Передняя подвеска газ 3110 шкворня

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена передней шкворневой подвески на шаровую от ГАЗ-31105

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105

Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная — 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.

Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.

Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.

Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.

2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105

Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.

Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.

Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины — люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.

После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.

Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились — высверлил их и нарезал резьбу на 8.

Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.

Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.

3. Впечатления от замены

Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.

Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.

Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.

В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.

На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.

Источник статьи: http://capfa.ru/1403-gaz-3110-volga-zamena-peredney-shkvornevoy-podveski-na-sharovuyu-ot-gaz-31105.html

Замена шкворней на ГАЗ 3110 своими руками

Шкворни – это часть передней подвески, которая отвечает за управляемость автомобиля. Через шкворни крепятся колеса к балке. От их состояния зависит безопасность езды. В процессе эксплуатации автомобиля шкворни требуют постоянной смазки. При возникновении больших люфтов в подвеске требуется замена шкворней на газ 3110.

Материалы и инструменты, необходимые для замены шкворней

• домкрат;
• упоры под колеса;
• набор ключей;
• отвертки;
• молоток и зубило;
• пробой;
• набор оригинальных шкворней с номером 3110-3001120.

Последовательность работ при замене шкворней на ГАЗ 3110

Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и включить первую передачу, после чего поднять при помощи домкрата и снять колесо.

Далее необходимо снять тормозной суппорт из поворотного кулака. Для этого нужно открутить два болта на суппорте: один снизу, второй сверху. После откручивания суппорта его необходимо снять с тормозного диска, отвести в сторону и подвязать, чтоб не повредить тормозной шланг.

От поворотного кулака отсоединяем рулевую тягу. Для этого нужно открутить на пальце рулевого наконечника гайку и выдавить палец из проушины поворотного кулака.

Далее под нижний рычаг автомобиля подставляется упор, и автомобиль немного опускается на домкрате до момента сжатия пружины. После чего окручивается и выбивается верхний и нижний болт, крепящий поворотный кулак к верхнему и нижнему рычагам.

Снятый в сборе поворотный кулак очищается от грязи, затем выворачиваются масленки, чтобы не повредить при разборке.

При помощи острого пробоя и молотка через отверстие в поворотном кулаке выбивается штопорный штифт.

Упершись зубилом в бортик шкворня, и простукивая его молотком поочередно в обе стороны, выбиваются заглушки шкворня, после чего выбивается и шкворень.

Далее снимается стойка, упорный подшипник с резиновой защитой, а также регулировочные шайбы (они бывают пяти размеров от 0,8–1,6 мм, с шагом в 0,2 мм).

Через отверстия отверткой вынимаются уплотнительные резиновые кольца игольчатых подшипников.

Молотком и пробоем соответствующего размера выбивают игольчатые подшипники шкворня.

Установка нового шкворня производится в обратной последовательности при условии, что в корпусе игольчатого подшипника имеются два отверстия.

Устанавливая нижний подшипник, необходимо совместить два отверстия: одно с отверстием пресс-масленки, второе с отверстием для смазки нижнего резьбового шарнира. При установке верхнего игольчатого подшипника также необходимо совместить отверстие с пресс-масленкой. Смазка в опорные подшипники закладывается при сборке узла.

В процессе работы износ шкворня происходит только с одной стороны, для увеличения срока службы его можно провернуть. На шкворне имеется выточка под штопорный штифт. При повышении износа более 0,3 мм, штифт можно выбить, а деталь провернуть на 90 градусов, при этом замена шкворней на ГАЗ 3110 может быть перенесена на более поздний срок.

Источник статьи: http://avtodoc24.ru/zamena-shkvornei-na-gaz-3110-svoimi-rukami/

Замена шкворней, игольчатых подшипников и резьбовых втулок ГАЗ-3110 «Волга»

Хоть шкворневая подвеска и считается достаточно надёжной и долговечной, но она со временем требует ремонта. В этой статье я расскажу, как на Волге поменять шкворня, резьбовые втулки и игольчатые подшипники. Эта статья подходит для таких автомобилей, как Газель старых выпусков и автомобилей Волга, до модели ГАЗ-3111, у которой подвеса уже на шаровых. Предупреждаю сразу — работа длительная и тяжёлая, поэтому нужно запастись свободным временем и терпением. Заранее хочу отметить такой момент, что в случае, когда требуется замена только шкворней, игольчатые подшипники следует также заменить. Единственное это то, что резьбовые втулки можно менять отдельно. Итак, преступим.

А пока болты откисают, выпрессовуете рулевой наконечник и откручиваете суппорт, который подвешиваете на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.

Главное, снимая суппорт с тормозного диска нужно быть очень осторожным, чтобы он не свалился на ноги, потому как диск ничем больше не закреплён. После того, как поворотный кулак держится только на двух болтах, пробуете их сорвать. Идти будут очень туго, поэтому длинный рычаг в помощь и потихоньку, чтобы ничего не сорвать откручиваете. Было у меня я даже срывая этот болт погнул себе вороток, надев на него двухметровую трубу. И даже так шёл он очень тяжело. Если всё равно не выходит открутить — не отчаиваетесь, снова поливаете WD-40 и можете отойти выпить чай. Погуляв 10-15 минут пробуете снова. Если опять попытка закончилась провалом, придётся отпиливать у болтов шляпки и выбивать.

В случае, когда гайки удалось открутить, при помощи продолговатой наставки, выбиваете болты. Теперь остаётся руками сдёрнуть поворотный кулак с рычагов. Как правило сделать это тоже непросто. Одна сторона выходит из рычагов, а другую как ты не крути — не даёт. Советую сначала выдёргивать за низ, а чтобы верх вышел легко, немного открутите болт крепления рычага к верхней чашке пружины пока капкан из верхних рычагов не ослабнет достаточно, чтобы выдернуть кулак.

Кстати, резьбовые между резьбовыми втулками и рычагами сидят уплотнительные резиновые кольца разного диаметра — запомните какое откуда.

Теперь поворотный кулак нужно очень тщательно зачистить проволочной щёткой от налипшей грязи. Чтобы освободить шкворень, нужно выбить специальный шплинт. По устройству, шкворень имеет специальную поперечную канавку, в которую забивается шплинт и не даёт ему выскочить во время работы подвески. Только выбивать его нужно с противоположной стороны относительно той, куда он забивается. На первом фото так выглядит забитый шплинт.

А с обратной стороны будет канавка, в которую ставим продолговатую насадку и наносим удары молотком, пока шплинт не выйдет.

После этого самое сложное – это выбить сам шкворень. Посередине он имеет широкую канавку. Берём зубило, упираем в верхний конец и стучим молотком, затем упираем зубило в противоположный конец и снова бьём молотком.

То есть гоняя шкворень туда-сюда, в каком-то месте выскочит круглая заглушка.

В то место, откуда выскочила заглушка, упираем продолговатую наставку и выбиваем шкворень. Молотить придётся достаточно долго, так как внутри всё давно закисшее и ржавое.

Наконец, шкворень удалось успешно выбить, теперь переходим к резьбовым втулкам. Для начала, следует везде повыкручивать маслёнки, чтобы их не повредить и правильно запрессовать втулки с подшипниками. Втулка устанавливается на металлическую оправку резьбой вверх и по ней знатно нужно постучать кувалдой, чтобы она вышла. Тоже проделываете и с другой.

Как видите, на резьбовых втулках имеются небольшие отверстия для шприцевания, которые должны совпасть с теми, что прорезаны на поворотном кулаке. На самом кулаке смазочные отверстия прочищаются вместе с посадочными местами для втулок. Посадочное место и резьбовую втулку для облегчения запрессовки можно смазать маслом. Запрессовуется молотом при помощи соответствующей наставки.

Игольчатые подшипники выпрессовуете наставкой лёгкими ударами — с этим проблем не будет. Смазочные канавки и посадочные места прочистите и можете смело запрессовывать новые подшипники, главное убедитесь, чтобы смазочные отверстия совпали. Как оправу для запрессовки подшипника, можно использовать старый.

Теперь запрессовуем новый шкворень. Рабочую поверхность подшипников и сам шкворень настоятельно рекомендую смазать маслом и аккуратно забивать молотком, чтобы не повредить подшипники. Также во время запрессовки шкворня, не забудьте правильно надеть шайбы! Большая с резиновой юбкой наверх, а плоская — вниз.

Когда шкворень забит, его необходимо зашплинтовать. Глядя в отверстие, куда забивается шплинт, вы увидите край шкворня, то есть отверстие будет не полностью круглым. Поэтому поворачивая шкворень при помощи рожкового ключа, за вырез посередине — нужно добиться того, чтобы поперечная канавка для шплинта совпала с отверстием в кулаке. Только после этого забивайте шплинт.

Остаётся забить заглушки. При покупке они практически плоские и в посадочное место не заходят. Для этого их нужно немного прогнуть по центру, например, поставив заглушку на шар от подшипника, а сверху стукнуть молотком через оправу по диаметру заглушки. И затем молотком заглушки загоняются на свои места.

На этом основная часть работы закончена, можно поворотный кулак устанавливать обратно на своё место и прикручиваются заранее прочищенные от грязи маслёнки.

Сразу после того, как вы прикрутите поворотный кулак, прошприцуйте подвеску во всех точках, чтобы Литол хорошо продавился и заполнил все рабочие места. Советую повторять эту процедуру хотя бы раз в две недели. Тогда подвеска будет работать надёжно и соответственно прослужит долго.

Источник статьи: http://autoburum.com/blog/1092-zamena-shkvornej-igolchatyh-podshipnikov-i-rezbovyh-vtulok-gaz-3110-volga