Передняя подвеска пежо 206 схема с описанием

Подвеска автомобиля Пежо 206

Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать подвеска автомобиля Пежо 206.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.

Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит подвеска автомобиля Peugeot 206, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.

Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.

Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.

Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.

7.0 Подвеска автомобиля
7.1. Передняя подвеска Углы установки колес Снятие и установка амортизаторной стойки Стабилизатор поперечной устойчивости Снятие и установка поворотного кулака Снятие и установка нижнего рычага подвески Снятие и установка сайлентблоков Снятие и установк.

7.1. Передняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

7.2. Задняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Источник статьи: http://automend.ru/peugeot-206/autocategory-5404-10.html

Слабые места подвески Peugeot 206

Автомобили французской марки Peugeot не зря считаются одними из наиболее надёжных и долговечных. В частности, полузависимая торсионная подвеска, которая устанавливается на все модели Peugeot 206, при бережной эксплуатации не будет создавать проблем очень долгое время. Главное, регулярно заезжать в автосервис Пежо для планового техосмотра и диагностики автомобиля.

Какие поломки бывают у подвески Peugeot 206

Полузависимая торсионная подвеска устанавливается не только на Peugeot 206, но и на автомобили других французских производителей. Что говорит о её надёжности и прекрасных рабочих характеристиках. Однако, как и в любом конструкционном узле, в подвеске данного вида есть своё слабое место. Так, ремонт подвески Пежо 206 может понадобиться в результате износа подшипников рычагов. В первую очередь изнашиваются игольчатые подшипники. И если их вовремя не заменить, то потом возникают проблемы с пальцами балки.

Причиной быстрого износа подшипников является недостаточное количество или полное отсутствие смазки. Кроме того, воздействие влаги, песка, грязи, соли и других абразивов приводит к быстрому разрушению элементов. Производители рекомендуют менять подшипники каждые 50-60 тысяч километров пробега.

Ремонт передней подвески Пежо 206 приходится делать чуть ли не каждые 30 тысяч километров пробега. Водители французского автомобиля жалуются, что часто ломаются рычаги и стойки стабилизатора. И если стойки заменить легко и дёшево, то ремонт рычагов обходится намного дороже.

Когда необходим ремонт подвески Пежо 206

Типичным признаком износа деталей подвески является стук в передней или задней части автомобиля. Если водитель игнорирует этот очевидный симптом, то колёса начинают отклоняться от вертикали и немного задевать кузов.

Задняя подвеска Пежо 206 седан ремонт Пежо чаще всего требует из-за быстрого износа подшипников с правой стороны. Правая сторона подвержена большим нагрузкам – она чаще всего задевает обочины и другие дефекты дорожного полотна. А вот подшипники и пальцы с левой стороны практически не изнашиваются.

Особенности ремонта подвески Peugeot 206

Правильный уход за подвеской может не только продлить её жизнь, но и сократить расходы на дорогостоящий ремонт и замену изношенных деталей. Если же сломалась задняя подвеска в Пежо 206 хэтчбек, ремонт можно сделать в любом приличном автосервисе. Запчасти для французского автомобиля не являются проблемой и стоят недорого.

Некоторые автолюбители не спешат обращаться в автосервис при поломке подвески, так как считают, что её ремонт можно выполнить собственными силами. При определённом опыте и знаниях это вполне возможно. Однако для того, чтобы разобрать конструкционный узел, снять колёса, тормоза, раму, глушитель, отсоединить тормозные трубки и снять балку, необходим набор инструментов. А после замены изношенных деталей конструкции важно провести ещё сборку и регулировку подвески. Поэтому без определённого опыта качественный ремонт задней подвески Пежо 206 сделать невозможно.

Источник статьи: http://vtauto.ru/slabyie-mesta-podveski-peugeot-206.html

Peugeot 206 в деталях. Французский связной

1998 год. Представлен «Peugeot 206» — трех- и пятидверный хэтчбек. Бензиновые двигатели Р4: TU1JP, 1,1 л, 44 кВт/60 л.с.; TU3JP, 1,4 л, 55 кВт/75 л.с.; TU5JP, 1,6 л, 65 кВт/ 88 л.с.; EW10J4, 2,0 л, 99 кВт/135 л.с. Дизельный, Р4: DW8, 1,9 л, 51 кВт/69 л.с.

1999 год. Дизельный двигатель «коммон рейл» (HDi), Р4: DW10TD, 66 кВт/90 л.с.

2000 год. Купе-кабриолет. Бензиновый двигатель Р4: TU5JP4, 1,6 л, 80 кВт/109 л.с.

2002 год. Универсал SW. Заряженная версия 206 RC с бензиновым двигателем Р4: EW10JS4, 2,0 л, 130 кВт/177 л.с.

2003 год. Рестайлинг: изменилась передняя и задняя оптика, отчасти — интерьер. Дизельный двигатель HDi Р4, DV4TD, 1,4 л, 50 кВт/68 л.с. вытеснил DW8.

2005 год. Подписано соглашение о поставке в Россию «Peugeot 206» иранской сборки.

Главной ударной силой стали младшие модели, на которых практичные европейцы собаку съели: верткие городские автомобильчики, сравнительно дешевые и экономичные, приглянулись многим россиянам. В их числе — «Peugeot 206», один из лидеров продаж последних лет. С обновлением модельного ряда он не утратил популярности, но заметно подешевел. Трех-четырехлетние экземпляры стоят в Москве около 10 тыс. долларов. И, судя по числу проданных машин, этот «пыжик» надолго задержится на вторичном рынке.

Имидж «женского» автомобиля ничуть не смутил ту часть мужчин, которым «пыжик» приглянулся удобной посадкой, хорошим обзором и завидной управляемостью. Однако простоватая отделка и минимум излишеств наводит на мысль о кошелке для поездок по магазинам, но кошелке удобной — со множеством кармашков и ящичков, вместительным «бардачком» и складывающимися задними сиденьями.

Впрочем, для «гонщиков» есть трехдверная RS: разгон до сотни за 7,5 с, «максималка» — за 220 км/ч. Путешественникам и «дачникам» (помним про клиренс!), возможно, подойдет вместительный Station Wagon (SW — вам ничего не напоминает?). А ветро- и солнцепоклонникам предназначен купе-кабриолет с жестким, автоматически складывающимся верхом. Но если уж положили на него глаз, примерьте свою сумочку к багажнику: да-да, теннисную ракетку и каскетку туда положить можно, а вот для запаски под полом уже места не нашлось.

«Peugeot 206» создан для ровного асфальта. Низкий передний свес и передние брызговики цепляют даже мирных «лежачих полицейских», а на проселке или при заезде на бордюр их недолго и оторвать. Поэтому прочная защита моторного отсека крайне желательна, особенно для двигателей 1,6 и 2,0 л с алюминиевым поддоном картера. Кроме того, при сильном ударе по подрамнику могут сработать подушки безопасности и пиропатроны натяжителей ремней. Помимо неприятных физических ощущений владельца ждет и моральное потрясение — счет за замену всех сработавших устройств.

ВСЕ МОТОРЫ ХОРОШИ

Для «Peugeot 206» предлагали богатую линейку двигателей: шесть бензиновых и три дизеля (см. Историю модели). Дизельные версии к нам официально не поставляли, но немногочисленные «перебежчики» чувствуют себя неплохо. Правда, учитывая дорогой ремонт и сервис, о конечной выгоде судить трудно.

Самый распространенный мотор — бензиновый 1,4 л. По конструкции он схож с 1,1-литровым: у обоих легкосплавный блок цилиндров с мокрыми гильзами. Дорестайлинговый восьмиклапанник 1,6 л отличается чугунным блоком, допускающим расточку цилиндров. В эксплуатации все три мотора надежны и неприхотливы. Главное — не пропустить срок замены ремня ГРМ и его ролика (90 тыс. км), при обрыве ремня мотор не выживет. Ко второй замене желательно приурочить установку новой помпы. Зазоры в ГРМ регулируют упорным винтом и гайкой, но требуется это редко, практически лишь при каждой замене ремня ГРМ.

Эти моторы не любят перегрева, который в первую очередь сказывается на маслоотражательных колпачках: они дубеют и начинают пропускать в цилиндры масло. Допустимый расход — не более 500 г на 1000 км. Кольца же служат более 300 тыс. км. Капиталку категорически не рекомендуется делать в гаражных условиях. Допуски на зазоры здесь очень малы, и точно подобрать, скажем, вкладыши сможет далеко не каждый.

Шестнадцатиклапанные двигатели (серии EW и TU5JP4) более капризны в эксплуатации, но при правильном уходе служат долго. Гидрокомпенсаторы зазоров клапанов чувствительны к качеству масла (не используйте минералку!), а втулки клапанов — к смолистым отложениям. Очищать их рекомендуется на каждом ТО при помощи «промывки инжектора» (Winn’s); препарат попутно удаляет и нагар из камер сгорания.

Достаточно редкая болезнь «двести шестых» похожа на недуг наших «десяток» — расслоение резинового демпфера в шкиве коленвала. Если при работе двигателя раздается писк и свист, а натяжение ремней в норме, присмотритесь к шкиву

НЕЖНЕЕ, ЕЩЕ НЕЖНЕЕ

Механические коробки передач «Peugeot 206» работают, работают и работают. Лишь на автомобилях последних лет выпуска первая передача включается чуть туже остальных, но это можно считать скорее особенностью, чем дефектом. А вот любителям ударного включения сцепления или пуска с буксира МКП способна подложить упитанную свинью. Шестерня дифференциала здесь зафиксирована на картере за счет прессовой посадки и при ударных нагрузках однажды может сдвинуться. Чаще — на машинах с моторами 1,6 л, реже — на 1,1 и 1,4 л. Слышите, гонщики?

Люфт в приводе переключения — признак износа пластмассовых втулок или вкладышей тяг. Детали копеечные, работа — тоже. Сцепление служит неплохо: как правило, свыше 100 тыс. км, а у самых бережливых — и до 150.

Автоматические коробки передач никогда не относились к любимым опциям французов. Поэтому, наверное, и получаются они, как блины: первый — комом. На ранних 206-х (1998–1999 гг.) «автомат» не любил простаивать в пробках: масло перегревалось, вспенивалось. С дефектом быстро разобрались и выпустили комплект для модернизации. Сейчас характерных болячек у АКП нет.

А вот недостаточный уровень масла грозит коробке дорогим ремонтом, поэтому обращайте внимание на сальник левого ШРУСа. При малейшей течи — пожалуйте в сервис. Щупа в коробке нет, а пробку контроля уровня легко перепутать с болтом стягивающей ленты тормоза. Тогда уж точно в ремонт!

Чтобы «автомат» служил дольше, не ленитесь прогревать его зимой перед выездом. Для этого, удерживая педаль тормоза, последовательно переведите рычаг селектора в каждый из режимов на несколько секунд. Если же, не прогрев коробку, рвануть с места в карьер, не исключено, что блок управления выдаст ошибку. В принципе, «автомат» здесь живуч и почти всегда позволяет добраться до дома даже в аварийном режиме, когда работают только третья передача и задний ход. Но, конечно, до этого лучше не доводить.

ШРУСы при целых пыльниках чувствуют себя прекрасно. Передние подшипники служат 60–70 тыс. км, задние — больше 100.

Передняя подвеска проста и неприхотлива: «Мак-Ферсон», шаровая опора меняется вместе с рычагом, сайлент-блок — отдельно. Но на части машин с двигателем 1,6 л и на двухлитровых вместо резинометаллических шарниров установлены шаровые соединения (ШС). С ними машина острее реагирует на руль, но жестче глотает неровности. Износ сайлент-блока прогрессирует медленно, а вот малейший люфт в ШС обернется четким стуком. Поэтому владельцы обычно меняют «шары» на «резинки».

Задняя торсионная подвеска нынче редкость. Ее плюс — компактность, минус — жесткость. Живет узел долго, но не вечно. Важно не пропустить момент, когда износится сальник игольчатого подшипника и в узел начнут проникать вода и грязь. Не стоит откладывать с ремонтом, считайте, что вас «поставили на счетчик»: если вначале вмешательство можно ограничить заменой подшипника и уплотнений, то через некоторое время поможет только установка новой балки или рычага заднего балансира, а это раз в десять дороже. Да и разобрать закисший узел непросто. Впрочем, на дороге «убитая» балка не развалится, но вставшие «домиком» задние колеса быстро прожуют резину.

Рулевые наконечники служат годами, насос ГУР работает безупречно, а вот с дорогущей рейкой — как повезет. Подтекает она редко (по сальнику вала, после 150 тыс. км), однако люфт в зацеплении — знакомое явление. Вердикт — менять.

Кузов «Пежо» не очень сильно страдает от коррозии, чего нельзя сказать о других деталях. Основное внимание — номеру двигателя на чугунном блоке, трубкам и испарителю кондиционера, радиатору системы охлаждения (его желательно снимать и промывать каждые два-три года), электрическим разъемам.

Больше других страдают жгут проводов и реле вентилятора под радиаторной решеткой. Менять жгут дорого, поэтому можно купить стандартное реле, разъем и надставить «косу», заизолировав скрутки термоусадочным кембриком.

При покупке проверьте, что к автомобилю прилагаются два ключа и карточка с секретным кодом. А чтобы удостовериться, что карточка — от этой машины и в памяти не прописаны лишние ключи, совместите их передачу с диагностикой на дилерской СТО.

Источник статьи: http://www.zr.ru/content/articles/12221-peugeot_206_v_detalah_francuzskij_svaznoj/

Alex6280 › Blog › Пежо 206 SW. Замена правого переднего рычага подвески (замена шаровой опоры).

В прошлые выходные (2-го мая) съездил на гостехосмотр. Машину облазили и облапали. Не найдя ничего предосудительного в том, что она еще ездит, но чтобы мне жизнь медом не казалась — приговорили правую переднюю шаровую. Поверив в заботу о моей безопасности со стороны мастера, решил таки ее заменить (а вдруг и правда люфтит?). Как известно владельцам 206-х, штатно шаровая меняется вместе с рычагом. Хотя, в сети есть и альтернативные варианты, как то: ремонт шаровой с возможностью последующей замены вкладышей, замена шаровой на шаровую от логана и пылники от ВАЗа, и пр… Но, решил не заморачиваться.
Заказал рычаг sasic. Пришел рычаг быстро… но тут вмешались обстоятельства домашние (( Напал на нас грипп в различных проявлениях и не пощадил ни старых ни малого… Поэтому замену пришлось отложить аж на неделю.

Итак, оклемавшись и дождавшись погоды и выходных, съездил вчера на дачу. Замена рычага — штука не сложная, НО! Требуется внимательность, терпение и инстумент. Далее по порядку.
1. Желательно (но не обязательно, просто будет гораздо легче) обзавестись приспособой для сжатия пружины.
2. Нужны: ключ на 13, головки на 17(16), 21.
3. Желательно трещетку с удлиннителем и телескопический балонник с возможностью менять головки.
4. ВэДэшка.
5. Смазки (кому какие нравятся) для резьбы.
6. Домкрат. А лучше два.
7. Шкурки, корчетка, тряпки и пр.

Снимаем колесо. Выворачиваем руль максимально вправо. Ставим домкрат под шаровую (желательно подкатной, у него чашка какраз под размер). Поднимаем до тех пор, пока рычаг не выравнивается параллельно земле, так его легче вынимать.
Сжимаем пружину приспособой. Убираем домкрат из-под шаровой. Собственно дальше все просто.
1. Все винты и гайки прочищаем от грязи и обильно поливаем вэдэшкой. Ждем когда отмокнет.
2. Ключем на 13 держим головку болта заднего сайлента и головкой на 21 откручиваем снизу гайку (срывать лучше телескопическим балонником а откручивать потом трещеткой с удлинителем).
3. То же самое для переднего.
4. Откручиваем болт кулака (держим самоконтрящуюся гайку и крутим головкой на 17(16) — у кого в каком состянии головка). Вынимаем его (вынимается довольно легко).

9. Перекуриваем, сравниваем рычаги, смазываем болты, и вообще отдыхаем )

Источник статьи: http://www.drive2.com/b/1111036/