Передняя подвеска тойота фанкарго

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Капитальный ремонт передней подвески Toyota Funcargo.

Капитальный ремонт передней подвески Toyota Funcargo.

Являясь владельцем автомобиля Toyota Funcargo или каким ни будь другим.В дальнейшем при эксплуатации приходит то самое заветное время,когда становиться образование посторонних шумов в салоне и не стабильное управление при совершении манёвров.Явной виной является подвеска автомобиля,которая нуждается в капитальном или частичном ремонте.Поэтому хорошо подумав,было принято объективное и правильное решение произвести капитальный ремонт передней подвески.Для данного автомобиля Toyota Funcargo с целью ремонта передней подвески,были приобретены следующии запасные элементы и использовалась литература по ремонту Toyota Funcargo,для более правильного соблюдения технологии сборки.

Перечень купленных элементов подвески,для их замены .

1.Пружины стоек OBK C4T-52311HD .

Куплены пружины фирмы OBK C4T-52311HD усиленного варианта.

2.Передние стойки фирмы Monroe Refllex E4721 .

Покупаем качественные стойки фирмы производителя Monroe модель Refllex E4721 для установки.

3.Два отбойника на стойки 48331-52010 .

В замене так же нуждаются и отбойники штока стойки.

4.Поролоновые пыльники под чашку опорного подшипника 90303-22002 .

Это уплотнительные поролоновые кольца для защиты от пыли опорного подшипника.Устанавливающийся между опорной чашкой пружины и опорного подшипника закрывая его.

5.Специальная смазка для опорного подшипника 08887-01206 .

Для смазки опорного подшипника стойки будем использовать
специальную смазку.

6.Резиновые втулки переднего стабилизатора 48815-52030 .

Резиновые втулки для переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

7.Резиновые втулки для линков стабилизатора 48817-52010 .

Комплект резиновых втулок линков,переднего стабилизатора.

8.Кронштейн шпилька переднего стабилизатора 48819-52010 .

Шпилька кронштейн соединяющая стабилизатор и нижний рычаг подвески.

9.Шайбы втулок линка 90948-02178 .

Шайба для резиновых втулок линка,переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

10.Набор гаек для кронштейна шпилек стабилизатора 94182-10800 .

Комплект гаек для соединяющих шпилек стабилизатора и рычага подвески.

11.Набор шайб 90948-02179 .

Комплект прижимных шайб.Для прижимания резиновых втулок линков.

12.Задние сайлентблоки для рычага передней подвески.

Каталожные коды:

• 4806819176
• 4806859035
• TAB043
• 4865552010
• 4806859055

13.Пыльники штоков стоек 48157-52010 .

Покупаем новый комплект пыльников для штоков передних стоек,потому что прежние в любом случае уже не пригодны к эксплуатации.

Важные инструменты и приспособления:

Для дальнейшей разборки нам понадобятся комплект стяжек пружин для сжатия.

Чтобы приступить к разбору стойки,следует произвести сжатие пружины специальными стяжками.

Приобретаем соответствующий набор ключей,если конечно же их нет для данной цели:

Подставки под кузов:

Для безопасности используем подставки под кузов,можно применить как в идеальном варианте покупные или подставить обыкновенные чурбаны.

Домкрат:

Для поднятия кузова подойдёт стандартный домкрат,который идёт в комплекте с автомобилем.

Процесс замены данных деталей передней подвески:

Этапы разборки узлов подвески.

Поднимаем домкратом кузов машины,ставим на автомобильные подставки(если нету то заменой подставок может служить сделанная из круглого короткого отрезка дерева”чурка”). Конечно же положив между кузовом и подставками кусок резины.Откручиваем передние колёса.

Ставим на подставки кузов:

Преступая к демонтажу деталей узлов подвески,следует надёжно установить автомобиль на подставки.Во избежание схода кузова,в плане следования безопасности.

Гайку штока стойки нужно открутить,чтобы снять верхнюю опорную чашку.

Проводим следующие последовательные действия:

Ослабляем три гайки верхней опорной чашки стойки кузова.Сама стойка уйдёт немного в низ,потом снимаем пылезащитную резиновую крышку.

Чтобы стойка опустилась в низ,при ослабляем гайки которые скрепляют верхнюю чашку стойки и кузов.

Опускаем туда ключ торцовую головку 17 размера.Устанавливаем ворот и срываем гайку,но откручиваем её не полностью,так как она сдерживает пружину стойки в сокращённом состоянии!

Ослабляем гайку штока стойки,торцовой головкой на 17.

Откручиваем болт держащий кронштейн тормозного шланга,и провод датчика системы ABS,также отстёгиваем клипсу этого провода.

Откручиваем от стойки шланг тормозной системы и провод датчика системы ABS.

Следует открутить нижнюю часть стойки от поворотного кулака,для это применяется спец жидкость WD-40.Наносим небольшой слой на резьбовое соединение болтов,и приступаем к откручиванию применяя торцовый ключ на 17 для головки болта и торцовый ключ на 19 для гайки.

Применяя жидкость WD-40,производим откручивание двух нижних болтов от поворотного кулака двумя ключами на 17 и 19.

Откручиваем оставшиеся на верху три гайки опоры стойки,вытаскиваем саму стойку.Во избежание выпадания приводного вала следует аккуратно подвязать поворотный кулак.

Потом приступаем к снятию нижнего рычага подвески,для замены заднего сайлентблока.

В этом случае откручиваем его в трёх местах.Это крепление переднего сайлентблока к кузову,болтовое крепление заднего сайлентблока и место крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.Но не забываем открутить крепление линка стабилизатора поперечной устойчивости.

Откручиваем болт крепящий передний сайлентблок рычага к кузову. Откручиваем болт крепления заднего сайлентблока рычага подвески. Для окончательного этапа,откручиваем шаровую опору крепящуюся к поворотному кулаку. Следующим этапом будет снятие рычага подвески.

Прежде чем приступать к выбиванию сайлентблока из рычага подвески,ставим метки в виде зарубок,которые указывают первоначальное правильное положение сайлентблока в рычаге.Если установить сайлентблок в рычаге не правильно,то он проработает совсем не долго,так как быстро порвётся потому что угол нагрузки сайлентблока будет в не правильном положении.

Прибегая к помощи молотка,выбиваем сайлентблок из посадочного места рычага подвески.

Сразу приступаем к запрессовке нового сайлентблока в рычаг.

Устанавливаем по сделанным заранее меткам новый сайлентблок и молотком запрессовываем обратно в рычаг.

Производим сборку в обратном порядке ставя рычаг на прежнее место,прикрутив его только к поворотному кулаку и кузову.Но не спешим при этом ставить линк стабилизатора так как его и втулки стабилизатора придётся перебрать чуть позже.

Вынимаем стойку для дальнейшего осмотра и разбора. Снятую стойку подвески следует тщательно осмотреть для оценки состояния деталей.

Что при детальном осмотре было обнаружено.

Очевидным была оценка состояния пыльника чашки,так как были видны только остатки развалившегося пыльника.

Места установки стяжек пружин для сжатия при демонтаже.

Место зацепления стяжек пружин на стойке.

После нужного сжатия выкручиваем гайку штока стойки до конца.

Теперь откручиваем до конца гайку штока стойки.

После разборки стойки,раскладываем детали в правильном порядке как они стояли прежде.

В правильной последовательности разбираем и раскладываем составные детали стойки.

Производим осмотр данных элементов стойки,определяя их состояние.

Визуально видно,какое имеет состояние пыльник опорного подшипника в отличие от нового.

Отличительное состояние поролонового пыльника чашки опорного подшипника.

Осматриваем состояние опорного подшипника,на наличие люфта или его порывов.

Проверяем состояние опорного подшипника на наличие дефектов.

Производим осмотр состояния пыльника стойки.

Проверяем пыльник на наличие порывов и трещин.

Различие в пружинах стало довольно очевидно.Последний её виток не закончен до конца и определённо разное расстояния между витками.Эта данная особенность тем самым добавляет конструкции дополнительное усиление при совершении сжатии во время работы.

Очевидное отличие старой пружины от новой.

Этап сборки новой стойки.

Производим промывку подшипника верхней опоры стойки жидкостью WD-40,так как она с лёгкостью удаляет остатки прежнего смазывающего вещества.Потом продуваем сжатым воздухом, наносим свежую смазку(спец смазка для опорного подшипника 08887-01206 ).

Конечно надо промыть шариковые подшипники верхней опоры стойки и смазать свежей смазкой.

Подготавливаем новую стойку к сборке методом её ручной прокачки.Для чего это делать?Новая стойка находилась в без действенном состоянии и данная внутри жидкость не подвергалась циркуляции.Что способствовало её стеканию в одном определённом месте.Проводя ручную прокачку,данная жидкость начинает распределяться по всей внутренней системе стойки,тем самым приводя её в готовое рабочее состояние.Если данный вид процедуры проигнорировать,то не исключается факт внутренних повреждений и разрушений,так как внутри стойки жидкость распределена не равномерно.Это факт который преждевременно способствует выводу из строя новой стойки,не проходя определённо назначенного ресурса.

Процесс прокачки стойки очень простой:

1. Ставить стойку таким образом,чтобы шток был обязательно вверху.Производим надавливание штока до конца хода.Примерно количество это пять раз.При каждой такой манипуляции,должен происходить самостоятельный выход штока до конца.

2. Потом продолжаем процедуру дальше,переворачиваем стойку положением штока внизу,вдавливаем его до конца.Примерное количество это пять раз,при каждом разе держа рукой,давая самостоятельное поднятие стойки.После этой процедуры,ставим стойку в соответствующее положение,не прибегая её к укладке на бок.Прокаченную стойку более правильно рекомендуется держать или перемещать строго в вертикальном положении,до её конечной установки.

Приступаем непосредственно к самой сборке новой стойки.

Удерживаем стойку вертикально для установки на неё пружины.Нижний виток пружины совмещается с пазом на нижней опорной чашке фиксируя её.

Правильное положение пружины на нижней опорной чашке.

Придя к моменту начала сжатия пружины,следует учесть сей факт.До какого же момента следует её сжимать.Сжать следует конечно же чтобы пружина была по высоте ниже вот этого паза штока(как показано фото ниже).

Производить сжатие стяжками пружину ниже данного паза.

Пример установки стяжек пружин на стойке для сборки.

Пример показывает правильности зацепления стяжек пружины стойки.

Ставим пружину сжимая до нужного сжатия,одеваем поверх пыльник.Потом одеваем отбойник на шток,устанавливаем верхнюю чашку пружины,таким родом чтобы пазы совпадали с пазами на опорной чашке.Потом устанавливаем новый пыльник опорного подшипника вместе с самой опорой.Начинаем затягивать гайку штока.
Производим совмещение меток на виброизоляторе и метки на верхней опорной чашке пружины.Установив метки таким родом выстраивая в одну линию,примерно проходящую вдоль всей стойки прямо к нижнему креплению,где происходит крепление к поворотному кулаку.

Производим правильную сборку стойки,совмещая соответствующие метки.

Установка стойки на прежнее место:

Производим установку стойки на прежнее место.Берём заводим верх стойки в верхнюю часть кузова,натравливая три гайки на шпильки опорной чашки подшипника.Убираем с поворотного кулака элементы фиксации(скотч,проволока)совмещая точно низ стойки с поворотным кулаком.Вставка болтов происходит со стороны крепления суппорта(то есть гайки располагаются со стороны рулевого наконечника).Если имеется в наличии динамометрический ключ,точная ориентировочная сила затяжки гайки должна составлять 132 Hм.

Из технологии затяжки нижних болтов следует производить с усилием 132 Hм.

Затягиваем оставшиеся три верхние гайки крепления опорного подшипника.Их следует затягивать,применяя усилие 39 Нм.

Затяжка верхних гаек крепления опорной чашки,производится моментом усилия 39 Нм.

Затягиваем тормозной шланг и провод датчика системы ABS при этом применяя усилие 29 Hm.Стоит заметить отличие купленной стойки от ранее стоявшей.При сборке обнаружилось отсутствие клипсы крепления провода датчика системы ABS.Но данный вопрос был решён,прикреплением при помощи нейлонового стягивающего жгута.

Выяснилось что на новой стойке отсутствовала клипса крепления провода датчика системы ABS. При обнаружении отсутствия клипсы крепления провода,стягиваем данным жгутом провод датчика ABS. Прикручиваем тормозной шланг и провод датчика системы ABS применяя усилие момента затяжки 29 Hm.

В остальном проделываем тот же процесс со второй стойкой,применяя аналогичные методы.

Этап разборки стабилизатора поперечной устойчивости для замены резиновых втулок и резинок линков.

Для проведения замены втулок потребуется соответствующие ключи,так придётся откручивать болты крепления резиновых втулок в ограниченном пространстве.

Для использования выбраны соответствующие ключи,всевозможные усилители и трещотка торцовых головок:

Головка размером на – 12″ мм;
Удлинитель – длинной не более 75″ мм;
Усиливающий ворот;
Короткая трещоточная рукоятка – размер 3/8″;
Рожковые ключи – 12″ и 10″;

При проведении замены заднего сайлентблока,не был установлен кронштейн шпилька,переднего стабилизатора на сам рычаг.Что облегчает дальнейший разбор стабилизатора.
Разбирать данный узел можно в различной последовательности.
Например допустим начнём откручивать передний левый,применяя головку – 12мм,удлинитель для неё(усиливающий вороток для срывания заржавевших болтов)и трещотку торцовых головок.Желательно производить откручивание в низу машины.

Применяя усилитель и вороток,откручиваем болты крепящие резиновые втулки стабилизатора.

Производить откручивание болта можно также осуществить с левой стороны колеса.Втиснув руку под арочный промежуток между балкой и кузовом передней подвески,так как имеется тут достаточно свободного пространства,для откручивания данных крепёжных болтов.

Место для более удобного откручивания,левой стороны болтов крепления втулок стабилизатора.

Теперь прибегаем откручивать правую часть крепления втулок стабилизатора.
Откручиваем самый не удобный правый передний болт крепления,так является плохо откручиваемым.Для этого используем инструменты:головку,удлинитель размером 75 мм,вороток,вороток трещотку.

Когда с трудом всё открутили приступаем у снятию самих втулок.

Заламываем крепление втулок снимаем кронштейн,изымая их из места крепления.Далее проводим визуальный осмотр втулок для сравнения с новыми.

Осматриваем состояние втулок стабилизатора сравнивая их с новыми.

Теперь устанавливаем новые втулки на прежнее место,производя сборку узла.

Установка новых втулок на стабилизатор и натравливание болтов.

При помощи монтировки и упора отжимаем стабилизатор в другую сторону.Одновременно совмещая отверстия кронштейна с отверстием балки,надёжно натравливая оба болта.Проводим такую же операцию на противоположной стороне,проводя сборочный процесс в обратной последовательности.Дальше следует окончательная затяжка,которую следует проводить с усилием 19HM.

Устанавливаем на это место упор для залома стабилизатора.

Приступаем разбирать узел линка стабилизатора.

Устанавливаем колёса для создания нагрузки на рычаги подвески,заезжая на подставленные кирпичи.

Для снятия линка,потребуется заезд обоими колёсами на кирпичи,для создания напряжения подвески.

Отворачиваем гайки со шпилек,которые крепятся к стабилизатору. Применяя ключ на 12мм и 10мм.Потом снимаем линк,разбирая его по составным элементам.

Раскладываем составные элементы линка.Как правильно располагаются шайбы и втулки.

Сборка линка стабилизатора.

Расположение втулок и шайб верхней части линка.

Последовательность установки новых шайб линка на верхнюю часть линка.

Расположение втулок и шайб нижней части линка.

Правильное расположение втулок и шайб на нижней части линка.

Наглядно можно определить по данной схеме,как расположены шайбы линка и втулки.

Как правильно располагаются втулки и шайбы на собранном линке стабилизатора.

Теперь определившись с правильной сборкой втулок и шайб линка,собираем узел из новых деталей.Переходим к затяжке гаек линка,соблюдая усилие в 18 Hm.

Новый установленный линк стабилизатора.

Когда проделана такая трудоёмка работа по капитальному ремонту передней подвески.Снимаем с подставок автомобиль,устанавливаем его на колёса и эксплуатируем его дальше.

Источник статьи: http://remcars.info/remont-i-texnicheskoe-obsluzhivanie-avtomobilej-svoimi-rukami/kapitalnyj-remont-perednej-podveski-toyota-funcargo.html