Пежо 408 схема приводного ремня

Меняем ремень навесного доп. оборудования

#1 Yureckiy

Члены клуба

Cообщений: 135

• Машина: Peugeot 408 120 л.с АКПП AT8
• Меня зовут: Юрецкий
• Город Воронеж

Господа, сегодня инструкция по замене ремня.

Конечно, большинсво людей сможет сделать это сверху — через капот, но, т.к. я снимал защиту — то более наглядная инструкция из под автомобиля.

Ну а как менять — решать ВАМ! Машина 120 л.с. с климатом. Куплен DAYCO 6PK906

Выглядит все — вот так:

1.jpg 55,35К 0 скачиваний

Из под капота, ключиком — тянем прижимной ролик на себя и фиксатор — фиксирует ролик — обведено красным.

2.jpg 43,14К 0 скачиваний

Затем, с низу ролик ленивец, тоже оттягивается специальным щупом — долезть можно и сверху.

3.jpg 52,54К 0 скачиваний

Вид старого ремня — 50 тыс. км. Еще бы походил, но давно хотел сменить!

4.jpg 45,61К 0 скачиваний

Устанавливаем новый ремень (фирма та же, но для WAG концерна и на 1 ММ длиннее). Возвращаем все ролики на место.

5.jpg 52,46К 0 скачиваний

Фото нового ремня

6.jpg 84,25К 0 скачиваний

7.jpg 83,79К 0 скачиваний

И немного рассуждений на тему:

Много споров на профильных форумах — какой брать… Но вот мои пять копеек и небольшое обобщение информации:
1. Родной ремень фирмы Dayco 6PK905S — Мнения разные, кто то считает, что быстро приходит в негодность…И даже ОД меняют по гарантии :)) У кого то ходят до 70 тысяч…
2. Bosch 1 987 946 027 у людей свистит с нуля
3. Contitec h6PK906 мнения разные — кто то хвалит, у кого то плоховатое качество (я не рискнул).
4. В итоге нашел компромисс — Dayco 6PK906 (вообщем на 1 мм длиннее и той же фирмы). Для автомобилей WAG концерна… И огромный Плюс — цена скромней.

Источник статьи: http://www.peugeot-citroen.club/topic/2942-meniaem-remen-navesnogo-dop-oborudovaniia/

Пежо 408 схема приводного ремня

Хорошее видео по замене ремня на дизеле.*THUMBS UP*

Заменили ремень на 30 тыс. по-гарантии. Весь растрескался.
Растрескался изнутри, или даже снаружи?

Сегодня был на годовом ТО-2, посмотрели ремень — было пару трещин изнутри, но не смертельно. «Весь растрескался» — такого не было. Сказали менять еще рано.

А вообще по регламенту на каком пробеге замена ремня. И что нужно менять. Ремень понятно. А ролики. Какие и сколько их.

Вот в эзисе нашол 5751.86 и что интересное есть ещё во чёё 2187-FOCLL

Какие ролики? Это же не ГРМ. Вы еще генератор с компрессором кондиционера поменяйте.

А натяжной это не ролик. Я спросил потому-что незнаю что там. Может есть ролики. Поэтому и спросил. А генератор и компресор если надо будет поменяю.

А вообще по регламенту на каком пробеге замена ремня. И что нужно менять. Ремень понятно. А ролики. Какие и сколько их.

Вот в эзисе нашол 5751.86 и что интересное есть ещё во чёё 2187-FOCLL

Меняется обычно только ремень, жесткого регламента когда менять нет, состояние определяется по внешнему осмотру (трещины, разрывы и т.п.). Ролик там есть — натяжной, но о его замене можно вообще не задумываться, если нет шума при вращении и люфта (проверяется руками и на слух при замене ремня) — обычно не ранее 150-200т. км

70 тысяч пробега, есть небольшие трещины, предстоит поездка далеко, думаю поменять

На втором году эксплуатации при пробеге в 25000 ремень начал попискивать, а нынешней весной на 30000 был приговорен к замене, на новом прошел уже 7000 полет нормальный.

есть подозрение что натяжной ролик
Так и оказалось, сегодня снял ремень и покрутил шкивы генератора, компрессора и натяжной ролик. Последний явно шуршал, знать подшипник сдох, видимо солёные лужи зимних дождей добили его окончательно. Кстати для снятия ремня достаточно обычного рожкового ключа на 15 и самореза длинной 40-50 мм и толщиной 2-3 мм. Ремешок оказался тоже не в лучшей форме, очень много треснувших ручейков, хотя трещины не глубокие, оставил его в багажнике (на крайний случай на подмену), а ремень поставил новый, Contitech 6PK976.

Пока катался неделю с «шуршащим» роликом, заказал на эксисте натяжитель ремня Ina 534 0075 20 за 2300р., но его всё никак не привезут. Пришлось сходить в ближайшие автозапчасти и купить газелевский натяжной ролик с усиленным подшипником, за 205 рублей. Подходит практически идеально, чуть толще сам подшипник, остальные размеры один в один. Снял натяжной механизм ремня, поменял ролики и в путь. «Шуршики» исчезли 🙂

Но есть ещё один момент который требует понимания, когда проверял шкивы, обнаружил небольшой осевой (продольный, примерно 1мм.) люфтец на шкиве компрессора, вот теперь в раздумье рассказать и показать это спецам или этот люфт так и должно быть? кстати летом замечал не раз что при работающем компрессоре движок работает как-то шумнее, хотя крутится шкив идеально и при поперечной нагрузке люфтов нет
——————————

тут осмысливал принцип работы компрессора, получается что подшипник шкива работает только в режиме выключенного кондиционера, а при запуске соленоид блокирует внутренний вал и шкив передаёт вращение на него, получается что в этот момент подшипник шкива как-бы остановлен. правильный ход мыслей? 🙂

Источник статьи: http://peugeot-408.ru/archive/index.php/t-3104.html

Тест-ремонт: обслуживаем Peugeot 408 своими силами

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ: ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Превратив «Пежо-308» в седан с индексом 408, французы не стали сокращать линейку доступных бензиновых моторов. Их три. Первый — TU5 (110 л.с.) с ременным приводом ГРМ, который стоял еще на предшественнике «Пежо- 307». К сожалению, 408-х с ним маловато, поэтому пощупать такой в сервисе нам не удалось.

Наибольшее распространение получили два двигателя серии EP6, хорошо известные по 308-му: наддувный (150 л.с.) и атмосферный (110 или 120 л.с.). Мощность второго зависит от типа коробки передач — с «механикой» она ниже, с «автоматом» выше. А по железу эти моторы идентичны. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателей. В случае вынужденного ремонта необходим специнструмент, как и у большинства производителей, — правильно выставить метки без него невозможно.

Свое нестандартное мышление французы воплотили в архитектуре навесного оборудования. Чтобы заменить ремень на моторе ЕР6, нужно не только ослабить автоматический натяжитель, но и отвести в сторону дополнительный ролик привода помпы, вынув характерную чеку на пластиковом корпусе его натяжного устройства. Этот ролик работает по внешней поверхности ремня, прижимая его к шкиву коленвала. Причем ролик меняет свое положение относительно двух шкивов — коленвала и помпы. Таким образом изменяется производительность водяного насоса. Срок жизни ремня не регламентирован, но обычно его меняют уже на 80 000–100 000 км пробега.

Индивидуальные катушки зажигания у атмосферного мотора EP6 спрятаны под декоративной крышкой, закрепленной двумя «торксами». У наддувного мотора катушки открыты. Для свечей нужна многогранная головка «на 14». Регламент их замены — через каждые 40 000 км.

Воздушный фильтр расположен за мотором. У атмосферного двигателя его верхняя крышка закреплена аж на семи «торксах». Крепежа у наддувного меньше, а вот проблем больше: чтобы снять крышку, нужно демонтировать впускной патрубок и отвести в сторону расширительный бачок тормозной системы — ради банальной замены воздушного фильтра!

У наддувного мотора топливный фильтр всегда выносной, расположен рядом с баком. Замена по регламенту — каждые 40 000 км. Топливные трубки проложены на пластиковых быстросъемных креплениях. А вот у атмосферного двигателя фильтр может быть в сборе с топливным насосом, причем он недоступен как отдельная запчасть, — сроки замены не регламентированы.

Турбодизель перекочевал с 308-го. Ременной привод ГРМ требует обслуживания на 180 000 км пробега. Сервисмены рекомендуют не дожидаться красной черты и заменить ремень после 120 000 км. Заодно меняют два ролика натяжителя и, по результатам осмотра, помпу. В приводе предусмотрены метки и шпонки — имея опыт, можно смело проводить обслуживание своими силами. В целом компоновка моторного отсека не сильно отличается от бензинового варианта, а регламент замены расходников тот же.

Привод навесного оборудования турбодизеля — без сюрпризов. Для замены ремня нужно ослабить только незатейливый автоматический натяжитель. Срок его жизни — как на бензиновых моторах. Воздушный фильтр тоже расположен за мотором. Его крышка закреплена тремя «торксами» и защелкой со стороны бачка тормозной системы. Топливный фильтр — под капотом, справа от корпуса воздушного фильтра. При его замене соседние элементы тревожить не придется.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Производитель словно специально максимально усложнил замену аккумуляторной батареи. Нужно снять множество пластиковых элементов и частично демонтировать силовой блок предохранителей, закрепленный на батарее. Риск что-либо сломать велик даже при плюсовой температуре.

Главный блок предохранителей расположен слева под капотом, салонный — в передней панели, с той же стороны. Оба блока обделены запасными предохранителями и подсказками, какой за что отвечает, — обычное для французов дело.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Отрегулировать ручник — неожиданно сложная задача. Для доступа к механизму нужно снять центральный туннель. При этом заводская трудоемкость операции всего 0,4 нормочаса — чудеса!

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ: ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ

Усилитель руля электрогидравлический. Его модуль расположен справа за передним бампером. Рядом с ним удобное место для слива масла из магистралей. Кстати, смазка рассчитана на весь срок службы. Расширительный бачок расположен внутри насоса. Его горловина, через которую доливают смазку, выходит рядом с правым лонжероном.

Для слива антифриза не предусмотрена пробка (эх, французы!) — нужно снимать нижний патрубок. Охлаждающая жидкость залита на полный срок службы автомобиля.

На всех машинах установлена штатная металлическая защита картера с большим отверстием под сливную пробку двигателя. Так что снимать «бронелист» придется лишь для обслуживания коробки передач. В агрегатах всех типов масло рассчитано на весь срок службы. Но рано или поздно владелец сталкивается с необходимостью долить или заменить масло. Поэтому производители предусмотрели привычные сливную и заливную пробки.

Механические коробки идут в паре со всеми двигателями. Четырехступенчатый «автомат» дружит только с атмосферным мотором EP6, а шестиступенчатый — с его наддувным братом. Обе автоматические коробки схожи в обслуживании. Заливная пробка под «квадрат» расположена сверху агрегатов, чуть левее АКБ. В сливном отверстии установлена мерная трубка. Ее высота определяет нужный уровень жидкости — излишки сольются. При замене масла ее нужно выкрутить. Такое решение получает все большее распространение. Благо в 408-м такое отверстие не является одновременно и сливным, и заливным.

ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРАХ: ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

Доступ к лампам в фарах приемлемый, но слева, как это часто бывает, он затруднен из-за более плотной компоновки. Поэтому потренироваться с заменой лучше на правой фаре. Лампы спрятаны в колодцах с резиновыми крышками. Патроны поворотников расположены отдельно — чтобы их зафиксировать, достаточно просто повернуть.

Лампы в передних противотуманках меняем снизу или через подкрылок. В первом случае частично снимаем пыльник бампера, а во втором — подкрылок. И отгибаем пластик.

Лампы в фонарях на задних крыльях можно заменить без их снятия. Правда, для доступа нужно разобрать часть обшивки багажника. А когда разберешь, то уже недолго и фонари снять. Странно, почему в обшивке не предусмотрели крышки.

Сложности и при замене габариток в крышке багажника — опять придется снимать обшивку. Задняя противотуманка расположена в бампере: для замены лампы придется подлезать с обратной стороны. Снимать разъем с патрона не нужно — просто поверните его против часовой стрелки.

Источник статьи: http://www.zr.ru/content/articles/682348-obsluzhivaem-peugeot-408/

Замена ремня генератора Пежо 308

Для замены ремня генератора на автомобиле Пежо 308 потребуется вороток и головка на 32

Ремень генератора очень простая, но в тоже время важная деталь, без него далеко не уедешь, ну разве что только пока аккумулятор не перестанет давать электроэнергию автомобилю, а без электричества как известно машину не завести.

Меняется он очень просто:

• головкой на 32 и воротком оттягиваем натяжной ролик,
• вставляем шплинт, что б зафиксировать натяжной ролик в оттянутом состоянии,
• отпускаем привод помпы вытягиванием из него стопорной ленты, вы его можете нащупать под приводом,
• снимаем ремень генератора.

Внимание, после его установки не забудьте обратно вставить стопорную ленту в привод помпы!

Собираем все в обратной последовательности, обратите внимание, что б все ручейки ремня генератора встали ровно по шкивам без перекосов.

Из за чего же происходит быстрое его изнашивание, все очень просто, на пежо 308 он расположен очень близко к алюминиевому блоку , от чего он очень быстро перенимает тепловое излучение на себя и как следствие резина греется и сохнет.
Сначала появляются трещины на ручейках ремня, далее эти ручейки начинают отваливаться и ремень расползается или лопается.

Ремень генератора так же имеет свойство свистеть, об этом можно почитать здесь.

На этом фото уже видно как много трещин на ремне , на таком уже ездить опасно

К чему может привести такая неисправность, ремень генератора во время момента его разрывания может намотаться под шкив коленвала и испортить на нем сальник удерживающий в двигателе масло, на что нужно обязательно обращать внимание раз уж дело дошло до этого. Но как правило дело до этого не доходит, но и доводить не стоит если не хотите искать телефон эвакуатора.

Что же делать если такая беда приключилась на дороге и магазина зап-частей нет поблизости, нужно постараться максимально сохранить электроэнергию в автомобиле тем самым выключить все потребители, будь то лампочки освещения или отопитель салона, но в то же время не забывать о безопасности, если это в темное время суток, то лампы советую не выключать, ну а если это еще и зимой, то и отопитель придется оставить включенным на минимальных оборотах, здоровье то тоже надо поберечь, да и лобовое стекло покроется коркой льда.

Каталожный номер оригинальной зап части

Источник статьи: http://remontpeugeot.ru/remont-peugeot-308/zamena-remnya-pezho-308.html