Почему троить двигатель газ 402
Троит 402 двигатель (+)
Сообщение BT878A » Пт окт 05, 2012 13:50 pm
Краткая предыстория. Летом были выставлены обороты ХХ в районе 900, двиг работал ровно. С приходом осени обороты выросли сами до 1100 и двиг стал троить. Винтом ЭПХХ накрутил обороты до 900, но троение при этом просто не мыслимое, колбасит все, езда напоминает зубодробилку. С набором газа — троение не прекращается, просто меняется частота звука. Вот видео очень сильно похожее на то что у меня сейчас:
Отчетливо видно вибрацию (у меня сильнее) и звук «тр тр тр тр». С прогревом троение почуть уменьшается но не пропадает совсем.
Свечи менял на новые NGK, работу каждого из цилиндров проверял по книге сдергиванием вв провода — на все есть реакция, коллектор проливал водой, зажигание выставлял по книге, карб заменил на новый — никаких позитивных изменений 
Единственное отличие поведения моего движка от того что на видео, это хаотичные перебои в работе — такое впечатление что норовит заглохнуть, но так было с момента покупки и с другим карбом.
Подскажите куда копать еще? 
ps
Компрессия по всем горшкам одинаковая 4.5, клапана не регулировал.
Вот кстати нормальная работа
нет звука тр тр трИсточник статьи: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=80146
Почему троить двигатель газ 402
Троит 402 двигатель (+)
Сообщение BT878A » Пт окт 05, 2012 13:50 pm
Краткая предыстория. Летом были выставлены обороты ХХ в районе 900, двиг работал ровно. С приходом осени обороты выросли сами до 1100 и двиг стал троить. Винтом ЭПХХ накрутил обороты до 900, но троение при этом просто не мыслимое, колбасит все, езда напоминает зубодробилку. С набором газа — троение не прекращается, просто меняется частота звука. Вот видео очень сильно похожее на то что у меня сейчас:
Отчетливо видно вибрацию (у меня сильнее) и звук «тр тр тр тр». С прогревом троение почуть уменьшается но не пропадает совсем.
Свечи менял на новые NGK, работу каждого из цилиндров проверял по книге сдергиванием вв провода — на все есть реакция, коллектор проливал водой, зажигание выставлял по книге, карб заменил на новый — никаких позитивных изменений
Единственное отличие поведения моего движка от того что на видео, это хаотичные перебои в работе — такое впечатление что норовит заглохнуть, но так было с момента покупки и с другим карбом.
Подскажите куда копать еще?
ps
Компрессия по всем горшкам одинаковая 4.5, клапана не регулировал.
Вот кстати нормальная работа
нет звука тр тр трИсточник статьи: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=80146
Почему троить двигатель газ 402
Здравствуйте Уважаемые друзья! Мы, с Вами, сегодня разберем одну, как оказалось, больную тему. Почему больную, да потому что опять же помогли понять поисковые фразы, часто встречаю такие как: двигатель троит, троит двигатель, причины почему троит двигатель, из-за чего может троить двигатель и т.д и т.п. А причин, что может троит двигатель несколько. Будем разбирать по одному. Мы с Вами сегодня будем разбирать тему «двигатель троит» именно в примере бензиновых двигателей, ну, в частности, опять же возьмём двигатель ЗмЗ-511. А причины, что троит двигатель, у бензиновых двигателей, примерно одинаковые, только разница в конструкциях двигателей.
В первую очередь, конечно же, возьмем свечи зажигания. Какие же свечи поставить на двигатель ЗмЗ-511, что бы нормально работал двигатель. Да конечно свечи разные бывают, а вот для двигателей ЗмЗ-511 и модификации нужно ставить именно свечи А11. Почему именно свечи А11, а не А14 или А17 да потому что, у свечей свое калильное число, а вот что такое калильное число можно подробно ознакомится вот тут. Так что не путайте, а то есть некоторые: «Да какая разница, поставлю, любоя подойдет» нет не подойдет, так что еще раз говорю А11 ну если вовсе не чего ставить, то можно еще А14 поставить, но при первой же возможности обязательно поменяйте на А11. А А17 я вообще не рекомендую ставить. Из-за них вполне двигатель может троить, сразу же, как только поставите.
Что еще можно сказать про свечи. Как и у всех деталей, расходных элементов у свечей есть тоже свой срок службы. Современные свечи «ходят» до 30 тыс.км, а некоторые и больше до 60 тыс. км. Существуют свечи с чисто серебряным центральным электродом, заявленный ресурс которых в районе 50 тыс.км. — эти показатели заявлены производителем, на практике срок службы свечи зависит не только от качества топлива, состояния двигателя и манеры езды, но и от материалов самой свечи. На изношенных двигателях в цилиндры попадает чуть большее количество масла, чем нужно, соответственно на электродах свечи образуется больше нагара, что приводит к снижению ресурса свечей зажигания, и перебоям в работе двигателя. Неисправности в системе охлаждения, ведут к перегреву двигателя и как следствие к нарушению режима теплоотвода от свечей зажигания, они чрезмерно перегреваются, материалы электродов теряют свои свойства, что приводит к раннему «старению» свечей зажигания и преждевременному выходу их из строя. Так что во время меняйте свечи зажигания. И еще, лучше всего ставьте свечи отечественного производства, в продаже они есть. Вот к примеру такую.
Во вторых, нужно будет проверить свечные провода, наконечники свечей, бегунок, и крышку распределителя зажигания (трамблера). Может быть такое что их пробило, искрой. И искра, соответственно, будет подаваться не на свечи зажигания, а будет пробивать куда нибудь на массу. И вот пожалуйста троит двигатель. Как же их проверить давайте по порядку. Сначала проверьте бегунок. Если бегунок пробит, то будет след от этого.
След от пробития похож на след, который оставляет молния в небе при грозе. 
Если вдруг кто не знает искра это огромный вольтт электричества (если что не правильно написал прошу прощения я не электрик). Если мне память не изменяет величина в вольтт может составлять от 12000 до 24000 вольтт.
Но обычно бегунок пробивает на ротор распределителя зажигания (трамблера). В этом случае его не как не увидеть, то есть где пробит, остается заменить. Ну и конечно же если у Вас стоит бегунок с резистором, для устранения радиопомех, то нужно проверить целый ли резистор.
Теперь проверьте крышку трамблера. На крышке, обычно, при пробитие искрой, тоже самое остается след. В большинство случаях крышку трамблера пробивает с внутренней стороны. Так что снимите и посмотрите. Если пробит, то сразу увидите. Ну конечно, если пробит, менять. И еще, если по какой то причине у Вас появилась трещина на крышке трамблера, лучше поменяйте, рано или поздно его обязательно пробьет.
И наконец свечные провода. Как их проверить? Да очень просто: нужно автомобиль завести в ночное время, или в темном гараже, либо в сарае не важно, главное что бы было темно. И так, когда Вы заведете двигатель, откроете капот, если же у Вас пробиты свечные провода. Будете наблюдать очень красивую картину. Будет видно, ну как бы, статические разряды электричества в свечных проводах, а если все в норме, то есть, провода целые, ни чего этого не должно быть. Должно быть темно и еще раз темно и не каких разрядов.
Ах да чуть не забыл у нас же еще наконечники свечей остались. Кстати их очень часто пробивает. Или же не в порядке резистор, если вдруг кто не знает большинство наконечников свечей выпускаются с добавочными подавительными резисторами, для устранения радиопомех. Если пробит опять же будет характерный след, то есть след от пробития, как я уже писал выше. При необходимости, если есть сомнения, конечно же замените. Если всех выше перечисленных проблем нет, то идем дальше, искать причину троит двигатель.
В третью очередь, это подсос воздуха. А где именно может быть, подсос воздуха. Либо в бензопроводе, от топливного бака до бензонасоса, либо подсос постороннего воздуха в системе питания уже в самом двигателе. Обязательно ознакомьтесь вот с этими статьями там все подробно изложено.
Если же у Вас будет подсос воздуха в бензопроводе, то двигатель может будет работать, но вполне может троить. Бензонасос вместо того что бы качать бензин, будет подсасывать воздух и, в последствии, будет недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Так что двигатель может вполне троить. А если же будет подсос воздуха в системе питания двигателя, в самом двигателе, то обязательно будет троить. Представьте себе такую картину: вместо горючей смеси в камеру сгорания будет попадать воздух. А как нам известно воздух не горючая смесь и от искры не загорается. Соответственно в камере сгорания горючей смеси нет, то вот Вам пожалуйста не рабочий цилиндр, а в последствии троит двигатель. Так что по внимательнее изучите вот эту статью, думаю, Вы во всем разберетесь.
А теперь, это у нас в четвертых получается, нам с Вами нужно проверить степень сжатия в камерах сгорания двигателя это важно. Если сжатие в Вашем двигателе, не норма, вполне может троить двигатель. Со временем ресурс у двигателей истощается, то есть попросту говоря двигатель изнашивается. Как и у всех деталей и расходных элементов, у двигателя то же есть свой ресурс. Продолжительность срока службы, двигателя, конечно же разный. В первую очередь, продолжительность срока службы, двигателя Вашего авто, зависит именно от Вас.
Если будите бережно относится, будете заправлять нормальное топливо, во время менять масло и расходники, во время проводить ТО и не будите выжимать из авто все что она может (попросту говоря, гонять как . ), то само собой ресурс Вашего двигателя, да не только двигателя, а целиком авто, вырастит в разы уж поверьте, я Вас уверяю. А так, я лично, могу сказать при мне, один Газончик проездил, это при постоянной эксплуатации и зимой и летом, круглый год на одном двигателе, без капитального ремонта, не мало не много 6 лет. Так что делайте выводы сами. Это, для Газончика, не малый срок при том что постоянно эксплуатировалась.
И так степень сжатия. Для двигателей ЗмЗ-511 и модификации степень сжатия составляет в среднем 7,6 атм., но для рабочих двигателей до 6 атм., допускается. Но если ниже чем 6 атм.. уже пора думать о ремонте. В первую очередь конечно же нужно проверить не зажаты ли клапана. Зазор в клапанах от 0-25мм до 0-30мм. При регулировке клапанов ставьте зазор 0-30мм и все будет отлично. Если же не поможет регулировка клапанов, то нужно попробовать сделать притирку клапанов, если давно не делали. И обязательно после снятия ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) посмотрите, проверьте нет ли выработки на цилиндрах. Вот если и теперь, после регулировки и притирки клапанов, у Вашего двигателя нет сжатия, то получается пора делать капитальный ремонт. И помните если в каких то цилиндрах, у Вашего двигателя, сжатие меньше чем 6 атм., то вполне из-за этого может двигатель троить.
Ну вот, кажется, я Вам перечислил основные причины из-за чего может двигатель троить. Конечно еще бывает троит из-за элементов системы зажигания. Это: распределитель зажигания (трамблер), катушка зажигания (бобино), транзисторный коммутатор, добавочный резистор (если предусмотрен конструкцией). Еще хочу сказать про транзисторный коммутатор. Если Вам по какой то причине пришлось менять коммутатор не в коем случае не берите вот такой.
И так если есть слово АНАЛОГ не в коем случае не берите, это 100% подделка, уж поверьте сам с этим сталкивался. С таким транзистором, двигатель, cразу же может, вообще не завестись. Ну а если и заведется будет работать с перебоями и вполне может троить. И в лучшем случае, с таким транзистором Ваш авто проездит, недели две. А у меня вовсе хватило где то на 250км пробега. так что делайте выводы. У этих транзисторов цена очень соблазнительная в районе 200р, когда тогда нормальный транзистор стоит 450-500р.
Катушку зажигания (бобино), для Газ-3307 с бесконтактно-транзисторной системой зажигания, нужно ставить Б-116, а с контактно-транзисторной системой зажигания для Газ-53, Б-114. Обязательно ставьте соответствующую иначе могут быть проблемы.
Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.
Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.
Источник статьи: http://gaz3307.ru/remont/dvigatel-troit.html
Почему троить двигатель газ 402
В том то и дело, зазоры даже чуть великоваты везде. Специально такую профилактику от зажатости сделал, когда двиг не заводился этим летом. Можно конечно попробовать ещё, на всякий пожарный, но ссыкотно. Холодрыга, а выставлять надо в 20°, где мну их взять щас 🙁
Вообще отключал 3 и 4 тоже, работало, кое как, неровно. Периодически есть всплески повышения оборотов. Если 1 и 2 отключить, работает ровно оч, а с ними вот обороты вдруг подскакивают вверх время от времени.
:drinks: Свечи в этих двух цилах сменил, без результатно. Вот ещё что заметил. Тахометр цифровой, мультитроникс и когда свечу отключаешь, то он сбивается, нули показывает. Дак вот со всем включенными свечами, но норм робит, т.е. искра скорее всего в цилиндрах есть.
Ещё сегодня попробовал:
1) бензонасос отключить, 1-й цил заробил, а вот 2-й так и не ожил :wacko: Возможно уровень высоковат в карбе (126ГМ, по внешним признакам идеальный уровень)
2) на прогретом двиге мигом проверил зазоры — они есть, кривым проворачивал и цокал коромысла, есть зазор :wall:
Компрессия. нету аппарата замерить :crazy:
Сразу после поездки скиньте клапанную крышку и пошевелите коромысла — сразу видно будет зажаты/не_зажаты.
А на холодную на 402-м должны стучать клапана
Проверяй ВУТ и шланг с ВУТа до коллектора.
Если в этом месте есть подсос воздуха, то двигл, так себя и ведет.
Можешь сделать заглушку на коллектор (из подручных средств, например, как на фото), вместо шланга от ВУТа. т.е. исключить вероятность подсоса воздуха по ВУТу и шлангу и посмотреть, как работает двигл.
Угу, до того пробовал в засон шланг, вроде всё Ок. Сёдня прям на коллекторе заткнул — один фиг :wall:
Поставил свечи с 3 и 4 цил, на 1 и 2, на 3 и 4 от 1 и 2. Не заметил эффекта.
Думал мож коллекторы чуть недожаты и там подсос, совсем слегка подкрутил (около 20°) две гайки и даже не знаю. Дальше всё эксперименты на двиге без филтра.
Только на 1 и 2 цилах работает, отключаешь один из них и остановка. С 3 и 4 та же история! Но вот почему, при отключении только 1-го ничего практически не меняется, а после выключения 3-го наибольшая тряска и снижение оборотов. :wall:
Я вот течь ГБЦ прошлым летом снимал, лечил от вродждённой течи, ну и коллекторы тоже откручивал есесно. Потом не дотягивал 2-й раз (коллекторы)! Не могу сказать, троило ли до снятия, может не обращал внимания.
Источник статьи: http://forum.allgaz.ru/printthread.php?t=79168&pp=40
