Переделка подвески ауди а6

Audi Allroad BlackPearl › Logbook › Audi A6 C6 Allroad — переход на пружины, часть 2/3: Электроника

Привет друзья.
Сегодня продолжу тему перехода на пружины. Так как механическая часть сделана и никаких вопросов не осталось, долгое время изучал и пытался решить проблему электроники.
Стояли следующие задачи:
1. Отсоединить 34 блок управления пневмосистемой ;
2. Убрать ошибки из панели — чтобы не было желтой и зеленой лампочки на приборке;
3. Устранить конфликт других блоков, которые смотрят в блок 34;
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Никакого механического вмешательства в кабеля — без резни, без паек, без всего подобного.

Потрачено 2 полных дня, с другом долго копались в потенциальных блоках. Отключение блока 34 приводило к ошибке автокорректора (HeadLight Range). Как я понял, проблема в том, что датчики положения кузова подключены к блоку 34. А блок управления автокорректора фар смотрит этот блок 34 и берет параметры датчика от него. Решить данную проблему можно двумя путями:
1. Переделать соединение датчиков положения кузова в такой вид, который идет от завода в стандартных А6С6 без пневмы. Предполагаю, что данное решение может потребовать большой труд. Нужно знать или изучить схему подключения стандарного А6, докупить необходимое и переделать все. Такой вариант меня не устроил 🙂
2. Вариант второй, по которому я пошел. Отключение блока автокорректора 55-HeadLight Range. В каком то английском сайте нашел решение, где обсуждалось отключение автокорректора в связи с некорректной его работы.

Пойдем по порядку что было сделано:

Первое
Нужно из блока 17-Instruments (Приборная панель) из списка установленных устройств убрать HeadLight Range и Level Control.
Второе
Отрубаем предохранитель 18-5А HeadLight Electronics (left) слева торпеды с водительской стороны и такой же предохранитель с пассажирской стороны Fuse Carrier (brown) 9-5A-HeadLight Electronics (right), и еще два предохранителя блока пневмосистемы 2-15A-Self-leveling suspension и 5-5A-Self-leveling suspension.
Третье
Из блока 19-Can Gateway нужно отключить блоки 34 и 55.
Четвертое
В блоке двигателя в Long Coding убрать галочку с Adaptive Leveling Installed.
Пятое
В блоке 07-Control Head, в Coding поменять Chassis Type в Avant.
Шестое
В блоке 09-Cent. Elect. поменять фару на состояние Биксенон без AFS.
Седьмое
В блоке 17-Intruments в разделе Coding переделать машину на состояние без пневмосистемы и без afs. Для этого от первых четырех чисел нужно убрать 96. Полученный результат вписать туда же.
Восьмое
Перезагрузить блок 17-Instruments (приборную панель). Для этого нужно с водительской стороны снять предохранитель 15-10А-Instrument cluster, gateway на несколько секунд и вставляем на место. После этого приборная панель порадует ваши глаза. Ошибок больше нет.
Девятое
Через скрытое инженерное меню нужно отключить Air suspension. Для этого заходим в инженерное меню (Setup + Car, если не заходит нужное его активировать, поиск поможет) далее Diag Settings, там находим пункт с началом APK 0х01…, заходим и отключает Air Suspension. Далее, нужно нажать Accept Changes (в самом конце). После этого, Управление пневмосистемой пропадет из MMI. Будет как обычный A6 без пневмосистемы.
Десятое
Радуемся 🙂

Недороботки
1. Однозначно это автокорректор фар и AFS. Если появится адекватное решение, обязательное изучу и постараюсь сделать. Пока катаюсь как есть, без AFS и автокорректора, дискомфорта нет, встречка не моргала. Просто жалко что хорошая система простаивает.
2. ESP — не отключается при нажатии на кнопку. При нажатии загорается и сразу тухнет когда отпускаешь. Так случается когда в блоке 34 присутствует ошибка (когда горит желтая машина на приборке). И то что я отключил этот блок полностью, проблему не решает. Сам блок ABS у меня не кодится. Логически, вопрос стоит только в том, чтобы как и в других блоках снять параметр Air Suspension из блока ABS, но не получилось этого сделать на текущий момент времени. С другой стороны, ABS работает, ESP Работает, ASR Работает. Проверил все три системы — тормозил на льду, пытался буксовать, пытался дать угла. И нужно ли мне его отключать другой вопрос, думаю что очень редко. На крайний случай друг говорит можно снять предохранитель ESP, и антибукс полностью отключится — лично НЕ ПРОВЕРЯЛ.

Во всем остальном доволен. Ошибок никаких, MMI и приборка как и должны быть в авто без пневмы.

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/550095014298911853/

Инструкция по установке конверсионного комплекта пружин для перехода с пневматической подвески на обычную Audi A6 Allroad, Quattro

Комплектность:
Амортизаторы и пружины передней подвески — 2 шт.
Амортизаторы и пружины задней подвески — 2 шт.

Благодарим Вас за то, что выбрали продукцию фирмы Arnott. Наша пневматическая подвесная система обеспечивает постоянный клиренс автомобиля при изменении нагрузки, плавность хода, повышает устойчивость автомобиля и управляемость при маневрах.
В полной мере оценить достоинства пневматической системы позволит правильная установка ее элементов. Прежде чем приступить к установке системы на свое транспортное средство, ознакомьтесь с инструкцией.
Во избежание травм и порчи имущества во время инсталляции комплекта амортизаторов и пружин необходимо правильно подготовить автомобиль: поднять с помощью домкрата, заблокировать колеса и обесточить электронную систему автомобиля.

Масса снаряженного автомобиля не должна быть больше рекомендуемой производителем. Важно помнить, что все рекомендации, указанные в мануалах, даются в целях вашей безопасности и во избежание повреждения автомобиля.

Подготовка транспортного средства
1. Прежде чем начать работу, примите необходимые меры предосторожности.
2. Автомобиль должен располагаться на твердой поверхности, его колеса необходимо заблокировать.
3. Поднимите автомобиль с помощью домкрата (в соответствии с Руководством для владельца транспортного средства).
4. Снимите колесо (а) и откройте капот, чтобы получить доступ к деталям подвески.

Демонтаж передней подвески
1. Стравите оставшийся воздух в передних пневмобаллонах. Для этого аккуратно снимите заглушку, расположенную в верхней части болона.
2. Выкрутите нижний крепежный болт амортизатора. Рис. «А».
3. Выкрутите стяжной болт фронтальной части рычагов подвески. Рис. «Б».

Рис. «А» Рис. «Б»

4. Снимите обе шаровые опоры с подвески. Убедитесь, что ступица не повредила тормозные шланги и промежуточный карданный вал.
5. Выкрутите 3 верхних болта под капотом. Один болт оставьте, чтобы стойка не упала. Рис. «В».
6. Попросите кого-нибудь придержать амортизационную стойку, пока вы выкручиваете последний болт. Осторожно снимите амортизационный блок подвески. Рис. «Г».

Рис. «В» Рис. «Г»

7. Используя 12-гранную насадку, выкрутите 6 верхних болтов опоры амортизатора. Осторожно снимите алюминиевую опору амортизатора. Рис. «Д».
ПРИМЕЧАНИЕ: На Рис. «Е» показана верхняя опора амортизатора.

Рис. «Д» Рис. «Е»

Монтаж передней подвески
1. Расположите на одной линии по центральному креплению верхней опоры новый амортизатор с пружиной и раздвоенный конец амортизатора. Рис. «Ж».

Рис. «Ж»

ПРИМЕЧАНИЕ: Если амортизационная стойка с пружиной хотя бы немного смещена, это можно исправить позже при установке.
ПРИМЕЧАИЕ: На Рис. «З» показана амортизационная стойка, готовая для установки.

Рис. «З»

2. Поднимите обратно стойку амортизатора, совместив болт с центральным крепежным отверстием. Вставьте три болта крепления стойки и затяните. Рис. «И».

Рис. «И»

3. Совместите по центру вилку амортизатора с втулкой нижнего рычага подвески, вставьте болт и затяните. Рис. «К».

Рис. «К»

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, понадобится надавить на поворотный кулак, чтобы стойка вошла в крепление нижнего рычага. Если вилка стойки еще не выровнена, вы сможете повернуть ее с помощью отвертки.
4. Затем установите обратно шаровую опору в поворотный кулак и закрепите. Плоскогубцы помогут установить на место шаровые опоры. Рис. «Л», «М».

Рис. «Л»

Рис. «М»
ПРИМЕЧАНИЕ: Воздушные шланги можно не трогать и подтянуть к верхней опоре. Рис. «Л».

Замена задней стойки амортизатора и демонтаж подвески
1. Стравите оставшийся воздух в задних пневмобаллонах. Для этого аккуратно снимите заглушку, расположенную в нижней части баллона.
2. Ослабьте и удалите болты кронштейна крепления заднего амортизатора Рис. « 1».
3. Выньте нижний болт, соединяющий стойку с нижним рычагом подвески. Рис. «2».

Рис. « 1» Рис. «2»

4. Стойка не закреплена. Нажмите на кронштейн потяните амортизатор вниз, чтобы он вышел из ниши.
5. Теперь, когда верх свободен, подтяните амортизатор вверх и отведите от нижнего рычага подвески. Рис. «3».
6. С помощью пассатижей сожмите рычаг стояночного тормоза и удалите трос. Рис. «4».

Рис. «3» Рис. «4»

7. Снимите зажим крепления троса привода стояночного тормоза. Рис. «5».
8. Удалите болт крепления датчика скорости вращения колеса, расположенного на передней части ступицы. Рис. «6».

Рис. «5» Рис. «6»

9. От кронштейна датчика дорожного просвета, расположенного слева на нижнем рычаге подвески, отсоедините крепежную гайку, расположенную со стороны внутренней части рычага подвески, чтобы освободить датчик. Рис. «7».
10. Затем ослабьте, но НЕ ВЫНИМАЙТЕ болты крепления нижнего рычага задней подвески, чтобы не запутаться во время установки. Рис. «8».

Рис. «7» Рис. «8»

11. Маркером отметьте расположение эксцентриковых болтов на кулаке и выньте их. Рис. «9».
12. После того, как все крепления удалены, нижний рычаг подвески должен свободно висеть.

Рис. «9» Рис. «10»

Установка задних пружин с амортизаторами
1. Установите заднюю пружину и амортизатор снизу, убедившись, что установочные штифты обращены наружу. Установите 2 фабричных болта крепления и затяните. Рис. «10».
2. Поднимите рычаг подвески, чтобы совместить втулку амортизатора с крепежным отверстием. Шайбы должны располагаться по обе стороны от втулки. Закрепите с помощью фабричных креплений.
3. Используя домкрат, поднимите кузов так, чтобы амортизатор достиг болта кулака. Рис. «11».

Рис. «11» Рис. «12»

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте очень осторожны и не поднимайте машину за пределы опоры домкрата, так как машина может потерять устойчивость.
4. Совместите отметки, сделанные ранее, с эксцентричным болтом и затяните. Затем установите оставшиеся болты на нижний рычаг подвески и затяните.
5. Завершите установку, вернув на место датчик скорости вращения колеса, трос стояночного тормоза и кронштейн датчика дорожного просвета.
ПРИМЕЧАНИЕ: Воздушный шланг можно вернуть на установленные клипсы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рис. «12» показывает завершение установки.

Приобрести конверсионный комплект пружин Вы можете в нашем интернет-магазине

Источник статьи: http://pnevma.ru/bardachok/?p=257

Audi Allroad 2.7Т МКП › Logbook › Меняю пневмоподвеску на пружины

Тема для всех Оллроудоводов, которых достала Пневмоподвеска! Мысль о замене Пневмоподвески на обычную пружинную не покидала меня последних пару лет. Кто-то скажет зачем тебе Оллроуд на пружинах, другой, не колхозь машину, а продай. Третий, теперь А6 с накладками ))) 4-й продай оллроуд, купи А6. У меня на это свое мнение.
Машина была куплена в 2004 году и на данный момент пробег за 10 лет свыше 600 000км, дань подушкам была отдана с лихвой.Плюс пришло время менять Пневмоподушки и стойки по-кругу.С пневмоподушкой все проще, их научились реставрировать и главное они ходят, а Амортизаторы только оригинал, да и за большие деньги.
Пневму менять на пружины не сложно, да и колхоза почти нет.Благодаря богатому модельному ряду Ауди 1995-2005 — х годов были выбраны задние стойки от Ауди А6 С5, передние с Ауди А8 d2. Сзади были выточены проставки высотой 4 см, стойка с Ауди А8 длинней стойки с А6 на 2 см. Теперь машина стоит на 2 положении, всегда. Я бы не сказал, что машина стала жестче.
Да, теперь нет стабильно ровного положение кузова независимо от нагрузки. Да, теперь я не могу поднять машину на пару сантиметров выше. Но есть и плюсы. Эксплуатация машины в разы дешевле.Например новые задние стойки А6 С5 стоят чуть ли не в ДЕСЯТЬ раз дешевле, чем с Оллроуда и т.д. Не будет проблем зимой из-за перемерзлого пневмопровода. Или лопнувшего Пневмобалона где-то далеко от дома.Ночью))) Кстати, купленный новый балон и установленный далеко не гарантирует, что ходить будет долго ))) Это я про фирму Арнотт.
Вот список того, что нужно для замены.

Jp Group 412540002 Пыльник амортизатора подвески 2шт
Jp Group 412650001 Отбойник амортизатора подвески 2шт
Jp Group 512530003 Отбойник амортизатора подвески 2шт
Kilen 10194 Пружина подвески передней 2шт
Kilen 50208 Пружина подвески задней 2шт
Meyle 100 412 0044 Амортизатор подвески передний 2шт
8E0 512 109 B Прокладка пружины подвески 2шт
8E0 512 149 H Прокладка пружины подвески 2шт
8E0 512 297 A Прокладка пружины подвески 2 шт
Vaico V10-6040 Опора амортизатора 2шт.
VAG 8D0412066F Чашка 2шт
BILSTEIN 24026093 B6 Амортизатор передний 2шт
BILSTEIN 24065092 B6 Амортизатор задний 2шт

Список артикулов запчастей взял со страницы пользователя 999yurik666.
От себя добавлю, что нужно ещё купить две опорных чашки Ауди а6 и два задних стакана.

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/4190389/

Как решить наиболее распространенные проблемы второго поколения Audi A6 с помощью тюнинга

Как решить наиболее распространенные проблемы второго поколения Audi A6 с помощью тюнинга

• Распространенные проблемы данной модели по отзывам владельцев
• Решение наиболее распространенных проблем Audi A6 C5 с помощью тюнинга

А6 Перед покупкой автомобиля каждый человек старается заранее узнать его положительные и отрицательные качества и сделать для себя вывод, будут ли они критичны для него. Но часто случаются ситуации, когда после приобретения машины в ней обнаруживаются недостатки, начинающие доставлять неудобства водителю.

Это может произойти, когда будущий владелец не уделил достаточного внимания изучению его характеристик, получил авто по наследству, или не продумал сценарий использования своего железного коня.

В подобной ситуации лучшим выходом будет устранение существующих проблем с помощью тюнинга audi a6 c5 (усовершенствования) некоторых его характеристик. В данной статье на примере тюнинга Audi A6 C5 будет показано, как это можно сделать на практике.

Изучаем в автомобиле Ауди A4 клиренс и его разновидности

Какой клиренс у Ауди A4 Не осталась в стороне хорошо известная и очень уважаемая в наших краях компания Audi. Предлагаемый ею пакет для плохих дорог включает определенный перечень доработок, среди которых увеличенный дорожный просвет, металлическую защиту картера и усиленную подвеску.

Все это в полной мере относится к ее самой популярной модели на нашем рынке. В стандартном исполнении автомобиль Ауди A4 имеет клиренс 140 мм, чего вполне хватает для европейских дорог, но порой недостаточно в наших условиях.

Поэтому для российского рынка компания из Ингольштадта увеличила данный показатель до 160 мм, путем использования измененных и усиленных компонентов подвески.

Немецкий авто со столь внушительным дорожным просветом способен уверенно себя чувствовать на дорогах различного качества, в том числе и за пределами цивилизованных автотрасс.

Если же Вы по определенным причинам являетесь владельцем машины со стандартными показателями, которые не устраивают по вышеперечисленным причинам, то следует знать, что можно увеличить клиренс Вашей Ауди A4 несколькими путями.

1. Во-первых, имеется возможность доукомплектовать автомобиль пакетом для плохих дорог на официальном сервисе.Плюсом данного варианта является сохранение фирменной гарантии.
2. Во-вторых, можно обратиться на стороннюю станцию технического обслуживания, на которой те же самые работы будут произведены за гораздо меньшие деньги. Этот путь подойдет тем, чей авто не находится на гарантийном обслуживании.

Существовало еще одна разновидность величины дорожного просвета для данной модели, которая равнялась 120 мм и устанавливалась на версии S-line.

В этом случае переход на рассмотренную подвеску потребует больших изменений и соответственно капиталовложений, нежели в случае стандартной с четырнадцатью сантиметрами.

Следует упомянуть, что эмоции от управления автомобилем с данным пакетом доработок будут несколько сглажены, так как увеличившийся центр тяжести и высота авто непосредственно влияют на его аэродинамику и поведение при маневрировании.

Силовая гамма модели с четырьмя кольцами

Немецкая машина получила целое изобилие моторов, среди которых бензиновые двигатели TFSI объемом 1,8, 2,0 и 3,0 литра и два дизельных — 2,0 и 3,0 TDI.

Трехлитровые агрегаты являются V-образными шестерками и им под силу разогнать авто до сотни менее чем за 6 секунд. Несмотря на это, они демонстрируют впечатляющие показатели расхода топлива, что при современных на него ценах весьма немаловажно.

Что касается более слабых четырехцилиндровых двигателей, то следует отметить, что, наряду с еще большей экономичностью, они способны обеспечить уверенное движение в современном автомобильном потоке.

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Увеличить Клиренс На Ауди А6 С5

Audi A6 дорожный просвет или клиренс, Как и любой другой автомобиль, это фундаментальный фактор на наших дорогах. В частности, состояние дорожного покрытия или его отсутствие вызывают у российских автовладельцев интерес к разрыву Audi A6 и возможности увеличения дорожного просвета с помощью проставок.

Во-первых, это правда реальный клиренс Audi A6 может серьезно отличаться от заявленного производителем. Весь секрет кроется в методе измерения и месте измерения зазора. Поэтому определить реальное положение дел можно только с помощью рулетки или линейки. Официальная регистрация Audi A6 разные поколения очень разные. На внедорожнике Audi A6 allroad обычно имеется подвеска с регулируемой высотой езды.

Дорожный просвет Audi A6 C5 с 2001 года составляет 123 мм.
Клиренс у Audi A6 C6 с 2005 года составляет 168 мм.
Дорожный просвет Audi A6 C7 с 2014 года. Далее стоит 165 мм

Сразу скажу, что А6, предназначенный для российского рынка, имеет чуть больший клиренс, чем модификации ЕС.

Некоторые производители идут на хитрость и требуют разрешения на «пустую» машину, но в реальной жизни у нас полный багажник разных вещей, пассажиров и водителя. Другими словами, разрыв в загруженной машине будет совершенно другим. Еще одним фактором, которого не хватает людям, является возраст машины и износ пружин, их «проседание» от старости. Проблема решается путем установки новых пружин или покупки прокладок под пружины подвески Audi A6. Распорки позволяют компенсировать пружины и добавить пару дюймов зазора. Время от времени даже сантиметр на парковке возле бордюра играет важную роль.

AUDI A6 C5 увеличение # клиренс

Но не стоит принимать участие в «подъёме» дорожного просвета Audi A6, поскольку проставки для увеличения зазора ориентированы только на пружины. Если вы не обращаете внимание на пружины, ход которых часто очень ограничен, независимая модернизация подвески может привести к потере маневренности и повреждению амортизаторов. Благодаря нашей способности управлять автомобилем, превосходный дорожный просвет по нашим ужасным критериям великолепен, но на высокой скорости на шоссе и поворотах происходит сильное наращивание и дополнительные уклоны кузова.

Подробное видео по установке проставок для увеличения дорожного просвета на Audi A6.

По крайней мере, некоторые автопроизводители ищут золотую середину между маневренностью и пешеходным переходом при проектировании подвески и выборе зазора. Пожалуй, самый распространенный, опасный и неприхотливый способ увеличить зазор. это установить колеса с «высокой» резиной. Замена колес позволяет просто увеличить клиренс еще на сантиметр.

Не забывайте, что сильное изменение зазора может повредить соединения CV Audi A6. Ведь «гранатам» придется немного поработать под другим углом, но это касается только передней оси. Небольшое изменение зазора может привести к неравномерному износу резины.

Ауди а6 с5 увеличение клиренса

вот они красавцы))

Читаем конец этой истории в конце, эти проставки опасны для жизни))).Ура! Теперь я снова проходимец!)). Начну с того, что всю зиму мучился из-за низкой передней подвеске. Когда купил машину она была задрана как джипер, но со временем умерла одна передняя стойка. Я купил две новые фирмы meyle и мне их поставили. Морда стала значительна ниже, так как оказалось что старые аморты были нарощены. Вот так я и ездил всю зиму цепляя бампером все подряд. Но недели две назад в инете нашел ролик где мужик рассказывает про проставки, показал одну из их и рассказал ее размеры. Я тут же перенес их на бумагу и сделал чертеж, чтоб потом поделится с вами!

вот что получилось. обезжирил и покрасил краской с болончика

пришлось вспомнить начертательную геометрию))

купил 6 новых болтов подлинее м10*65. родные м10*25

вот так они там стоят. та которая ближе к нам она с вырезом с боку под штырек

Вчера вечером выезжал из СТО и не мог нарадоваться, почувствовал себя как на ниве)). Сейчас все тает, везде большая калея, а мне пофиг я проходимец!)))) Ах да чуть не забыл, не забываем потом сделать сход развал! Друзья поездив на них около недели могу сделать вывод: ездить на них на больших скоростях очень опасно, кидает со стороны в сторону. На днях планирую убрать их и удлинить сами аморты, наварив саму шейку на неск. см.

Цена вопроса: 180 ₽ Пробег: 376000 км

Увеличение клиренса.

#1 Urich

Audi Club

121 сообщений

• Город: Казань
• Авто: AUDI A4 98 г.в. AHL

Сообщение изменено: alekseev_aleksey (23 Сентябрь 2007 — 13:28 )

#2 Nikolai

Борец 2006 года

NWAC Moderators

1 739 сообщений

• Город: Saint-Petersburg
• Авто: GAZ Siber

• Наверх

#3 Atlant

Партнер 2005 года

NWAC Partners

2 334 сообщений

• Город: Питер
• Авто: Volvo XC90, Volvo S80

• Наверх

#4 Urich

Audi Club

121 сообщений

• Город: Казань
• Авто: AUDI A4 98 г.в. AHL

#5 Atlant

Партнер 2005 года

NWAC Partners

2 334 сообщений

• Город: Питер
• Авто: Volvo XC90, Volvo S80

• Наверх

#6 Urich

Audi Club

121 сообщений

• Город: Казань
• Авто: AUDI A4 98 г.в. AHL

#7 Atlant

Партнер 2005 года

NWAC Partners

2 334 сообщений

• Город: Питер
• Авто: Volvo XC90, Volvo S80

• Наверх

#8 Urich

Audi Club

121 сообщений

• Город: Казань
• Авто: AUDI A4 98 г.в. AHL

#9 Atlant

Партнер 2005 года

NWAC Partners

2 334 сообщений

• Город: Питер
• Авто: Volvo XC90, Volvo S80

Какие проставки выбрать

В зависимости планируемого участка установки, передних или задних амортизаторах, подбирается тип проставки. Также стоит учитывать и модель автомобиля. Если необходимо оснастить передние стойки, подойдут изделия из стали и алюминия. Внешне напоминают кронштейны. Касаемо задних, здесь применяются пластиковые, резиновые модификации, имеющие форму колец. Стоимость будет зависеть от материала изготовления и производителя.

Увеличение проходимости авто за счет проставок может давать и незначительный минус. Особенно нарушения наблюдаются на моделях отечественного производства:

• быстрее изнашиваются резиновые амортизационные элементы;
• смещается центр тяжести, сильно увеличивается задний занос;
• изменение развал-схождения;
• комфортность водительской посадки снижена;
• из-за прибавления высоты проставки образуется нехватка хода штока.

Несмотря на некоторые отрицательные моменты, все есть смысл ставить проставки. Благодаря которым можно действительно уменьшить изначальную величину клиренса, когда пришли в негодность пружины. Как уже упоминалось, любители бездорожья особенно оценят такое оснащение.

Полиуретановые проставки выполнены в подобном корпусе со стальной втулкой. Говоря об износостойкости, полиуретан быстро деформируется, нанося вред кузову. Наиболее практичными и надежными считаются изделия из алюминия. Вот только единственный нюанс – подверженность коррозии. С положительной стороны зарекомендовал себя пластик.

Выбор проставок для разных автомобилей

Различия между подставками для увеличения дорожного просвета заключаются в материалах, из которых они были изготовлены. Существует несколько видов таких деталей:

1. Металлические. Они изготавливаются из меди, стали или алюминия, и поэтому являются долговечными. Единственный недостаток металлических деталей заключается в возможном увеличении коррозии кузова, вследствие электролиза, возникающего в точке соприкосновения изделия с основой подвески.
2. Полиуретановые. Обладают большой степенью сжатия и склонностью к деформации. Применение проставок из полиуретана может привести к повреждениям подвески. По этой причине, такие детали используются для езды в городских условиях.
3. Резиновые. Улучшают плавность движения и звукоизоляцию. У такой конструкции есть лишь один недостаток – повышенный износ, которому способствуют перепады температур.
4. Композиционные и пластиковые. Отличаются адаптацией к конструкции подвески транспортного средства. Элементы из таких материалов практически не вредят узлам автомобиля. Тем не менее, их запас прочности ограничен, и поэтому для активной езды по бездорожью изделия из пластика не подойдут.

Многие изделия универсальны, и поэтому одна деталь может использоваться для нескольких моделей авто. Так, например, проставки для Daewoo Nexia могут применяться и для других автомобилей этой марки. Примечательно, что в качестве передних вставок следует использовать металлические изделия. На задние пружины, в свою очередь, можно установить детали из полиуретана, резины или композитных материалов.

Интерьер

Внутри салона обращает на себя внимание отсутствие многочисленных кнопок и клавиш управления. Их во многом заменяют три экрана:

• справа от руля — мультимедийный (8,8 дюйма);
• под ним — дисплей климатической установки (8,6 дюйма);
• на приборной панели под рулём — экран виртуальной приборной панели Audi virtual cockpit с высоким разрешением (12,3 дюйма).

Первые два — сенсорные.

Изменения конструкции кузова позволили производителю добавить объём в самом тесном месте салона — на заднем сиденье, где пассажиры высокого роста испытывали недостаток комфорта.

В тёмное время суток уют мягкого салона усиливается контурным и фоновым освещением. Можно выбирать любой из 30 цветов, подсвечивать наиболее важные детали, менять интенсивность света, подбирать индивидуальную версию освещения внутреннего пространства.

Вместимость багажника — 530 литров, этого вполне достаточно для большинства повседневных задач.

Как увеличить клиренс автомобиля своими руками

Существует масса способов увеличения клиренса. К сожалению, ни один из них не даёт гарантию безопасного вождения, имеет свои недостатки. Наиболее безопасным считается установка пневмоподвески, но из-за высокой стоимости процедуры многим это не по карману.

Проставки под пружины

Среди автомобилистов распространёна версия установки кольцеобразных или коробчатых проставок. Вдевают их между кузовными чашками и пружинами. Способ эффективен, даёт хороший прирост клиренса. Таким образом можно поднять передок или приподнять заднюю часть автомобиля.

Спереди используются стальные или алюминиевые проставки в виде коробчатого кронштейна с отверстиями. Сзади — полиуретановые, резиновые или пластиковые кольца с тремя проушинами. Примерная стоимость одного комплекта — 1000 рублей или больше, в зависимости от материала.

Конкретные минусы данного способа: из-за повышения центра тяжести ухудшается управляемость автомобилем, нарушается жёсткость и надёжность конструкции подвески. Кроме того, быстрее начинают изнашиваться элементы рейки, ухудшается ход амортизаторов.

С другой стороны, этот вариант оправдан в случае необходимости возвращения исходного клиренса, когда он уменьшается из-за усадки пружин. Как правило, такое происходит на машинах, часто передвигающихся по грунтовым дорогам и бездорожью.

Обычно установка проставок проводится в специализированных центрах. Однако некоторые автолюбители сами это делают, ведь особо сложных манипуляций в процессе нет:

1. Машину поднимают на домкрат. Колесо демонтируют, снимают шланги тормозов и освобождают стойки. Демонтаж последних, на некоторых автомобилях может осложняться конструкцией. Например, на Тойотах приходится разбирать почти половину машины, чтобы добраться до гаек со стороны капота;
2. Заводские болты стоек меняют на новые, более длинные. Крепят проставки;
3. Всё собирают обратно. Сложность на данном этапе могут вызвать пружины поперечной стойки, которые сразу не встанут на место. Их надо подпереть другим домкратом, пока они не достанут до крепёжных отверстий.

На задние стойки проставки ставятся утолщённые, каучуковые. Они такого отрицательного влияния на рабочие характеристики автомобиля не оказывают. Только работы в данном случае много: надо убирать задние кресла и оголять кузов из салона.

Распорки

Это резиновые прокладки, которые ставятся между витками амортизационной пружины. Правильнее называть их бафферами. Изготавливаются они из полиуретана или резины. Вставляются в широкие витки пружин, поддерживают их, препятствуя сжатию до критического уровня. Свободно продаются в автомагазинах, стоят примерно 500 рублей за комплект (для Ваз 2107, 2110). После установки автомобиль меньше проседает от собственной массы, ведь пружина сжимается не полностью. Клиренс увеличивается в этом случае примерно на 20-30 мм. Можно и больше, если установить несколько распорок, но в целях эксплуатационной безопасности этого лучше не делать.

Если детали изготовлены из качественного полиуретана со свойствами самовосстановления изначальной формы и гарантией в 100 тыс. км пробега, это наиболее лучший способ увеличения клиренса до 20 мм. Однако такие распорки найти очень трудно, значительно больше встречается некачественных подделок из Китая.

Более длинные пружины

Установка длинных пружин — ещё один вариант модернизации. Это тоже простой способ, что позволяет нарастить лишних 120 мм. С другой стороны, если автомобиль редкий, будет сложно найти в продаже готовые детали. Ещё один недостаток данного варианта повышения дорожного просвета — увеличение кренов, из-за чего сильно страдает управляемость.

Новые пружины рекомендуется ставить с более жёстким разрешением или увеличенным количеством витков. Преимущество — долговременный эффект.

Большие колеса

Легко выполнимый своими руками способ. Задача автолюбителя — купить шины с более высоким профилем, а затем установить их вместо штатных покрышек. В результате дорожный просвет станет на 20-30 мм больше, а конструкция автомобиля не изменится.

Как говорилось выше, от такой переделки увеличивается расход топлива и начинает «глючить» бортовой компьютер. Новая резина, кроме того, не должна иметь меньший профиль, чем заводская покрышка, иначе никакого увеличения клиренса не будет. Установку колёс с большим профилем надо проводить на машине с загруженным багажником, чтобы исключить риск трения покрышки об арки или подкрылки при поворотах.

Существует и другой вариант — замена штатных дисков. Однако этот вариант усложняется подбором элементов под размеры ступицы автомобиля. Если будет хотя бы незначительное отклонение, заводские болты крепления не подойдут к отверстиям.

Рессорные пластины

Если подвеска автомобиля на рессорах, как на Газелях и старых внедорожниках, можно поднять дорожный просвет, добавив ещё 2-3 листа. Однако ввиду того, что найти подходящие размеры сложно, рекомендуется не добавлять, а полностью заменять комплект рессор.

К сожалению, данный способ имеет недостатки: чрезмерная нагрузка на подвеску, изменение центра тяжести и повышение жёсткости.

Пневматическая подвеска

Самый дорогой из всех перечисленных выше способов. Зато он практически лишён минусов. Примечательно, что клиренс регулируется в этом случае по желанию водителя. Он изменяет его кнопкой, установленной в салоне.

Примерная стоимость установки подушек — 100 тыс. рублей. Цена зависит от конструкции автомобиля, состояния ходовой части, возраста машины.

В последнее время появился ещё один вариант поднятия клиренса. Он не такой дорогой, а по эффекту почти сравним с пневмоподвеской. Речь идет о резиновых пневмобаллонах, которые вставляются в задние полые пружины ходовой, а затем накачиваются воздухом. Увеличить дорожный просвет в этом случае можно на 50 мм или больше. Всё будет зависеть от давления внутри баллона. В результате не только поднимется клиренс, но и улучшится управляемость автомобилем, повысится грузоподъёмность. Из недостатков можно отметить только необходимость ручной подкачки.

Источник статьи: http://auto-park24.ru/uhod/uvelichit-klirens-audi-a6-s5.html