталей самостоятельно необходимо выполнить ряд несложных действий:

Внимание! Работая с кислотами, не забывайте о мерах безопасности. Используйте кислостойкие резиновые перчатки с высоким рукавом и маску респиратора, либо марлевую повязку. Все действия выполнять на открытом воздухе.

1. Понадобится раствор цинка, сульфат или хлорид цинка. Его можно приобрести в хозяйственных, автомагазинах или строительных магазинах. Также такой раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого необходимо металл растворить в серной или соляной кислоте. Хлорид цинка, он же паяльная кислота, можно приобрести на радиорынках или магазинах, где продаются радиодетали.
2. Затем понадобится ёмкость устойчивая к кислотам. В эту ёмкость сначала кладётся сам цинк, а затем аккуратно заливается кислотой (400г. цинка на 1 литр кислоты).
3. В ходе химических реакций, остаётся осадок. Раствор от осадка необходимо отделить.
4. Далее берём деталь, которую хотим цинковать и от любого источника питания подключить к ней минусовой провод. Плюсовой провод подключаем непосредственно к кусочку цинка.
5. Деталь с цинком помещаем полностью в раствор и подаём напряжение. Таким образом цинк растворяется, а ток заставляет его притягиваться к металлу. Подаваемый ток не должен превышать 1 Ампера.

Внимание! Провод, подключенный к цинку, с раствором контактировать ни в коем случае не должен.

1. В ходе реакции, деталь постепенно и равномерно должна покрываться серой плёнкой.
2. После того, как деталь полностью станет серого цвета, напряжение можно отключить и вынуть деталь из раствора.

В завершении следует нейтрализовать остатки кислоты на детали. Для этого оцинкованную деталь нужно промыть раствором пищевой соды или большим количеством воды.

Как видите, в общем, ничего сложного в оцинковке кузова автомобиля своими руками нет. Сделав всё правильно, вы предотвратите гниение кузова, продлив тем самым срок его эксплуатации. Ещё раз обращаем ваше внимание на технику безопасности при работе с кислотами и электричеством.

Пара минут решает проблему ржавчины

Для удаления рыжиков понадобятся собственно руки и простое устройство. Сделать его можно из подручных средств:

• батарейки;
• нож с острым лезвием;
• электроизоляционная лента;
• обычная столовая сода;
• для защиты рук – перчатки из прочного материала.

Также список дополняют полуторный кабель, несколько гигиенических ватных дисков. Заранее приобретите фосфорную кислоту. Ее несложно найти в торговых точках радиодеталей.

Касаемо батареек, здесь понадобятся солевые цинковые элементы. Проверяется содержание цинка легко, достаточно поднести магнит, он не должен магнититься. Затем нужно снять полностью покрытие с батарейки ножом. Далее оборачиваем корпус батарейки проводом спиралеобразно, закрепив изолентой. К минусовой стороне элемента необходимо прикрепить ватный диск электроизоляционной лентой.

Все, устройство готово. На это уходит в среднем минуты две-три. Этим приспособлением будем избавляться от пятен ржавчины и не только. Им прекрасно можно оцинковывать металлическую поверхность.

Ускорение оцинкованного процесса происходит, если предварительно бросить в кислоту куски цинка, взятые с разобранных батареек. Растворившись полностью в кислоте и насытившись цинком, реакция проходит быстрее в три-четыре раза.

Преимущества оцинкованного кузова авто

Оцинковка кузова – это метод покрытия металла цинкосодержащим веществом, которое повышает устойчивость деталей авто к появлению коррозии, а также защищает от других негативных факторов.

Автопроизводители используют этот способ защиты еще на этапе производства транспортного средства. Обработка может полной или частичной.

Основные преимущества оцинковки:

• защита от негативного воздействия окружающей среды, химических средств;
• увеличение срока службы ТС — машины не гниют, поэтому не придется заделывать дыры и менять детали;
• доступная стоимость.

Холодное цинкование

Технология холодного цинкования сродни покраске – на кузов или кузовную деталь с помощью краскопульта (пульверизатора) наносят защитное средство, состоящее из цинковой пыли и вяжущего вещества. Такой состав можно сделать самостоятельно из грунтовки и цинковой пыли, или воспользоваться готовыми средствами Zinga, SteelPaint, Цинол, Гальванол. Эти средства отличаются по цене (импортные дороже), но одинаковы по качеству, поэтому никаких преимуществ от использования зарубежных составов вы не получите. Средство необходимо наносить равномерным тонким слоем, покрывая всю деталь или кузов, затем защитному составу дают высохнуть 30–50 минут и наносят второй слой. После высыхания составы совместимы со всеми лакокрасочными покрытиями, применяемыми для автомобилей. Цинкование необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении, используя защитную одежду и экипировку (очки, респиратор, резиновые перчатки).

Источник статьи: http://teplobloknn.ru/metally/cinkovanie-kuzova-batarejkoj.html