Основным элементом подвески является телескопическая, гидравлическая амортизаторная стойка 9 (рис. 4.1), нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 13 двумя болтами. Верхний болт 11, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу 10. При повороте верхнего болта изменяется развал передних колес.
На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 5, пенополиуретановый буфер 3 хода сжатия, а также верхняя опора 1 стойки в сборе с подшипником 38.
Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает «качание» стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис. 4.2.
В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.
Нижняя часть поворотного кулака 13 (см. рис. 4.1) соединяется шаровым шарниром 21 с поперечным рычагом 22 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками 29, которые через резинометаллические шарниры соединяются с поперечными рычагами 22 и с кронштейнами 30. В местах соединения растяжки с рычагом и кронштейном устанавливаются регулировочные шайбы 23, которыми регулируется угол продольного наклона оси поворота.
В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник 20 закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу 25, колена которой через стойки 24 с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с поперечными рычагами 22 подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами 27 через резиновые подушки.
Замена сайлентблоков в передней подвеске
Теперь о том, как проводиться замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2109. Для этого:
Вывешиваем переднее колесо, снимаем его;
Откручиваем крепеж рычага к шаровой опоре;
Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора и снимаем ее с рычага;
Разболчиваем крепление рычага к кронштейну кузова и внимаем его с авто;
Сайлентблок переднего рычага ВАЗ-2109 можно извлечь несколькими способами – выпалить его, выбить или выпрессовать съемником или тисками;
Подготавливаем посадочное место шарнира – очищаем его от ржавчины и остатков резины напильником. После обильно смазываем его мыльным раствором;
Делаем на сайлентблоке небольшую фаску и центрируем его в проушине рычага;
Запрессовку делаем тисками. Устанавливаем рычаг с сайлентблоком между губок тисков, выравниваем положение шарнира относительно отверстия, а затем медленно стягиваем тиски, при этом периодически проверяем, ровно ли входит шарнир.
После того, как втулка сайлентблока упрется в губки тисков с двух сторон, извлекаем рычаг и окончательно садим шарнир на место;
После этого ставим рычаг на авто. Аналогичную операцию проводим и с другой стороны передка авто. После всех работ проверяем затяжку крепежных элементов. Даже если все работы делать самостоятельно, справиться можно за 1 день.
Что значит ровный, когда речь идет об автомобиле
Понятие «развал-схождение» подразумевает три параметра:развал, схождение и кастр колес.
Под схождением подразумевается угол между осью симметрии автомобиля и плоскостью колеса. Положительным называют схождение, когда колеса «завернуты» внутрь, так сказать, «косолапят». При отрицательном схождении колеса как бы разъезжаются в стороны.
Угол между вертикальной плоскостью и плоскостью колеса называется развалом. Развал является положительным, когда колеса стоят домиком – верхней частью наклонены к внутренней стороне.
Кастром называется угол продольного наклона, который образуется при проекции оси руля на продольную плоскость оси автомобиля.
Настоящий специалист, в руки которого не раз попадали спортивные автомобили, в первую очередь спросит, для каких целей нужна машина?
Одно дело, если это будет так называемая «покатушка» — такие машины в последнее время стали особенно популярными. В этом случае остается выяснить, какая специфика у этих любительских соревнований – будут это кольцевые или раллийные гонки, трек или спринт. Кроме всего прочего, необходимо определиться с покрытием – будет это асфальт, грунт или снег.
Совсем другое дело, если автомобиль будет использоваться для ежедневной, пускай и динамичной, езды по городу. В первом случае необходимы более радикальные варианты настройки, а все остальное, например, комфорт, сохранность резины переходит на второй план.
Рассмотрим второй вариант, который предполагает, что «восьмерка» будет использоваться каждый день и от езды на ней планируется получать максимальное удовольствие
Настоящий специалист в этом случае обращает внимание на кастр – продольный угол наклона. Производителями рекомендуется устанавливать кастр на +1 градус
И хотя ко мнению производителей нужно прислушиваться, сдвинем этот параметр к значению +3 градуса. Это обеспечит максимально прямолинейное движение автомобиля. Он будет настолько устойчив на дороге, что водитель может спокойно отпускать руль, чтобы, скажем, закурить, при этом не нужно будет бояться, что машина поведет в сторону. Нужно отметить, что некоторые спортсмены заходят еще дальше, устанавливая кастр +5 градусов. Задать такой параметр становится возможным благодаря изменениям кузова по отношению к точкам крепления двигателя и коробки передач. Но всегда необходимо руководствоваться здравым смыслом, который подсказывает, что такой усиленный параметр приведет к регулярным заменам «гранат». Подобный автомобиль не каждому автовладельцу принесет много удовольствия. Таким образом, кастр +3 градуса для спортивной городской «восьмерки» — самый оптимальный вариант.
Совсем другое дел, когда вы – обладатель «Мерседеса». На «Мерсах» продольный наклон устанавливается в пределах 10-12 градусов, ведь эта марка всегда стремилась к прямолинейному крейсерскому движению благодаря заднему приводу.
Также специалисты обращают внимание на развал колес. Стандартным вариантом для «восьмерки» является «ноль» с допуском 30 минут в любую сторону
Для того, чтобы автомобиль лучше себя вел на поворотах, некоторые предлагают увести развал в минус до 45 минут. Необходимо помнить, что здесь говорится о минутах, а не градусах!
Обратившись к опыту спортсменов, можно вспомнить кольцевые автомобили, у которых развал колес представляет собой полный «домик». 6-7-градусный развал позволяет прописать траекторию намного лучше, однако в этом случае резины хватит только на одну гонку.
Однако не далеко не всем и не всегда нужен подобный экстрим. Также нельзя забывать еще об одном негативном моменте – при интенсивном разгоне ведущие колеса заворачиваются внутрь. Для того, чтобы понять на практике, как это срабатывает, можно попробовать проехать на мотоцикле или даже велосипеде, слегка наклонив транспортное средство. Нетрудно понять, что при наклоне двухколесная машина всегда стремится повернуть в сторону ее наклона. Для снижения подобного эффекта «заворачивания», необходимо отрегулировать еще один параметр – схождение. Стандартным значением является нулевое, но для того, чтобы компенсировать отрицательный развал, необходимо положительное схождение 0,5-1 мм.
Достаточно большое количество владельцев ВАЗ-2109 предпочитают самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, поскольку конструкция «девятки» отличается своей простотой. Но прежде чем приступать к работе, нужно сперва найти причину проблемы, и, конечно же, знать последовательность действий.
ВАЗ-2109 – из чего состоит задняя подвеска
Все вышесказанное в полной мере относится и к ходовой части. Ни передняя, ни задняя подвески не отличаются сложностью конструкции. Соответственно, ремонт и устранение неисправностей не должны доставить каких-то проблем. В данной статье мы рассмотрим особенности конструкции задней подвески ВАЗ-2109.
Для начала давайте приведем перечень ее элементов:
ступица;
пружина и ее чашки – нижняя и верхняя;
кронштейн крепления рычага;
амортизаторы и их подушки;
сайлентблоки;
буфер хода сжатия;
соединитель рычагов;
резиновая прокладка;
рычаг балки и соединитель;
шток;
распорная втулка;
опорная шайба.
Если говорить в целом, то задняя подвеска «девятки» – независимая, рычажно-торсионная. Из-за не очень высокого качества отечественных дорог, особенно в глубинке, именно на ходовую часть выпадает наиболее серьезная нагрузка. Каждая яма или выбоина, в которые попадает колесо – это весьма ощутимый удар по подвеске. Понять, что здесь появились какие-то проблемы, можно на слух. В таком случае вы услышите посторонний стук. Он может быть как глухой, так и звонкий. Опытные мастера как раз по нему и ставят «диагноз», причем с очень высокой точностью. Соответственно, как только услышали, что в подвеске что-то стучит – сразу следует заняться поиском проблемы.
Кстати, многие автовладельцы стремятся усовершенствовать данный узел автомобиля. Как правило, наиболее распространенный тюнинг – это проставки, увеличивающие и так достаточно приличный клиренс. Также нередко меняют стоковые пружины и амортизаторы. Здесь есть свои нюансы. Если меняете пружины – проследите, чтобы спереди и сзади у них была одинаковая жесткость. Впрочем, в данном случае все-таки есть одно исключение. Спереди пружины могут быть более мягкими, чем сзади, но никак не наоборот.
Занимаясь такими работами, следует помнить, что речь здесь идет о вашей безопасности. Соответственно, все устанавливаемые детали должны быть высокого качества. Продукция известных брендов не может стоить дешево – в ином случае это подделка, установка которой запросто способна обернуться потерей управления автомобиля непосредственно во время движения.
Еще один момент – проводя тюнинг задней подвески, не нужно делать ее слишком жесткой, равно как и излишне мягкой. Как в первом, так и во втором случаях это только лишь привнесет в управление автомобилем дискомфорт. Также не следует слишком «задирать» заднюю часть. Вполне возможно, кому-то такой внешний вид очень нравится. Однако подобное изменение конструкции существенно ухудшает управляемость.
Передняя подвеска ваз 2109 схема
Передняя подвеска ваз 2109 является независимым элементом автомобиля, что позволяет каждому колесу работать отдельно от другого. Именно этот момент является очень важным акцентом в управлении автомобиля. За счет этого ваз 2109 лучше управляется и чувствует дорогу, позволяет совершать сложные маневры и элементы экстремального вождения.
Основным элементом передней подвески ваз 2109 является амортизационная стойка телескопическая. Стойки бывают :
Масленые – являются мягкими и комфортными. Хороший выбор для плохих дорог. Но вот на трассе вас будет кидать при большой скорости.
Газовые – жесткие стойки. Хороший выбор для трасс, автострад и дорог без ям и ухабов. С такими стойками автомобиль отлично держит дорогу при больших скоростях.
Газо-масленные – что то среднее между двумя предыдущими стойками. Обычно ставят именно такие стойки , так как они не слишком жесткие и мягкие.
На стойках установлены витые пружины от жесткости, которых так же зависит ваш комфорт. Верхняя часть стойки крепится 3 болтами вместе с опорным подшипником, который позволяет стойке поворачиваться вместе с колесами автомобиля.
Амортизационная стойка.
Кронштейн тяги.
Тяга.
Рычаг фронтальный.
Шаровая опора.
Поворотный кулачок.
Стойка стабилизатора
Штанга стабилизатора
Следующий по значению механизм в передней подвеске является поворотный кулачек. Нижняя его часть соединяется с шаровой опорой, которая позволяет поворачивать наш механизм. Верхняя часть поворотного кулачка соединяется двумя болтами с нижней частью стойки. Верхний болт позволяет регулировать развал. В самом поворотном кулачке крепится упорный подшипник, на котором в свою очередь крепится ступица.
Стабилизатором поперечной устойчивости является штанга, которая через сайлентблоки крепится к корпусу автомобиля с помощью кронштейна ( в народе они называются крабы ) , а с другой стороны к нижнему рычагу подвестки.
Передняя подвеска ваз 2109 схема.
Верхняя опорка амортизационной стойки.
Верхняя чашка.
Буфер хода.
Опора буфера.
Цилиндрическая пружина.
Нижняя чашка поддержки пружины.
Шаровой рулей тяги.
Рычаг поворотный.
Амортизационная стойка.
Шайба.
Болт регулировочный.
Кронштейн стойки.
Кулачок поворотный.
Кожух защитный.
Тормозной диск.
Стопорное кольцо.
Колпачок ступичный.
Граната.
Штифт направляющий.
Ступичный подшипник.
Шаровой подшипник.
Рычаг.
Шайбы.
Стойка стабилизатора.
Штанга стабилизатора.
Сайлентблок стабилизатора.
Кронштейн штанги внутрений.
Краб. (кронштейн штанги наружний)
Растяжка рычага.
Кронштейн крепления растяжки.
Сайлентблок шарнира рычага.
Распорная втулка подвески.
Шток.
Корпус верхней опоры наружный.
Корпус верхней опоры внутрений.
Подшипник опоры верхний.
Резиновый элемент опоры верхней.
Ограничитель хода.
Колпак защитный.
Втулка шарнира растяжки.
Подушка шарнира растяжки.
Шайбы.
Шарнир стойки стабилизатора.
Задний шарнир.
Корпус шарового шарнира.
Подшипник шарового.
Шаровой палец.
Чехол защитный.
Замена резинотехнических шарниров на задней подвеске
Далее о том, как все меняется. Сначала рассмотрим, как делается замена задних сайлентблоков ВАЗ-2109. Чтобы выполнить операцию, потребуется:
Смотровая яма;
Домкраты;
Инструменты (наборы ключей, молоток, наставки);
Тиски слесарные;
Монтировкой;
Стяжки для пружин;
Мыльный раствор;
Съемники для резинотехнических шарниров;
Сначала делается замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109. Для этого:
Ставим авто на яму, выдомкрачиваем задок с одной стороны, снимаем колесо;
Откручиваем гайку болта крепления балки к кузову, извлекаем болт;
Монтировкой отжимаем вниз балку, чтобы вывести ее из кронштейна, фиксируем в таком положении (путем установки деревянной проставки между балкой и кузовом);
Молотком аккуратно выбиваем изношенный шарнир;
При помощи приспособления (длинного болта с гайкой, двух широких шайб и отрезка трубы) запрессовываем новый элемент, предварительно обильно смазав посадочное место и сам шарнир мыльным раствором;
Устанавливаем балку в кронштейн, и фиксируем крепежным болтом;
После этого делается замена сайлентблоков задней стойки ВАЗ-2109:
Откручиваем крепление стойки к кузову (вверху) и балке (внизу);
Отжимаем балку вниз, чтобы стойка опустилась вниз и пружина разжалась;
Извлекаем стойку;
При помощи съемника сайлентблоков извлекаем шарнир из корпуса стойки (внизу);
Тисками запрессовываем новый сайлентблок;
Стяжками стягиваем пружины, после чего ставим стойку на место и закрепляем;
Снимаем стяжки;
Аналогичные операции проводятся и с другой стороны задка авто. После сборки следует проверить затяжку всех крепежных элементов, которые разболчивались. Повторно это следует сделать и после пары дней эксплуатации авто.
Описание конструкции
Передняя подвеска независимая, с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основа подвески — телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка. Ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса.
На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником.
Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания. Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.
В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя в корпус стойки можно установить ремонтный картридж.
Корпус стойки ВАЗ-2108 несколько длиннее, чем ВАЗ-2110, поэтому использование внешне похожего картриджа от ВАЗ-2110 невозможно.
Нижняя часть поворотного кулака соединена с нижним рычагом подвески через шаровую опору. Опора закреплена двумя «глухими» болтами. Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении.
Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, соединенными через резинометаллические шарниры с нижними рычагами и с кронштейнами. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены регулировочные шайбы угла продольного наклона оси поворота.
В поворотном кулаке закреплен двумя стопорными кольцами двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. В его внутренних кольцах с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затягивают гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и в эксплуатации не регулируют. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.
Стабилизатор поперечной устойчивости — штанга из пружинной стали. Концы стабилизатора через стойки с резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя часть штанги крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.
Задняя подвеска ВАЗ 2109
Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций достаточна проста. Конструкция ее — торсионно-рычажная зависимая, то есть задние колеса жестко связаны балкой, которая и является основной частью задней подвески. Именно на ней устанавливаются все остальные конструктивные элементы. К кузову автомобиля балка крепится с помощью резино-металлических шарниров, которые обеспечивают движение подвески в вертикальной плоскости. Это наиболее старый вид подвески.
Основные элементы конструкции задней подвески ВАЗ 2109
1
Ступица заднего колеса
2
Рычаг задней подвески
3
Кронштейн креплений рычага подвески
4
Резиновая втулка шарнира рычага
5
Распорная втулка шарнира рычага
6
Болт крепления рычага задней подвески
7
Кронштейн кузова
8
Опорная шайба крепления штока амортизатора
9
Верхняя опора пружины подвески
10
Распорная втулка
11
Изолирующая прокладка пружины подвески
12
Пружина задней подвески
13
Подушки крепления штока амортизатора
14
Буфер хода сжатия
15
Шток амортизатора
16
Защитный кожух амортизатора
17
Нижняя опорная чашка пружины подвески
18
Амортизатор
19
Соединитель рычагов
20
Ось ступицы
21
Колпак
22
Гайка крепления ступицы колеса
23
Уплотнительное кольцо
24
Шайба подшипника
25
Подшипник ступицы
26
Щит тормоза
27
Стопорное кольцо
28
Грязеотражатель
29
Фланец рычага подвески
30
Втулка амортизатора
31
Кронштейн рычага с проушиной для крепления амортизатора
32
Резинометаллический шарнир рычага подвески
Глядя на рисунок можно выделить три основных составляющих задней подвески:
балка с рычагами и креплениями
гидравлические аммортизаторы с пружинами
ступицы
Как видно, основным элементом является балка. К ней приварены рычаги, а уже к ним привариваются кронштейны с проушинами для крепления гидравлических амортизаторов. Аммортизаторы крепятся одним болтом в проушине кронштейна балки, а с кузовом соединяются посредством фиксации гайки на штоке аммортизатора через втулки.
На аммортизаторах устанавливаются пружины. Для ВАЗ 2109 есть два типа пружины: класс А (жесткие и высокие) и класс Б (менее жесткие и более низкие). Желательно, чтобы на автомобиле были установлены пружины одного класса. Однако допускается устанавливать на переднюю подвеску пружины класса А, а на заднюю пружины класса Б. Если вы часто перевозите в багажнике или на заднем сиденье тяжелые грузы, то лучше установить пружины класса А на аммортизаторы задней подвески. Это позволит автомобилю меньше «приседать» при хорошей загрузке. Стоит отметить, что недопускается использование спереди пружин класса А, а сзади класса Б.
На фланцах балки с использованием четырех болтов крепятся ступицы, к которым в последствии крепятся задние колеса автомобиля. Ступица задней подвески ВАЗ 2109 имеет двухрядный радиально-упорный подшипник скольжения, который позволяет задним колесам вращаться на своей оси.
Задняя ось
Здесь также необходимо отрегулировать схождение и развал. Предполагается, что на тюнинг автомобиля денег выделено достаточно. Значит, задние барабанные тормоза заменены дисковыми.
Также возможна установка своеобразной подставки, предназначенной для регулирования развала колес. Это дает возможность регулировать параметры на задней оси гораздо в большем диапазоне, чем это можно сделать на передней. Так, развал может достигать -1,5 градусов.
Задняя ось подвержена действию тех же сил, что и передняя. Это значит, что развал колес будет компенсироваться таким же образом, как и в случае с передней осью – схождением, для чего его значение устанавливается в пределах +2-4 мм.
В качестве примера для сравнения можно взять модели BMW с традиционным задним приводом. Развал задней оси составляет -2,5 градуса, а схождение в качестве компенсирующего фактора — +2 мм.
Судя по подобному сравнению, усовершенствованная «восьмерка» будет «бежать» более предсказуемо, быстро, стремительно, даже резко. Автомобиль четко придерживается необходимой траектории, главное, чтобы обеспечивалось надежное сцепление колес с асфальтом. Но все-таки существует одно «но»…
Во-первых, теперь требуется большая концентрация и внимание владельца «восьмерки». В серийных ВАЗ-2108 развал-схождение настраивается каждые 10-15 км пробега в условиях нормальной эксплуатации, без замены деталей подвески и особых ударов
Максимальный пробег между настройками в нашем случае составляет 10 тыс. км. Конечно, можно поездить и дольше, но нельзя забывать, что данные настройки находятся на грани здравого смысла. Также необходимо учитывать состояние отечественных дорог, которые неизбежно влияют на настройки. Все это отражается на поведении автомобиля, а также на состоянии резины. Так, сильный удар о люк или бордюрный камень может привести к изменению кастра на 10 градусов и схождения на 5 миллиметров. Это приведет к тому, что крутить руль на месте будет сложнее, а причиной этому будут настройки, сделанные без специалистов. Последствием изменения схождения и кастра может стать «избыточная поворачиваемость» — самостоятельное «ныряние» автомобиля в поворот. Кроме всего прочего, вышеописанные настройки уменьшают выбег автомобиля – при выключенном сцеплении по инерции он проходит меньшее расстояние, в отличие от серийной модели. Все это значит, что своевременное техническое обслуживание и проверка настройки развала-схождения продлит ресурс вашего автомобиля.
Тюнинг ВАЗ-2109 и ВАЗ-2108 своими руками
Тюнинг Ваз 21099 сравнение с музыкой
Разный подход к тюнингу ВАЗ 2109 и 2108
Оклейка автомобиля под карбон
Источник статьи: http://7gear.ru/tuning/perednaa-podveska-vaz-2109.html
Достаточно большое количество владельцев ВАЗ-2109 предпочитают самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, поскольку конструкция «девятки» отличается своей простотой. Но прежде чем приступать к работе, нужно сперва найти причину проблемы, и, конечно же, знать последовательность действий.
Все вышесказанное в полной мере относится и к ходовой части. Ни передняя, ни задняя подвески не отличаются сложностью конструкции. Соответственно, ремонт и устранение неисправностей не должны доставить каких-то проблем. В данной статье мы рассмотрим особенности конструкции задней подвески ВАЗ-2109.
