Передние тормоза фольксваген джетта

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ VOLKSWAGEN JETTA A2 19E,1G2,165 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора тормозные колодки Volkswagen Jetta A2 19E,1G2,165 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска тормозные колодки

Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 55 л.с., тип — бензиновый, модель — MH. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1987

Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 55 л.с., тип — бензиновый, модель — 2G. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991

Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 58 л.с., тип — бензиновый, модель — GT . Привод: передний. Год выпуска: 1984-1986

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 70 л.с., тип — бензиновый, модель — PN. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 72 л.с., тип — бензиновый, модель — RF . Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — ABN. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1992

Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 78 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1983-1985

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 69 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 84 л.с., тип — бензиновый, модель — RH. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 84 л.с., тип — бензиновый, модель — RH. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1988

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 86 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1987

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — HV. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — GX. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — GU. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1988

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 95 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1988

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 98 л.с., тип — бензиновый, модель — 1P. Привод: полный. Год выпуска: 1988-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — RV. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1992

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый, модель — RV. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1992

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — RD. Привод: передний. Год выпуска: 1985-1987

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — PF. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — GZ. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 129 л.с., тип — бензиновый, модель — PL. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — KR. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1989

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — 9A. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1992

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 54 л.с., тип — дизель, модель — ME. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 60 л.с., тип — дизель, модель — 1V. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 70 л.с., тип — дизель, модель — MF. Привод: передний. Год выпуска: 1984-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 80 л.с., тип — дизель, модель — SB. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1991

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Источник статьи: http://www.autocompas.ru/catalog/tormoznye-kolodki-diskovye/vw/jetta-mk-ii-19e-1g2-165/

Замена колодок Volkswagen Jetta 6

Сегодня речь пойдет об автомобиле Фольксваген Джетта, а именно о такой регулярной процедуре, как замена тормозных колодок. Владельцы более поздних моделей сталкиваются с тем, что в авто есть специальный датчик износа колодок, который позволяет держать их в соответствующем состоянии. Крепится данный датчик со стороны водителя, прямо к внутренней стороне колодки.

• трещотка и головка на 15 и 17
• автомобильная смазка (для суппорта)
• новые КАЧЕСТВЕННЫЕ! Колодки
• плоскогубцы
• отвертка
• жидкость ВД-40

Периодичность замены: согласно Фольксваген Джетта 6 периодичность замены составляет не более 40 тыс. км пробега. Если вы сами знаете, что эксплуатируете машину по максимуму — сокращайте эту цифру в двое.

Пошаговый процесс замены задних колодок Фольксваген Джетта представлен ниже. Следуя нашей пошаговой инструкции справиться сможет даже начинающий автолюбитель.

Снимаем колесо. Для этого выкручиваем 5 гаек.

Поддеваем и снимаем заглушки колпачков, Ключом отворачиваем нижний болт.

Далее избавляемся от нижней и верхней направляющих суппорта.

Положить или подвесить суппорт таким образом, чтобы он НЕ висел на тормозном шланге.

Вынимаем внешнюю и внутреннюю колодки.

Извлекаем противоскрипные пластины. Вычищаем их.

Подчищаем места установки пластин.

Пневматическим пистолетом продуваем всю грязь -это позволит колодкам изнашиваться равномерно.

Специальным инструментом вжимаем поршень суппорта, если такого нет — используем для этого старую колодку.

Чтобы облегчить вжатие, находим расширительный бачок тормозной жидкости, открываем его крышку, в этот момент начинаем сжимать поршень. Важно! Чтобы «тормозуха» из бачка не вытекала.

Как только поршень вжат — сразу закручиваем крышку.

Устанавливаем внутреннюю и внешнюю пластины.

Источник статьи: http://car.ru/remont-auto-svoimi-rukami/tormoznaya-sistema/23470-zamena-kolodok-volkswagen-jetta-6/

Замена колодок на VW Jetta

На любом автотранспортном средстве одной из важных технических составляющих является тормозная система. Она обеспечивает безопасность водителя и пассажиров в пути, а также участвует в управлении автомобилем. Очень важно следить за ее состоянием и, если необходима замена тормозных колодок на Фольксваген Джетта, то следует проводить ее своевременно.

Чтобы не тратить лишних средств, можно выполнить всю процедуру самостоятельно. Далее мы рассмотрим описание всех действий для передних упоров. Также дадим подробную инструкцию о том, как происходит замена задних колодок на автомобиле VW Jetta, с дисковыми и барабанными тормозами.

Передние колодки: снятие и установка

Чтобы снять передние тормозные упоры вам понадобится звёздочка или ключ-шестигранник, отвертка для снятия заглушек, а также монтировка, чтобы разжать суппорты. Чтобы замена передних колодок Volkswagen Jetta прошла безупречно, следуйте дальнейшим инструкциям:

• снимите переднее колесо;
• удалите заглушки, используя для этого отвертку, открутите направляющие суппортов;
• осторожно тяните суппорт вместе с упорами вверх и вбок;
• разожмите суппорта с помощью монтировки, не снимая старых передних упоров и лишь потом их можно вынуть, после чего стоит обязательно смазать, а также почистить направляющие;
• поставьте новые запчасти и установите обратно колесо.

Снятие задних упоров в дисковых тормозах

Для начала выберите наиболее подходящий инструмент для работы. Замена задних колодок на Джетте потребует ключ на 13 или 19 мм. После того, как вы выбрали инструмент, начинайте работу в такой последовательности:

1. открутите заднее колесо;
2. удалите только суппорт, причем его скоба должна оставаться на месте;
3. для того чтобы его снять, вам надо использовать два ключа одновременно: одним ключом (19) нужно придерживать квадратообразный болт, а вторым откручивать другой;
4. ставим новые запчасти;
5. закручиваем цилиндр в суппорт;
6. для того чтобы закрутить цилиндр возьмите с собой помощника, так как нужно одновременно закручивать и надавливать на него;
7. после того, как вы закрутили цилиндр, ставьте заднее колесо обратно.

Смена колодок на задних дисковых тормозах Volkswagen Jetta

Снятие задних упоров в барабанных тормозах VW Jetta

Для того чтобы удалить износившиеся запчасти тормозной системы автомобиля Фольксваген Джетта и поставить новые, потребуется примерно тот же набор инструментов, что и в предыдущем описании. Далее для того, чтобы поменять колодки на барабанных тормозах Jetta, нужно:

• определить их изначальную толщину, подняв автомобиль (нормальный показатель 7,5 мм и не допустим показатель 5 мм);
• далее удалите барабан, открутив один болт;
• отожмите назад тарелку нажимной пружины с помощью плоскогубцев и снимите ее;
• затем отцепите пружину регулировочной шпонки, достаньте запчасти, которые уже износились из поршней в цилиндре, отсоедините тросик «ручника»;
• отсоедините нижнюю и верхнюю возвратные пружины, а также опорную пружину от нажимной штанги;
• установите новую запчасть на нажимную штангу, затем вставьте рычаг задней аналогичной запчасти в её отверстие;
• подсоедините верхнюю возвратную пружину;
• прицепите тормозной рычаг.

Смена колодок на задних барабанных тормозах Volkswagen Jetta

Таким образом, мы предоставили обзор всех возможных вариантов снятия тормозных запчастей в автомобиле Фольксваген Джетта. Следуя простым рекомендациям, процедура будет увлекательным занятием для начинающих автовладельцев, а также хорошим подспорьем для тех, кто уже не раз осуществлял обслуживание данной системы VW Jetta самостоятельно.

1 Kомментарий

Недавно менял задние колодки на джетте. Времени ушло 15 минут. Под рукой был газовый ключ и монтажка. Все так же открутил супорт достал старые колодки, ну тут нужна будет помощь второго человека для того чтобы один держит супорт уперев его в тормозной диск, второй крутит цилиндрик и монтажкой давит на него уперев в супорт. Вот такой простой способ.

Источник статьи: http://mirjetta.ru/obsluzhivaem-i-remontiruem/remont/zamena-kolodok/

VW Jetta: замена тормозных дисков, колодок и ремонт датчика

Автомобиль VW Jetta 6, выпуска 2013 года, владелец пригнал в наш автосервис с жалобами на свист тормозной системы при любых видах торможения. При дальнейшей диагностике был обнаружен повышенный износ одного из передних тормозных дисков. Бортовой компьютер не сигнализировал о неисправности из-за обрыва контактов датчика износа.

Информация о ходе работ

• Марка и модель ТС: VW Jetta
• Год производства: 2013
• Цвет: черный
• Пробег: 60 тыс. км.
• Сроки ремонта: час

• Замена тормозных дисков — 1000 руб. (0.6 ч)
• Замена тормозных колодок — 500 руб. (0.4 ч)

• Тормозные диски
• Тормозные колодки

Сравнение: до и после проведения работ

Сравните визуально старые и новые диски и колодки. Подробное описание диагностики и замены читайте ниже.

Описание диагностики, замены и ремонта

Решающим фактором при замене тормозных дисков признана величина износа. Для каждой модели авто применяются диски определенной толщины. У «Джетты 6» для передних тормозных дисков минимально допустимая величина, указанная автопроизводителем, составляет 19 мм. На снимке видно, что проверяемый диск в эти параметры укладывается.

На машине были проверены все тормозные диски. Степень износа была превышена только у левого переднего тормозного диска.

Критическое состояние диска видно и при визуальном осмотре. Хорошо заметна ржавчина на кромке тормозного диска, борозды от изношенных тормозных колодок на внешней поверхности.

Остальные диски после очистки выглядят гораздо лучше.

На фото крупным планом видно, что глубоких борозд, трещин на втором переднем диске не наблюдается.

Чтобы добраться к тормозным дискам для инструментальной проверки, автомеханикам пришлось выполнить ряд «трудоемких» арматурных работ:

• ослабить колесные болты;
• поднять машину и установить ее на стационарные стойки;
• обеспечить герметизацию гидравлической части тормозной системы;
• снять колеса;
• снять колпачки и выкрутить направляющие пальцы тормозного суппорта;
• поднять и подвязать проволокой тормозной суппорт, чтобы не порвать тормозные шланги;
• демонтировать внутренние и внешние тормозные колодки.

Хотя концерн «Фольксваген» рекомендует попарную замену дисков, владелец машины согласился на замену только одного диска, решив, что до критического износа остальных тормозных дисков еще есть время, а чуточку подумав, принял правильное решение — заменить и второй диск.

Для того чтобы снять тормозной диск со ступицы , требуется выкрутить винт крепления диска к ступице и специальным съемником снять деталь. Для снятия прикипевшего диска нельзя применять удары молотком, грубую силу, как это часто делают любители. Так можно повредить ступичный подшипник. Наши мастера прикипевшие диски перед снятием обрабатывают преобразователем ржавчины.

Демонтаж второго диска потребовался для осмотра внутренней поверхности и определения состояния ступиц.

Снимать кожух и тормозной суппорт не потребовалось. Осмотр показал удовлетворительное состояние обеих ступиц, их нужно было только очистить от небольшого налета ржавчины.

Для этого использовалась обычная металлическая щетка. Применять преобразователь ржавчины и пескоструйный аппарат не потребовалось.

Для профилактики ступичного подшипника и отверстия под датчик частоты вращения мастер использовал высокотемпературную медную смазку.

Для замены диска наши мастера рекомендовали клиенту продукцию компании TRW.

Диски этой фирмы хорошо знакомы нашим автомеханикам. При средних ценах они отличаются хорошим качествам и долговечностью, проходя до 100 000 километров.

На фото левого и правого дисков видно, что они идентичны по конструкции, толщине и размерам.

Внутренняя поверхность нового диска, конечно, выглядит лучше, но правый диск (который владелец «Джетты» решил не менять) вполне работоспособен.

Так же обстоит дело и с наружными рабочими поверхности дисков. Небольшие царапины и потертости на ободе крепления к ступице не критичны, так как эта часть диска в процессе торможения не задействована.

Винт крепления тормозного диска к ступице затягивается пневматическим гайковертом.

Для болтов крепления ступицы к поворотному кулаку необходим динамометрический ключ «трещотка», так как момент затяжки не должен превышать 70 Н/М.

При ремонте, замене дисков и колодок на передних колесах понадобились замены верхнего и нижнего направляющих пальцев суппорта.

Такая же операция была проведена и на задних колесах «Джетты».

Новые диски установлены на место. Кроме этого, были заменены и отрегулированы все тормозные колодки.

Примерочная установка колеса проводится для проверки совпадения отверстий ступицы, тормозного и колесного дисков.

После этого колесо снимается и можно приступать к сборке тормозной системы.

Перед сборкой осталось устранить маленькую поломку — отказ датчика износа тормозной колодки.

При замене тормозных колодок «Джетты 6» нужно учитывать их конструкцию. На разные модификации модели устанавливаются традиционные колодки или усовершенствованные тормоза с датчиком износа колодки. Такую колодку вы видите на снимке справа.

Датчик износа должен фиксировать толщину фрикционного слоя колодки, обеспечивающего торможение.

При нормальной работе датчика износ колодки, оставляющий следы на тормозной диске, невозможен, так как загорается «чек» на приборной доске машины.

У ремонтируемой «Джетты 6» оборвались контакты датчика износа.

На втором снимке видно, что тряской оторванный контакт полностью развернуло вместе с корпусом датчика, причем сам датчик оказался исправным.

Владелец машины, не подозревая о неисправности датчика, продолжал «до упора» грузить колодки, что привело к глубоким царапинам и сильным повреждениям диска.

На близком фото видны даже трещины в теле диска, вызванные сильным трением и перегревом тормозов.

Тестирование датчика показало его работоспособность, поэтому ремонт узла потребовал только запайки контактов и установки противоусадочных кембриков.

Но при таком монтаже (этим страдает и заводская сборка «Фольксвагена») уязвимым местом остается даже запаянный контакт.

Поэтому наши автомеханики дополнительно изолировали контакты слоем полиэфирной смолы.

Надежный слой твердой изоляции предотвращает разрывы электроцепи от тряски, ударов дорожных камней и гравия.

Профилактика будущих неисправностей показывает бережное отношение наших мастеров к ремонтируемым машинам, их тщательность и добросовестность.

Источник статьи: http://avtokapitan.ru/portfolio/vw-jetta-zamena-diskov-kolodok-remont-datchika/