Передняя подвеска сеат леон

Seat Leon II (2005-2012) – маленький принц

Seat долгое время не мог определиться с единым имиджем для своих моделей. На протяжении многих лет это были вариации бюджетных продуктов Fiat, а с 1986 года — Volkswagen. Возможно, что так было бы и по сей день, если бы не сотрудничество со знаменитым стилистом Вальтером де Сильва. В 2004 году состоялась премьера минивэна Altea – первое сочетание немецких технологий и испанского темперамента. Через год дебютировал технически связанный с ней компактный Leon II. Обе машины доказали, что на базе смертельно скучного Golf V можно создать уникальный автомобиль со спортивным характером по разумной цене.

Seat Leon II (2005-2009 гг.)

Несмотря на такой удачный ход, Леон остался в тени своего немецкого брата. Всего было реализовано в три раза меньше Леонов второго поколения, чем пятых Гольфов. И это при том, что Leon значительно дешевле.

Seat Leon II предлагался только в одном варианте кузова – пятидверный хэтчбек. При первом взгляде на него, кажется, что перед нами трехдверный хэтчбек – и в этом есть свое очарование. Кузов отличается точной подгонкой отдельных элементов. Особое внимание обращают на себя мощные и массивные пороги, большие двери и приятный звук при их закрытии. Кузов полностью изготовлен из нержавеющей стали различной степени жесткости. Автомобиль был протестирован экспертами из EuroNCAP и получил за краш-тесты 4 звезды.

Seat Leon II (2005-2009 гг.)

Интерьер Леона, как и кузов, оформлен в спортивном стиле. Передняя панель изготовлена из твердых материалов. Все версии имеют приборный щиток с круглыми указателями, помещенными в углубления. В центре расположен тахометр. В дорестайлинговых экземплярах центральная консоль отпугивала большой площадью незаполненного пластика. После рестайлинга консоль стала выглядеть намного лучше.

Подвеска

Шасси Сеат Леон – его сильная сторона. Оно обеспечивает хорошую управляемость и при этом достаточно крепкое и дешевое в ремонте. Большая часть элементов подвески взаимозаменяема с теми, что применяются в Golf V. На передней оси производитель сделал ставку на проверенную временем, надежную и недорогую в эксплуатации систему McPherson. Кстати, конструкция рычагов позволяет менять шаровые опоры отдельно: они закреплены болтами.

Задняя подвеска независимого типа. На каждое заднее колесо приходится один несущий рычаг, один дополнительный поперечный рычаг и один продольный рычаг. Вся конструкция крепится к подрамнику. Несмотря на сложную схему, задняя подвеска в целом долговечная. На задней оси предусмотрена возможность регулировки схождения. Перед покупкой следует посетить диагностическую станцию с целью профилактического осмотра состояния элементов подвески.

Бензиновые двигатели

Благодаря простой конструкции, самыми дешевыми в эксплуатации и ремонте считаются 8-клапанные бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 л. Эти двигатели неплохо переносят установку газового оборудования с последовательным впрыском LPG/CNG. Хорошо себя зарекомендовал и появившийся чуть позже 16-клапанный 1.4. Он мало потребляет, не требует больших эксплуатационных расходов, а цены на подержанный экземпляр с таким силовым агрегатом — доступные.

Двигатели с прямым впрыском более мощные. Наиболее популярный – 2-литровый атмосферник 2.0 FSI мощностью 150 л.с. (FSI: Fuel Straight Injection – прямой впрыск топлива). Использовавшийся ранее чугунный блок получил новые поршни и 16-клапанную головку. Это один из самых надежных двигателей с непосредственным впрыском топлива. Но он имеет и свои недостатки. Например, встречаются проблемы с системой изменения фаз газораспределения.

2.0 TFSI – это тот же 2.0 FSI, но с турбонаддувом. Он представляет собой серию ЕА 113 и скрывается под несколькими кодовыми обозначениями: BWA / 200 л.с., BWJ / 240 л.с., CDLD / 240 л.с. и CDLA / 265 л.с. Отличительная особенность этих версий — привод ГРМ, использующий комбинацию зубчатого ремня и короткой цепи. Ремень ГРМ приводит в движение распредвал выпускных клапанов. Впускной распредвал связан с выпускным короткой цепью, которая расположена на противоположной стороне двигателя. На выпускном валу установлен фозовращатель.

Вторая особенность 2.0 TFSI EA 113 — наличие балансирных валов, расположенных в картридже на самом дне масляного поддона. Масляный насос приводится в действие короткой цепью. Проблем с балансирными валами здесь нет.

Volkswagen предписывает замену ремня ГРМ через каждые 180 000 км. Но механики советуют сократить интервал до 90-120 тыс. км. Кроме того, вместе с ремнем и натяжителем они советуют обновлять и короткую цепь на противоположной стороне двигателя.

Моторы серии ЕА 113 считаются надежными и долговечными. И все же проблемы встречаются, и связаны они обычно с турбонаддувом. Например, с перепускным клапаном, который служит для регулирования давления наддува. Демпфер клапана приводится в действие непосредственно серводвигателем. Такой метод регулирования является более точным и быстрым, но менее надежным. Со временем ползунок клапана переставал закрываться, поэтому обводной канала перепускной заслонки постоянно оставался слегка открытым. Из-за этого турбонагнетатель не мог достичь максимального давления наддува, и двигатель терял мощность. Ситуация развивалась очень медленно в процессе длительного периода эксплуатации, поэтому владелец постепенно привыкал и не замечал падения динамики. Впоследствии, заводом изготовителем была проведена сервисная акция по устранению недуга с помощью дополнительной прокладки под клапан.

Второй недостаток, связанный с турбонаддувом, касается корпуса турбины. Он мог разрушиться. Это связано с высоким тепловым напряжением, которому не соответствовали материал турбины и эффективность ее охлаждения.

Подшипниковый узел турбины связан с охлаждающим контуром двигателя. В дополнение к водяному насосу с механическим приводом, работающим только при работающем двигателе, имеется контур дополнительного охлаждения с электрическим насосом. Он то и охлаждает турбонагнетатель после выключения двигателя. Как правило, разрыв корпуса турбины происходит из-за отказа вспомогательного электрического насоса.

В свою очередь, насос выходит из строя из-за проникновения охлаждающей жидкости в его электрическую часть. К сожалению, владелец не может своевременно обнаружить неисправность. Электрический насос не подключен к цепи управления, сигнализирующей о неисправности электроники в двигателе. Определить исправность насоса можно только посредством диагностики, принудительно запустив его.

Двигатель 1.8 TSI – пионер в области различных новых технологий VW Group. Как и моторы 2.0 FSI и 2.0 TFSI он имеет непосредственный впрыск топлива, но отличается цепным приводом ГРМ. Длинная цепь нового поколения, так называемая зубчатая цепь, приводит в движение оба распределительных вала. Короткая цепь приводит в действие масляный насос. На базе этого двигателя был создан 2.0 TFSI с обозначением CCZB отдачей 211 л.с.

Внимание! Теоретически цепной привод ГРМ не требует технического обслуживания, но в реальности это не так. На практике узел ГРМ требует периодических проверок состояния, а перед покупкой нужна тщательная диагностика его компонентов. В запущенных случаях происходит разрушение взаимосвязанных элементов привода ГРМ.

Дизельные двигатели

Все дизельные моторы Леон экономичные и динамичные. Базовым является 1.9 TDI PD, который по надежности не уступает бензиновому 1,6-литровому 8-клапаннику. К сожалению, 1,9-литровый турбодизель считается устаревшим, и в последствие его сменил 2.0 TDI PD мощностью 140 и 170 л.с. Производительность и низкий расход топлива данного силового агрегата впечатляют, но, увы, кроме явных преимуществ у него есть и некоторые недостатки. Во-первых, это сравнительно высокий уровень шума при его работе. Под капотом компактного Сеат характерный звук дизеля кажется еще более навязчивым, чем в других родственных моделях. Во-вторых, данный турбодизель недостаточно надежен и дорог в обслуживании и ремонте. Потенциальный покупатель рискует столкнуться с ремонтом или заменой форсунок, которые на порядок дороже аналогичных компонентов в 1.9 TDI. Кроме того, при наличии 2-литрового дизеля с насос-форсунками придется смириться с расходами на ремонт или замену головки блока, которая в этой модели двигателя нередко растрескивается. После рестайлинга проблемы 2.0 TDI были устранены, в том числе и за счет применения системы впрыска Common Rail.

Для покупателей дизельной версии важно, что ни один из 2-литровых турбодизелей не использовал кассету с балансировочным валом.

С большой осторожностью следует подходить к версиям с DSG — это механическая коробка передач с двумя коаксиальными сцеплениями и электронным управлением. Коробка обеспечивает быстрые переключения, как в автоматическом, так и в ручном режиме. Кроме того, DSG не увеличивает расход топлива. Данные коробки успешно используются и в других моделях концерна Фольксваген. Обслуживание трансмиссии заключается в регулярной замене масла через каждые 60 000 км. Стоимость процедуры около 10 000 рублей. Эпизодически встречаются случаи выхода из строя коробки, при этом затраты на ремонт высокие. Проблемы с DSG могут возникнуть после 100 000 км.

Заключение

Seat Leon второго поколения не так практичен, как Skoda Octavia II, не так популярен, как Volkswagen Golf V, и не так престижен, как Audi A3 II. Все эти автомобили построены на одной платформе PQ35 и идентичны в техническом плане. Ограниченный интерес к испанской модели, повлиял на ее стоимость на вторичном рынке – цена очень привлекательная. Поэтому покупателям, подыскивающим добротный автомобиль, не стоит упускать хорошую возможностью его приобрести.

Seat Leon II (2009 — 2012 гг.)

История модели

2005 – презентация Leon II. Двигатели: 1.6 8V, 2.0 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI 8V DPF и 2.0 TDI 16V. Двигатель 1.6 8V и 1.9 TDI шли в паре с 5-ступенчатой МКПП, остальные — с 6-ступенчатой. Все 2-литровые агрегаты могли агрегатироваться с 6-ступенчатой автоматизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

2006 – представлена спортивная версия Cupra с турбированным двигателем 2.0 TSI мощностью 240 л.с. Новые двигатели 1.4 16V и 1.4 TSI.

2007 – 2.0 TDI / 170 л.с.

2008 — новый двигатель 1.8 TFSI / 160 л.с. Модификация от ABT Cupra R310 с двигателем мощностью 310 л.с.

2009 – рестайлинг: фейслифтинг кузова и обновление салона. Появился 2.0 TDI CR версии CEGA, который сменил 2.0 TDI PD. Прекращено производство 2.0 FSI. Старый ЕА 113 уступил место новому 2.0 TFSI EA 888.

2010 — ассортимент пополнился 1.2 TSI и 1.6 TDI. Изъят 1.4 16V.

2011 — изъят 1.9 TDI.

2012 — прощальный ограниченный выпуск ограниченной серии Cupra R310 от ABT.

2013 — прекращено производство. Смена поколения.

Seat Leon II (2009 — 2012 гг.)

Оснащение

Комплектации и дополнительное оборудование могут отличаться в зависимости от рынка сбыта. Подавляющее большинство Леонов оснащены ABS, электроприводом боковых зеркал и передних стеклоподъемников. В более высокой комплектации, например Reference, присутствует кондиционер, бортовой компьютер и аудиосистема. Основные элементы, предлагаемые за дополнительную плату – ксеноновые фары, легкосплавные диски, датчики парковки и люк в крыше.

Seat Leon II (2009-2012 гг.)

Кузов и салон

Привлекательная внешность, спортивный дизайн, тщательная сборка и хорошая защита от коррозии заслуживают высоких оценок. Если кому-то необходимо больше места, то стоит обратить внимание близкого родственника Леона – компактвэн Seat Altea.

Seat Leon II (2009-2012 гг.)

Типичные проблемы и неисправности

— выход из строя и растрескивание ГБЦ 2.0 TDI PD.

— образование большого количества нагара во впускном канале бензиновых двигателей с непосредственным впрыском.

— неустойчивый холостой ход 2.0 FSI и 2.0 TFSI EA 113. Причина — прогоревшие клапаны. Это происходит, если заправляться 95-ым бензином. Необходимо использовать 98-ой и выше.

— неисправности датчика положения коленвала в двигателях TSI.

— отказ катушек зажигания в двигателях FSI и TFSI. Это связано с высоким напряжением на контактах свечей зажигания, что перегружает катушки. Поможет замена свечей через каждые 40 000 км, а не через 60 000 км, как предписывает производитель.

— высокий расход масла двигателей 1.8 TFSI и 2.0 TFSI — неправильная конструкция поршневых колец.

— мелкие неисправности электроники.

— загорание лампы неисправности ABS/ESP. Причиной может быть неисправный датчик давления в гидравлическом блоке системы.

— люфт в опорах рычагов задней оси. Он может возникнуть в любом из тонких поперечных рычагов (один прямой, а другой изогнутый). Более новые версии получили два прямых рычага. Недуг проявляется плаванием кормы во время движения, а задние колеса становятся домиком.

— неправильная работа климат-контроля. Проблема возникает из-за износа шестерен в серводвигателях. Механизмы здесь пластиковые. Всего установлено 7 сервоприводов, а наиболее быстрому износу подвержен тот, что отвечает за температурный режим. Сначала появляется клацанье из панели, затем перестает греть одна из сторон.

Куллер топлива — уязвимое место.

Затраты на техническое обслуживание

Как и полагается старым» автомобилям VW Group расходы на обслуживание низкие. Естественно, это относится только к базовым версиям. Дополнительное преимущество – наличие большого количества доступных запасных частей.

Достоинства

— прочный и жесткий кузов

— широкая гамма двигателей

— спортивный характер подвески

— привлекательные цены на вторичном рынке

— хорошая защита от коррозии

Недостатки

— средняя шумоизоляция салона

— ограниченный обзор назад

— значительное снижение стоимости при перепродаже

— ограниченное количество пространства на втором ряду

— отсутствие в модельном ряду универсала

Технически связанные модели

Seat Altea

Обе модели практически идентичны. Существует удлиненная версия XL.

Seat Altea Freetrack

Увеличен дорожный просвет, снизу кузова установлен защитный пластик и имеется система полного привода с муфтой Haldex.

Seat Leon Cupra

Породистый спортсмен. Под капотом турбированный двигатель с непосредственным впрыском топлива 2.0 TSI мощностью 240 л.с. Применены усиленные поршни и шатуны, более производительные форсунки и новая головка блока. Максимальная скорость 244 км/ч, ускорение от 0 до 100 км/ч за 6,4 с.

Seat Leon FR (Formula Racing)

Популярная спортивная версия. Доступна с бензиновым (2.0 TFSI / TSI 211 л.с.) или дизельным (2.0 TDI 170 л.с.) двигателем. Отличается внешним дизайном, спортивным интерьером, спортивной подвеской и 17- или 18-дюймовыми колесами. Leon FR – первый Сеат с DSG.

Seat Leon Cupra R

Дебютировал в 2009 году. Приводится в движение двигателем 2.0 TSI, «раздутым» до 265 л.с. Достигает максимальной скорости 250 км/ч и разгоняется с места до 100 км/ч за 6,1 секунды.

Источник статьи: http://vvm-auto.ru/seat/516-seat-leon-ii

Передняя подвеска Seat Leon / Seat Toledo / Seat Altea / Seat Altea XL с 2004 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Seat Altea , ремонт карданных валов Seat Altea , дифференциал Seat Altea , приводной вал Seat Toledo , ремонт карданных валов Seat Toledo , дифференциал Seat Toledo , приводной вал Seat Leon , ремонт карданных валов Seat Leon , дифференциал Seat Leon

1. Передняя подвеска

• Сварка или рихтовка несущих или направляющих элементов подвески недопустима.
• Самоконтрящиеся гайки необходимо заменить.
• Подвергшиеся коррозии болты/винты и гайки всегда подлежат замене.
• Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания. Поэтому резьбовые соединения на узлах с сайлент-блоками необходимо затягивать в таком положении, при котором опоры колеса подняты (автомобиль незагружен).

Подрамник, стабилизатор, несущие рычаги

1. Гайка, момент затяжки 25 Н·м (при сборке заменять новой).
2. Стойка стабилизатора.
3. Консоль.
4. Опорный кронштейн.
5. Болт, момент затяжки 50 Н·м + повернуть на 90° (при сборке заменять новым).
6. Болт, момент затяжки 70 Н·м + повернуть на 90° (при сборке заменять новым).
7. Болт, момент затяжки 70 Н·м + повернуть на 90° (при сборке заменять новым).
8. Передний левый датчик дорожного просвета -G78-.
9. Болт, момент затяжки 9 Н·м.
10. Несущий рычаг.
11. Несущий рычаг.
12. Самоконтрящаяся гайка, момент затяжки 60 Н·м (при сборке заменять новой).
13. Шарнир оси.
14. Самоконтрящаяся гайка.
15. Болт, момент затяжки 9 Н·м.
16. Болт, момент затяжки 70 Н·м + повернуть на 90° (при сборке заменять новым).
17. Болт, момент затяжки 20 Н·м + повернуть на 90° (при сборке заменять новым).
18. Болт, момент затяжки 70 Н·м + повернуть на 90° (при сборке заменять новым).
19. Болт, момент затяжки 100 Н·м + повернуть на 90° (при сборке заменять новым).
20. Болт.
21. Болт.
22. Кронштейн, устанавливаемый на нижней опоре силового агрегата.
23. Нижняя опора силового агрегата.
24. Нижний сайлент-блок нижней опоры силового агрегата.
25. Защитный экран.
26. Болт, момент затяжки 6 Н·м.
27. Подрамник.
28. Верхний сайлент-блок нижней опоры силового агрегата.
29. Болт, момент затяжки 70 Н·м + повернуть на 180° (при сборке заменять новым).
30. Самоконтрящаяся гайка, момент затяжки 65 Н·м (при сборке заменять новой).
31. Стабилизатор.

Фиксирование положения подрамника и консолей

1. Для фиксирования положения подрамника и консолей в точках -1-, -8-, -9- и -18- необходимо последовательно ввинтить фиксаторы -T10096-.

Фиксаторы -T10096- затягивать с максимальным моментом 20 Нм, чтобы не повредить резьбу фиксирующих штифтов.

2. С обеих сторон по очереди заменить болты крепления опорного кронштейна на фиксаторы -T10096- и затянуть их моментом 20 Н·м.

3. Фиксирование положения опорного кронштейна:

• По очереди заменить болты консолей на фиксаторы -T10096- и затянуть их моментом 20 Н·м.

4. Фиксирование положения консоли.

5. Снятие осуществляется в обратной последовательности. Необходимо помнить о том, что фиксаторы -T10096- необходимо по очереди заменять новыми болтами.

Снятие и установка подрамника

1. Установить рулевое колесо в среднее положение (передние колеса находятся в положении, соответствующем прямолинейному движению) и извлечь ключ зажигания, чтобы заблокировать рулевую колонку.

2. Снять аккумулятор с опорой.

3. Снять обшивку пространства для ног, для этого открутить гайки -стрелки-.

4. Отвернуть болт -1- и снять карданный шарнир -2- с вала рулевого механизма.

5. Снять передние колёса.

6. Снять нижний шумоизолирующий кожух.

7. Отвернуть болты теплозащитного экрана -стрелки-.

8. Снять теплозащитный экран с подрамника.

9. Отсоединить от стабилизатора его стойки.

10. Отвернуть гайки -стрелки-.

11. Отвернуть на несколько оборотов гайку наконечника рулевой тяги, но не снимать её.

Для защиты резьбы оставить гайку накрученной на несколько верхних витков резьбы пальца.

12. С помощью съемника шаровых шарниров-3287A- выпрессовать наконечник рулевой тяги из поворотного кулака. Теперь можно отвернуть гайку.

13. Отсоединить нижнюю опору силового агрегата от коробки передач. Для этого отвернуть болты -14-.

14. Зафиксировать положение подрамника и консолей.

15. Отвернуть болт –стрелка- защиты жгута проводов на подрамнике.

16. Отсоединить все разъемы рулевого механизма.

17. Под подрамником установить домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-. Положить что-нибудь между домкратом V.A.G 1383 A и подрамником, например, деревянную рейку -1-.

18. Отвернуть болты -4 и 5- и слегка опустить подрамник вместе с консолями. Следить за положением электрических кабелей, чтобы избежать их повреждения.

19. Медленно опустить кантователь для двигателей и коробки передач -V.A.G 1383 A- и вытянуть жгут проводов рулевого механизма.

20. Зафиксировать подрамник на кантователе для двигателей и коробки передач -V.A.G 1383 A- надлежащим ремнем.

21. Установка осуществляется в обратной последовательности.

1. Выпрессовать сайлент-блок:

• Снять подрамник.
• Закрепить траверсу -T10244- на подрамнике.
• Оба сайлент-блока выпрессовываются за один прием так, как это показано на рисунке.

• Лыска пресс-шайбы-3372/1- должна находиться напротив выступа -A-траверсы -T10244-, в противном случае выступ может быть поврежден.
• Оправка -T10244/3- с одной стороны имеет больший, а с другой — меньший внутренний диаметр. Подрамник должен быть установлен на той стороне оправки-T10244/3-, которая имеет больший внутренний диаметр.

2. Запрессовать сайлент-блок:

• Оба сайлент-блока соединить оригинальным болтом, при этом края пазов -стрелки- необходимо точно совместить друг с другом.

• Соединенные болтом сайлент-блоки вложить в оправку -T10214/2-, головка болта должна быть направлена вниз.

1. Оправка -T10214/3-.
2. Сайлент-блок.
3. Трубка -T10214/2-.
4. Трубка -T10214/1.
5. Опорная пластина -VW 401-.
6. Опорная пластина -VW 402-.

• Запрессовывать резинометаллические втулки -1- до получения размера -a-.

Размер -a-: 2 — 3 мм.

• Выровнять оправку -T10214/2- с запрессованными сайлент-болтами относительно подрамника. При этом углы внутреннего стержня должны лежать на воображаемой линии параллельно краю траверсы -T10244-.

Параллельность обеспечивается, если расстояние -a- справа и слева идентично.

• Наложить подрамник на меньший внутренний диаметр оправки-T10244/3-.
• Запрессовать сайлент-блоки до упора, усилие запрессовки должно достигнуть 20 кН.
• Снять траверсу -T10244- с подрамника и проверить правильность посадки запрессованных сайлент-блоков.

• Наружный диаметр -1- обоих сайлент-болтов может выступать до 2 мм за край отверстия для нижней опоры силового агрегата.
• Пазы сайлент-блоков должны быть напротив отверстия подрамника.
• Допускается наличие зазора -стрелка- между сайлент-блоками.

Проверка состояния шаровой опоры

1. Проверка осевого люфта:

• Сначала с силой потянуть треугольный рычаг вниз, а затем снова отжать вверх -стрелки-.

2. Проверка радиального люфта:

• Взявшись за колесо в его нижней части, с силой пошатать его в направлении -стрелок- (внутрь — наружу).

• В обоих случаях при проверке не должно быть ощутимого или видимого „люфта“.
• При проверке отслеживать взаимное перемещение элементов шаровой опоры.
• При этом необходимо учесть наличие люфта в подшипнике ступицы колеса или „люфта“ в верхней опоре амортизационной стойки.
• Проверить пыльники на предмет повреждений, при необходимости заменить шаровую опору.

Снятие и установка шаровой опоры

1. Ослабить болт приводного вала к ступице колеса.

• При откручивании и затяжке болтов автомобиль не должен стоять на колесах.
• После ослабления болта подшипник ступицы может быть поврежден под действием веса автомобиля.
• Если требуется перекатить автомобиль со снятым приводным валом, то необходимо установить наружный шарнир и затянуть с моментом 50 Н·м.

3. Отвернуть гайки -стрелки-.

4. Слегка вытянуть приводной вал из ступицы колеса.

5. Извлечь шаровую опору из треугольного рычага.

6. Отогнуть треугольный рычаг вниз, насколько потребуется.

7. Установить съемник шаровых шарниров-3287 A-, как показано на рисунке, и выпрессовать шаровую опору.

• Подставить снизу домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- или аналогичное приспособление (для предотвращения несчастных случаев, вызванных падением тяжелого съемника в момент выпрессовки шаровой опоры).
• Для защиты резьбы оставить гайку шаровой опоры накрученной на несколько верхних витков резьбы пальца.

1. Вставить палец шаровой опоры в отверстие поворотного кулака.

2. Вставить приводной вал в ступицу колеса.

3. Установить новую самоконтрярящуюся гайку, удерживая от проворачивания палец шаровой опоры внутренним ключом Torx -T40-.

4. Затянуть гайки -стрелки-.

Проверить отсутствие повреждений и заломов на пыльнике.

5. Установить колесо и затянуть колесные болты.

6. Затянуть болт приводного вала к ступице колеса.

Автомобиль при этом не должен стоять на колесах, поскольку в противном случае будут повреждены ступичные подшипники.

Снятие и установка треугольного рычага и его опорного кронштейна

2. Снять нижний шумоизолирующий кожух.

3. Отвернуть гайки -стрелки-.

4. Извлечь рычаг из шарнира.

5. Зафиксировать положение опорного кронштейна.

6. Заменить болт -1- на левой стороне, -8- на правой стороне фиксатором -T10096-, и затянуть фиксатор с моментом 20 Н·м.

Фиксаторы -T10096- затягивать с максимальным моментом 20 Н·м, чтобы не повредить резьбу фиксирующих штифтов.

7. Теперь необходимо отвернуть болты поз. -10- с левой стороны автомобиля и поз. -17- с правой стороны автомобиля.

8. Отвернуть болты -1-.

9. Снять треугольный рычаг в сборе с опорным кронштейном.

1. Вставить в подрамник несущий рычаг вместе с опорным кронштейном.

2. Болты поз. -10- и -17- вкрутить, но не затягивать.

3. Вкрутить и затянуть болты -1-.

4. Заменить теперь фиксатор -T10096- на новый болт и затянуть его заданным моментом затяжки.

5. Привинтить болтами несущий рычаг к шаровой опоре -стрелки-.

6. Установив подвеску в положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля, затянуть болты -10- и -17- крепления несущего рычага к консоли.

7. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.

Проверить отсутствие повреждений и заломов на пыльнике.

Снятие и установка шарнира оси с опорным кронштейном (левая сторона автомобиля с автоматической коробкой передач)

1. Снять левое переднее колесо.

2. Снять нижний шумоизолирующий кожух.

3. От подрамника отсоединить кронштейны системы выпуска отработавших газов.

4. Отвернуть болты теплозащитного экрана -стрелки-.

5. Снять теплозащитный экран с подрамника.

6. Отсоединить нижнюю опору силового агрегата от коробки передач. Для этого отвернуть болты -14-.

7. Отсоединить от треугольного рычага соединительную тягу левого переднего датчика дорожного просвета -G78- (если имеется).

8. С левой стороны автомобиля зафиксировать положение консоли и опорного кронштейна при помощи фиксаторов -T10096-.

9. Отвернуть гайки -стрелки-.

10. Ослабить болт -17-. Затем отвернуть болты крепления:

• Рулевого механизма — -3- и -6-.
• Стабилизатора — -11- и -16-.
• Правой части подрамника — поз. -5- и -12-.

11. Под подрамником установить домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-. Поместить опору между кантователем -V.A.G 1383 A- и подрамником, например, деревянную рейку -1-.

12. Отвернуть болты -2-, -4-, -5- и -12- и опустить подрамник вместе с консолями на необходимую высоту. При этом, поддев центровочные втулки рулевого механизма, извлечь их из левой консоли.

13. Отвернуть болт -17- и извлечь треугольный рычаг из консоли.

14. Установку осуществлять в обратной последовательности.

• Необходимо следить за правильностью установки в консоли центровочных втулок рулевого механизма.
• Проверить отсутствие повреждений и заломов на пыльнике.

Замена сайлент-блока треугольного рычага

1. Сайлент-блок необходимо выпрессовывать так, как это изображено на рисунке.

2. Запрессовать сайлент-блок:

• На внешнюю поверхность сайлент-блока нанести монтажную смазку -G 294 421 A1-.
• Запрессовывать сайлент-блок, пока его внутренняя часть -1- не установится вровень с краями отверстия треугольного рычага -2-.

3. Размеры -a- и -b- должны быть равны.

Замена опорного кронштейна с сайлент-блоком треугольного рычага

1. Выпрессовать треугольный рычаг из опорного кронштейна с сайлент-блоком.

При выпрессовке необходимо удерживать треугольный рычаг.

2. Запрессовать опорный кронштейн с сайлент-блоком на треугольный рычаг

• Шестигранник треугольного рычага смазать монтажной смазкой -G 294 421 A1- (разведенной в пропорции 1:20).
• Осторожно напрессовать сайлент-блок на треугольный рычаг до упора.

Снятие и установка стабилизатора

1. Снять передние колеса.

2. Снять обшивку пространства для ног, для этого отвернуть гайки -стрелки-.

3. Отвернуть болт -1- и снять карданный шарнир -2- с вала рулевого механизма.

4. Снять нижний шумоизолирующий кожух.

5. Отсоединить от стабилизатора его стойки.

6. Отвернуть гайки –стрелки.

7. Отвернуть на несколько оборотов гайки на обоих наконечниках рулевых тяг, но не снимать их.

Для защиты резьбы оставить гайку накрученной на несколько верхних витков резьбы пальца.

8. С помощью съемника шаровых шарниров-3287A- выпрессовать наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.

9. Зафиксировать положение подрамника и консолей.

10. Отсоединить стабилизатор от подрамника, выкрутив болты -11 и 16- .

11. Отсоединить нижнюю опору силового агрегата от коробки передач. Для этого отвернуть болты -14-.

12. Отвернуть болт –стрелка- защиты жгута проводов на подрамнике.

13. Под подрамником установить домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-. Поместить опору между кантователем -V.A.G 1383 A- и подрамником, например, деревянную рейку -1-.

14. Отвернуть болты -4 и 5- и слегка опустить подрамник вместе с консолями. Следить за положением электрических кабелей, чтобы избежать их повреждения.

15. Извлечь стабилизатор -1- по направлению вперед и вниз от подрамника, пропустив его над консолью -2-.

16. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

• Перед установкой рулевого механизма нанести на уплотнение отверстия для его вала смазочное средство, например, жидкое мыло.
• После совмещения вала рулевого механизма и карданного шарнира рулевого вала необходимо проконтролировать ровность прилегания уплотнения рулевого механизма к монтажной панели (не должно быть перегибов) и надлежащую герметизацию отверстия в перегородке мотоотсека. Небрежная установка приведет к протечке воды и/или появление шумов.
• Поверхность уплотнения должна быть чистой.

1. Амортизационная стойка.
2. Наконечник рулевой тяги.
3. Болт с внутренним многогранником.
4. Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 8 Н·м.
5. Передний левый датчик числа оборотов -G47-/передний правый датчик числа оборотов -G45-.
6. Защитная крышка.
7. Гайка, момент затяжки 20 Н·м + повернуть на 90°.
8. Болт, момент затяжки 9 Н·м.
9. Тормозной диск, вентилируемый.
10. Болт, момент затяжки: шестигранный болт = 200 Н·м + повернуть на 180°; болт с двенадцатигранной головкой = 70 Н·м + повернуть на 90° (при сборке заменять новым).
11. Винт.
12. Корпус подшипника ступицы.
13. Корпус подшипника ступицы.
14. Болт с внутренним многогранником, момент затяжки 70 Н·м + повернуть 90° (при сборке заменять новым).
15. Приводной вал.
16. Самоконтрящаяся гайка , момент затяжки 70 Н·м + повернуть на 90° (при сборке заменять новой).

Снятие и установка подшипникового узла ступицы колеса

1. Ослабить болт приводного вала к ступице колеса.

Автомобиль при этом не должен стоять на колесах, поскольку в противном случае будут повреждены ступичные подшипники.

3. Снять суппорт и подвесить на проволоке к кузову.

4. Снять датчик частоты вращения ABS.

5. Снять тормозной диск.

6. Приводной вал, насколько возможно, вытянуть из ступицы колеса (по направлению к коробке передач).

7. Отвернуть болты -стрелки-.

8. Извлечь подшипниковый узел ступицы колеса из поворотного кулака.

9. Установка осуществляется в обратной последовательности.

Снятие и установка поворотного кулака

1. Ослабить болт приводного вала к ступице колеса.

Автомобиль при этом не должен стоять на колесах, поскольку в противном случае будут повреждены ступичные подшипники.

3. Снять суппорт и подвесить на проволоке к кузову.

4. Снять датчик частоты вращения ABS.

5. Снять тормозной диск.

6. Снять щиток с поворотного кулака.

7. Отвернуть на несколько оборотов гайку наконечника рулевой тяги, но не снимать её.

Для защиты резьбы оставить гайку накрученной на несколько верхних витков резьбы пальца.

8. С помощью съемника шаровых шарниров-3287A- выпрессовать наконечник рулевой тяги из поворотного кулака. Теперь можно отвернуть гайку.

9. Приводной вал, насколько возможно, вытянуть из ступицы колеса (по направлению к коробке передач).

10. Отвернуть болт, соединяющий поворотный кулак и амортизационную стойку -стрелка-.

11. В разрез поворотного кулака вставить распорку-3424-.

12. Повернуть её ключом с храповым механизмом на 90° и извлечь ключ из распорки -3424-.

13. Отвернуть гайки -стрелки-.

14. Под поворотный кулак установить домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.

15. Вначале необходимо снять шаровую опору с треугольного рычага, а затем снять поворотный кулак с амортизационной стойки.

После замены поворотного кулака необходимо переделать шаровую опору. Для этого использовать новые гайки.

16. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

• Затянуть болт приводного вала к ступице колеса.

Автомобиль при этом не должен стоять на колесах, поскольку в противном случае будут повреждены ступичные подшипники.

• После замены поворотного кулака необходимо проверить углы установки колес.

1. Амортизатор.
2. Упор.
3. Защитный чехол.
4. Витая пружина.
5. Упорный шарикоподшипник.
6. Опора амортизационной стойки.
7. Гайка, самоконтрящаяся, момент затяжки 60 Н·м (при сборке заменять новой).
8. Чашка амортизационной стойки.
9. Болт, момент затяжки 15 Н·м + повернуть на 90° (при сборке заменять новым).

Снятие и установка амортизационной стойки

1. Ослабить болт приводного вала к ступице колеса.

Автомобиль при этом не должен стоять на колесах, поскольку в противном случае будут повреждены ступичные подшипники

3. Отвернуть шестигранную гайку -стрелка- стойки стабилизатора от амортизационной стойки.

4. Отсоединить провода датчика числа оборотов колеса от амортизационной стойки.

5. Отвернуть гайки –стрелки-.

6. Извлечь корпус подшипника ступицы колеса с шаровой опорой из несущего рычага.

7. Извлечь наружный шарнир приводного вала из ступицы колеса.

8. Проволокой подвязать к кузову приводной вал.

Приводной вал не должен свешиваться вниз, поскольку это приведет к повреждению внутреннего шарнира.

9. Снова установить шаровую опору на треугольный рычаг и закрепить болтами.

10. Установить автомобиль на площадку подъемника с обеих сторон при помощи специального инструмента –Т10038-.

11. Кантователь для двигателей и КП -V.A.G 1383 A- вместе со съёмником гидравлического домкрата –Т20209- присоединить к ступице.

• Запрещается поднимать или опускать автомобиль, когда кантователь -V.A.G 1383 A- находится под автомобилем. В противном случае автомобиль может соскользнуть с подъемника.
• Не оставлять под автомобилем кантователь -V.A.G 1383 A- дольше, чем это необходимо.

12. Отвернуть болт, соединяющий поворотный кулак и амортизационную стойку -стрелка-.

13. В разрез поворотного кулака вставить распорку-3424-.

14. Повернуть её ключом с храповым механизмом на 90° и извлечь ключ из распорки -3424-.

15. Рукой нажать на тормозной диск в направлении амортизационной стойки. В противном случае возможен перекос амортизационной стойки в отверстии поворотного кулака.

16. Вывести стойку амортизатора из отверстия поворотного кулака, потянув его вниз. Поворотный кулак необходимо опускать с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- до полного выхода стойки амортизатора из отверстия поворотного кулака.

17. Поворотный кулак подвязать проволокой к консоли/подрамнику.

18. Убрать домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- из-под поворотного кулака.

19. Снять центральную переднюю панель.

20. Отвернуть болты верхней опоры амортизатора -стрелки- и снять амортизационную стойку.

1. Монтажное положение тарелки пружины:

• Установить амортизационную стойку, при этом одна из меток -стрелки- должна быть расположена по направлению движения.

2. Затянуть болты верхней опоры амортизатора -стрелки-.

3. Установить центральную переднюю панель накопительной камеры.

4. Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- со съёмником гидравлического домкрата –Т20209- присоединить к ступице.

• Запрещается поднимать или опускать автомобиль, когда кантователь -V.A.G 1383 A- находится под автомобилем. В противном случае автомобиль может соскользнуть с подъемника.
• Не оставлять под автомобилем кантователь -V.A.G 1383 A- дольше, чем это необходимо.

5. Ввести амортизационную стойку в отверстие поворотного кулака.

6. Снять поддерживающую проволоку с поворотного кулака.

7. Осторожно приподнимать домкратом поворотный кулак до тех пор, пока нельзя будет вставить болт, соединяющий амортизационную стойку с поворотным кулаком.

8. При подъеме следует нажимать на тормозной диск в направлении амортизационной стойки. В противном случае возможен перекос амортизационной стойки в отверстии поворотного кулака.

9. Извлечь распорку -3424-.

10. Затянуть болт крепления амортизационной стойки в поворотном кулаке -стрелка-.

11. Отвернуть гайки -стрелки-.

12. Вставить приводной вал в ступицу колеса.

13. Установить на треугольный рычаг шаровую опору вместе с поворотным кулаком.

14. Привинтить шаровую опору к треугольному рычагу.

Проверить отсутствие повреждений и заломов на пыльнике.

15. Затянуть болт приводного вала к ступице колеса.

Автомобиль при этом не должен стоять на колесах, поскольку в противном случае будут повреждены ступичные подшипники.

Ремонт амортизационной стойки

1. Снять витую пружину:

• С помощью приспособления -V.A.G 1752/1- сжать витую пружину, чтобы разгрузить верхнюю опору.

Вначале необходимо стянуть пружину, чтобы разгрузить верхнюю тарелку пружины.

Источник статьи: http://krutilvertel.com/seat-leon-2004-glava16-perednjaja-podveska