Передняя подвеска audi a6 1998

Общие сведения
Audi A6 C5. Шасси. Передняя подвеска

Передняя подвеска автомобилей AUDI А6 выполнена с применением четырех независимых рычагов. Элементы, входящие в подвески, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

Цилиндрические пружины в сборе с установленными внутри них амортизаторами представляют собой амортизационную стойку. Верхняя часть амортизационной стойки крепится к верхнему кронштейну передней подвески, а нижняя — к поперечному рычагу.

Крутящий момент от коробки передач к колесам передается с использованием приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей.

Каждый вал состоит из трех частей: внутреннего и наружного шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) и центральной части вала.

Шлицевой наконечник корпуса наружного шарнира вставляется в ступицу колеса и фиксируется гайкой. ШРУСы смазываются консистентной смазкой, которая заменяется только при разборке шарнира.

Внимание. Категорически запрещается производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно производите замену самоконтрящихся гаек, а также болтов со следами коррозии.

Рис. 7.1. Передняя подвеска автомобилей AUDI А6
1 — опорный кронштейн подшипника,
2 — амортизационная стойка,
3 — консоль,
4 — нижняя передняя рама для крепления агрегатов,
5 — стабилизатор поперечной устойчивости,
6 — приводной вал,
7 — трехплечевой шарнир (Трипоид),
8 — верхний задний поперечный рычаг,
9 — рулевая тяга,
10 — верхний передний поперечный рычаг,
11 — поворотный кулак,
12 — гидравлическая опора,
13 — нижний задний поперечный рычаг,
14 — нижний передний поперечный рычаг,
15 — серьга стабилизатора

Рис. 7.2. Элементы передней подвески автомобилей AUDI А6
1 — болт с шестигранной головкой, 65 Нм,
2 — шайба,
3 — болт с шестигранной головкой М10×60,
При установке необходимо использовать новый болт.

4 — передний верхний поперечный рычаг, Замените резинометаллическую опору.

5 — болт с шестигранной головкой, 7 Нм,
6 — болт,
7 — самоконтрящаяся гайка, 50 Нм,
При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.

8 — болт с шестигранной головкой М10х100,

9 — самоконтрящаяся гайка, 40 Нм,
При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.

10 — верхний передний поперечный рычаг, Рычаг можно снять только вместе с кронштейном.
11 — амортизационная стойка,
12 — болт М12х1,5×120,
При установке рекомендуется использовать новый болт.

13 — нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой,
Если из гидравлической опоры вытекает масло, опору необходимо заменить.

14 — самоконтрящаяся гайка, 100 Нм, При установке необходимо использовать новую гайку.

15 — поворотный кулак,
16 — защитная пластина,
17 — болт,
При установке необходимо использовать новый болт. При затягивании болта автомобиль должен стоять на колесах.

Моменты затяжки:

• Болт М14 — 115 Нм + довернуть на угол 180°;
• Болт М16 — 190 Нм + довернуть на угол 180°.

18 — болт, 10 Нм,
19 — самоконтрящаяся гайка, 100 Нм,
20 — болт М12×1,5×85,
21 — самоконтрящаяся гайка, 90 Нм, При установке необходимо использовать новую гайку.

22 — серьга стабилизатора,
Стрелка на серьге указывает на переднюю часть автомобиля.

23 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм,
При установке необходимо использовать новую гайку.

Внимание. С нижней стороны гайки имеются специальные насечки и при установке необходимо использовать гайку с такими же насечками.

24 — болт с комбинированной головкой М12×1,5×100,
При установке необходимо использовать новый болт.

25 — нижний передний поперечный рычаг,
26 — болт с комбинированной головкой М12×1,5×105, 110 Нм + довернуть на угол 90°,
При установке необходимо использовать новый болт.

27 — болт с шестигранной головкой М10×70, 70 Нм,
При установке необходимо использовать новый болт.

28 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 100 Нм,
При установке необходимо использовать новую гайку.

Внимание. С нижней стороны гайки имеются специальные насечки и при установке необходимо использовать гайку с такими же насечками.

29 — зажим,
Зажим устанавливается на нижний передний поперечный рычаг.

30 — нижняя передняя рама,

Внимание. Запрещается поднимать автомобиль за нижнюю переднюю раму.
31 — болт с шестигранной головкой М8х25, 25 Нм,
32 — пластина поддержки нижней передней рамы,
33 — самоконтрящаяся гайка, 80 Нм + довернуть на угол 90°,
При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.

34 — самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°,
При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.

Моменты затяжки:

• Болт М8х48 — 40 Нм;
• Болт М10х48 — 80 Нм.

36 — пластина,
37 — приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей,
38 — приводной вал с трехплечим шарниром,
39 — болт М10х20, 80 Нм, Используется для крепления проводных валов с трехплечим шарниром.

40 — болт с шестигранной головкой, М10×62,
При установке необходимо использовать новый болт.

41 — кронштейн верхней опоры передней подвески,
42 — самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°,
При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.

43 — самоконтрящаяся гайка, 20 Нм. При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.

Источник статьи: http://www.audimanual.ru/A6/C5/chassis/fsuspension/obschie-svedeniya

Прошу подсказать про подвеску AUDI A6 выпуска 1998 г

Михаил.
P.S. «Скрип» подвески кузовов 4В (А6 и S6), 4D (A8 и S8), 8D (A4 и S4) и 8E (5-й Пассат) на начальной стадии — абсолютно нестрашная вешь и легко «лечиЦЦа» БЕЗ замены рычагов. То же относится и к «ALLROAD».

+++ что-то многовато. Кит (8 рычагов + 2 наконечника + крепеж) оригинал стоит $480, ну пару костей докинем, ну аммо. Это ж скока за работу то взяли. Эти все рычажочки не так уж и сложно менять.

запчастей) сказала, что новая подвеска моей модели АУДИ после смены должна проходить 40000-50000 км.

+++ ВАГ там что-то модернезировал, вроде выросла надежность против первых версий. Во всяком случае жалоб меньше стало.

Кроме того, мне человек с сервиса сказал, что есть умельцы, которые после того, как подвеска начинает скрипеть, прокалывают шприцем гофрированную резину шаровых и закачивают туда масло той же марки, что используется для трансмиссии — и подвеска ходит еще 10-15 тыс. км.

+++ Надо отметить, что дохнут шаровые не от старости, а от попадания туда воды, отсюда и скрип, поэтому если профилактически прыскать под пыльники трансмиссионки (не прокалывать только, а через уплотнительное кольцо залезать) — то жить они будут заметно дольше. Полагаю, можно приурочивать это мероприятие к смене колодок.

###### И я пригнал в начале этого года.А6 Q 4B 1999 AGE V6 2.8.
При родном пробеге 80тыс пришлось также всю подвеску перетряхивать. Вышло около 2000$.

:. Для меня явилось неприятным сюрпризом, что после рестайлинга поменялись не только кузов и двигатель, но и подвеска — на модель A6 поставили гораздо менее надежную подвеску с А8, чем та, которая стояла на А6 в старой модификации.

##### Ничего не поделаешь,данной болезнью в большей или меньшей мере, болеют все новые модели и БМВ (Е39)и Мерседес (w210).

: Попав т.о. на 2000 «зеленых американских денег» (многорычажная подвеска в сборе плюс работа), я, естественно, задался вопросом — если через каждые 30000 км. пробега я буду попадать на 2000 US$,

###### Примерно так оно и есть. Я после замены прошел уже здесь 30тыс. Рычажки уже стучат.Еще тыс 10 -и надо менять! Хотя езжу очнь аккуратно.На наших офисных примерно та же картина.

:машины мне пара людей (один на сервисе и один в магазине запчастей) сказала, что новая подвеска моей модели АУДИ после смены должна проходить 40000-50000 км. Кроме того, мне человек с сервиса сказал, что есть умельцы, которые после того, как подвеска начинает скрипеть, прокалывают шприцем гофрированную резину шаровых и закачивают туда масло той же марки, что используется для трансмиссии — и подвеска ходит еще 10-15 тыс. км.

###### ВСЕ вышесказанное -чепуха! Может быть в Москве дороги лучше ,но в Днепропетровске я еще не видел 4В,прошедшую без ремонта подвески 50тыс.

: Вот я и хочу проконсультироваться — кто что может сказать (хорошее или плохое) о подвеске AUDI A6 выпуска 1998 года — сколько она может проходить по Москве и можно ли ее действительно (и если «да», то где и как?) на время «реанимировать», продлив срок службы хотя бы на 10000 км.?

######### Хорошее о подвесе 4В можно сказать лишь про великолепную управляемость ,особенно в экстремальных режимах ,по сравнению с моей бывшей 4А. А так больше ничего.
Про комфорт я молчу.Табуретка.

Все ИМХО.
Сергей А6 .

1. Шприцом трансмиссионку под пыльник — GMA писал такое, действительно, так делают.

2. Вся подвеска в сборе — тут есть kamey — поищи поиском. Так вот — он пишет, что теперь ее можно купить за не помнб точно сколько, но меньше 600 вроде.

Источник статьи: http://forum.auto.ru/mark/audi/171189/

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Если у вас возникли проблемы с заменой подвески у своего автомобиля, то мы с радостью вам поможем! Весь процесс замены передней части подвески автомобиля Ауди А6 С5 мы наглядно отобразили в фотоотчете.

И так, нам потребуются: Домкрат Средство для отвинчивая приржавевших деталей Съемник рулевых тяг Стяжка пружин Свечная головка на 16 18 Ключ рожково-накидной кривой на 16 18 Молоток Смотровая яма

Первым делом нужно заменить рычаги и амортизаторы передней подвески. После этого располагаем автомобиль так, чтобы был свободный доступ к передней нижней части. Снимаем колесо. В зависимости от состояния болтов и гаек, либо предварительно чистим их жесткой щеткой, либо сразу обильно смазываем их «жидким ключом». Отмечу, что верхняя часть поворотного кулака требуют более тщательной проработки. Поэтому не поленитесь, а очистите этот «узел» как следует — щеткой и «жидким ключом».

Если вы хотите узнать с какой стороны начинать замену подвески, то я вас разочарую — ответа вы не найдете. Тут вы хозяин- с какой хотите, с той и начинайте.

Шаг 1. Откручиваем все болты скоб переднего тормоза и вынимаем весь тормозной узел с суппортом и диском.

Шаг 2. Вешать суппорт на шланг тормозной

Шаг 3. Затем все гайки и болты для облегчения дальнейшего откручивания обстукиваем. И заручившись нужными инструментами ослабляем соединения передней подвески.

Гайку крепления болта верхнего рычага необходимо демонтировать, извлекаем болт на сколько это возможно ключом, а затем без фанатизма легонько выбиваем его молотком.

Совет: если данном этапе возникли сложности с извлечением болта из насиженного годами места, рекомендую воспользоваться пневматическим инструментом, либо если такого нет, то можно на ночь обработать тормозной жидкостью или средством для удаления приржавевших деталей (типа ВД-40), после чего прогреваем поворотный кулак и выколачиваем прокручивая болт за шляпку.

Шаг 4. Удостоверившись, что болт свободно может покинуть свое место- аккуратно извлекаем его и все остальные болты, и гайки тяги стабилизатора.

Шаг 5. Ослабляем немного нижние рычаги, для этого выкручиваем гайки вровень с болтами. Полностью извлекать гайки не надо! Демонтаж пальцев оси нижних рычагов подвески потребует съемник рулевых тяг с широкой лапкой.

Шаг 6. На этом этапе болт верхних рычагов так же готов к демонтажу, выкручиваем его и аккуратно выбиваем из рычага поворотного кулака. Кулаг располагаем на опору.

Шаг 7. Пришло время заняться нижними рычагами.

Чтобы без проблем извлечь задние нижние рычаги придется сделать дополнительные манипуляции, а именно опустить подрамник (удобно это делать домкратом) для более свободного доступа к гайкам. Оговорюсь, что выкрутить болт рычага- достаточно трудоемкий процесс, т.к. сам болт при извлечении «врезается» в тормозные трубки, но это шаг нужно проделать.

Шаг 8. Воспользовавшись случаем проверьте состояние сайлентблоков.

Шаг 9. Переходим к замене всех болтов подрамника. Действуем по принципу старый тянем вниз, одновременно отводим рычаг в сторону и извлекаем болт. Теперь новый вкручиваем до упора, но не увлекайтесь главное не переусердствовать с силой затяга. Так проделываем со всеми болтами до конца.

Мой вам совет: чтобы в дальнейшем избежать шага с опусканием подрамника домкратом, просто следует установить болты наоборот, т.е. гайка у вас будет располагаться сзади, а не спереди. Такая установка никак не отличается от стандартной, но заметно облегчит в дальнейшем работу.

Шаг 10. Далее демонтируем рулевой наконечник.

Для этого пошагового:

1) извлекаем верхний болт

2) переднюю гайку

3) выбиваем палец

4) ослабляем контргайку (совет: обратите внимание на то, как она была установлена до съема, это позволит избежать дальнейших сложностей при обратной установке)

5) выкручиваем наконечник

Перед нами результаты трудов. Сняты: верхние рычаги нижние рычаги тяги рулевой наконечник сняты поворотный кулак установлен на опору.

Шаг 11. Далее мы подобрались к этапу съёму стойки. Для этого придется повозится со съемом всей конструкции амортизатора. Начнем с того, что выкрутим из под капотного пространства 3 болта на 16 и вынем стойку.

Приступаем к разбору. Снимаем верхнюю чашку от амортизационных стоков (открутив 2 гайки).

Теперь необходимо подготовить хорошие (качественные) стяжки пружин. Убедившись, что предыдущее условие соблюдено, приступаем к стяжке пружины, захватив максимальное количество витков. Помните, что даже один «потерянный» виток во время съема может неслабо отпружинить. Шестигранным ключом зажимаем шток амортизатора от прокручивания, одновременно откручиваем гайку 18 головкой (рекомендую воспользоваться именно головкой, т.к. никакой другой ключ туда не встанет). Шестигранной отверткой удерживаем шток амортизатора от прокручивания и накидным ключом выкручиваем гайку.

Шаг 12. Следующим этапом снимаем: верхние опоры пружину пыльник отбойник.

Шаг 13. Сразу оцениваем состояние нижних отбойников (резинки).

На этом этапе сложный и трудоемкий процесс разборки выполнен.

Шаг 14. Начинаем компоновку всего узла со стойки амортизатора.

Внимание: первым делом перед обязательно следует прокачать амортизатор.

Соединяем воедино по порядку:

1. Амортизационную чашу
2. Сжатая пружина
3. Закрепите чашу для пыли и отбойника наверху
4. Верхнюю опору
5. Ну а в конце, закрепите хорошенько гайку

Внимание: концы пружины не должны отходить от крайних упоров!

Шаг 15. Компонуем верхнюю чашку и не забывая про угол установки монтируем новые рычаги. Тут важно выдержать требуемое расстояние от переднего края чашки до рычага. Гайками закрепляем верхнюю чашку.

Шаг 16. Стойку монтируем в арку колеса и фиксируем болтами (не перетягиваем).

Шаг 17. На очереди нижние рычагами. Их монтируем к поворотному кулаку. Затем к тому же поворотному кулаку присоединяем верхние рычаги, отгибая их вниз.

Шаг 18. Состояние сайлентблоков было плачевное- поменяли безоговорочно.

Вот весь процесс пошагово:

1. Удаляем 2 старые гайки
2. Стабилизатор вынимаем
3. Резинку меняем, как все протрем обезжиривателем
4. Фиксируем новыми гайками

Шаг 19. Добрались до этапа монтажа тяги стабилизатора (помним про положенную ориентацию). К нижнему рычагу присоединяем стойку амортизатора и рулевые наконечники. Совет: перенесите положение гайки с заменяемого наконечника на новый. Далее просто снимаем гайку со старого, располагаем на новый в положение, которое отметили. Это очевидное действие дает возможность при монтаже колес сохранить углы и без опаски добраться до сход-развала.

Шаг 20. Настоятельно рекомендую попутно удалить пыльники с рейки и проработать шаровые пальцы какой-либо автомобильной синтетической смазкой, а также подтянуть резьбовые соединения крепежной палец гайки.

Наши действия дальше: внедрите в тягу рулевой рейки, собственно сам наконечник; затем затягиваем гайку; после чего уже можно соединить с поворотным кулаком наконечник; помните, что закреплять его нужно большим болтом; теперь пришло время маленького болта — демонтируйте его (расположенный сверху); ну и конечно, болты, в количестве трех штук, прикрутите к верхней чашке амортизационной стойки (максимальная затяжка 75Нм).

Шаг 21. Осталась совсем немного: протянуть рычаги.

Будьте осторожны: Все, что касается сайлентблоков (соединение рычагов к кузову, тяга стабилизатора и т.д.) все это проводим только в автомобиле, установленном на колеса.

Шаг 22. И наконец, не забываем про сход развал.

Подытожив, хочу добавить, что только от вас зависит, как часто вы будете проделывать всю эту сложную работу. Настоятельно рекомендую: Уделять внимание качеству устанавливаемых запчастей, а также условиям эксплуатации автомобиля.

Помните, что машина — это женщина, которая любит ласку, заботу и внимание.

Источник статьи: http://car.ru/remont-auto-svoimi-rukami/hodovaya-chast/20773-zamena-peredney-podveski-audi-a6-c5-v-sbore/