Помпа УАЗ 409 двигатель «ЗМЗ»
В каталогах автозавода УАЗ нумерация обозначений, характерных всем сборочным единицам и деталям, осуществляется в соответствии с единой семизначной системой. Например, обозначение вала вторичного в сборе коробки передач: 452-1701106-Б, где:
452 – 1-ые цифры до тире являются обозначением модели автомобиля или деталей, соответствующих двигателю, шасси, кузову, соответственно, моделям двигателя, шасси или кузова (кабины) автомобиля.
17 – 1-ые две цифры, входящий в 7-мизначный номер, являются обозначением номера группы, в данном случае “Коробки передач”
01 – 2-рые две цифры, входящие в 7-мизначный номер, являются обозначением номера подгруппы, в данном случае “Коробки передач”
105 – последние три цифры, входящие в 7-мизначный номер, являются обозначением порядкового номера детали, в данном случае “Вала вторичного”.
Буквенные обозначения А, Б, В и т.д. после обозначения деталей или сборочных единиц указывают о внесении изменений в конструкцию детали или сборочной единицы. Обозначения А, А1, А2 и т.д. являются указанием сохранения изменений детали взаимозаменяемости с основной деталью, не обозначенной буквой, и между собой. Детали, обладающие обозначениями Б, Б1, Б2 и т.д. не взаимозаменяемы с деталями, обладающими обозначениями А, А1, А2 и т.д. или с ранее выпущенными деталями (не обладающими буквами), но взаимозаменяемы между собой.
Параллельно для буквенных обозначений в соответствии со всеми последующими изменениями для указаний, связанных со взаимозаменяемостью или не взаимозаменяемостью деталей или сборочных единиц, осуществляется введение цифровых индексов:
01 – 1-ый взаимозаменяемый вариант
02 – 2-рой взаимозаменяемый вариант
09 – 9-тый взаимозаменяемый вариант
10 – 1-ый невзаимозаменяемый вариант
11 – 1-ый взаимозаменяемый вариант, соответствующий невзаимозаменяемому варианту 10
12 – 19 – линейка последующих взаимозаменяемых вариантов невзаимозаменяемого варианта 10
20 – 2-рой невзаимозаменяемый вариант
21 – 29 – линейка взаимозаменяемых вариантов, относящихся ко 2-рому невзаимозаменяемому варианту 20
Весь ассортимент деталей и сборочных единиц, заимствованных от автомобилей старых моделей, осуществляет сохранение своих прежних обозначений.
Ассортимент деталей или сборочных единиц, используемых исключительно для ремонта, обладает буквенными приставками Р, Р1, Р2 или АР, АР1, и т.д. Например, ВК-24-1000100-АР – комплект поршневых колец, обладающих увеличенным размером на 0,50мм.
Источник статьи: http://spectuninguaz.ru/sistema-ohlazhdeniya-i-ventilyacii-dvigatelya-uaz/pompa-uaz/pompa-uaz-409-dvigatel/
Как поменять помпу (водяной насос) на УАЗ Патриот
Помпа (водяной насос) является основным компонентом системы охлаждения любого ДВС (двигателя внутреннего сгорания) с водяным охлаждением, то есть там, где все время циркулирует какая-то жидкость, будь то антифриз, тосол или даже вода. Помпа выглядит как насос с крыльчаткой (лопастями), за счет которых создается движение жидкости по системе.
Иногда случается так, что насос по какой-то причине перестает нормально функционировать, в результате чего двигатель начинает греться и легко может заклинить, а это уже крупные расходы на ремонт, фактически — капремонт. Чтобы всего этого избежать, необходимо делать замену детали на новую раз в несколько тысяч км, как предписывает регламент, либо ездить до появления характерных признаков скорой поломки насоса.
Причины и признаки поломки
Причин, по которым ломаются помпы на УАЗ Патриот может быть несколько. Основная из них — износ подшипника ступицы шкива, из-за попадания в него (подшипник) ОЖ через негерметичный уплотнитель (сальник), например. Но, могут быть и другие причины:
- Нарушение целостности сальника. Может случиться, если использовать «промывки» системы охлаждения непонятного производства.
- Повреждение, коррозия крыльчатки (лопостей) помпы, в основном — из-за некачественного тосола\антифриза.
- Самое «безобидная» неисправность — течь охлаждающей жидкости через уплотнительную прокладку между насосом и блоком двигателя, тут можно просто поменять прокладку, а еще лучше использовать герметик.
Как правило, помпа начинает сигнализировать о том, что с ней что-то «не так» еще задолго до того, как полностью сломается и перестанет выполнять свою прямую функцию, а именно — охлаждать двигатель. Какие это признаки:
- Самый простой способ проверить насос — посмотреть на него. Если сальник уже вовсю пропускает жидкость, то вы увидите потеки вокруг помпы. Следы некоторых современных антифризов хорошо видны в ультрафиолетовом свете.
- Если визуально никаких признаков поломки нет, запустите двигатель и прислушайтесь, если издается непонятный свист, скрежет — возможны проблемы с подшипником или крыльчаткой. «Убитый» подшипник также выдает люфт ступицы шкива.
- Двигатель постоянно греется, даже в прохладную погоду? Это прямой сигнал к тому, чтобы в первую очередь проверить работу помпы. Может быть такое, что с виду целая помпа, не издающая никаких звуков, уже не качает жидкость, например потому, что лопасти «съело» контрафактным тосолом или их попросту обломало (часть из них).
Проверить работу помпы легко, просто открутите пробку расширительного бочка и загляните туда. Нажмите на газ, попросив помощника, либо используя тросик газа — если в расширительном бочке появляется бурление (видно движение) охлаждающей жидкости, значит насос работает. Должно быть видно, как с верхних шлангов (обратка) струей поступает жидкость в бачок.
Ремонт или замена
Помпа для УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 обычно меняется целиком на новую, хотя при желании можно попытаться ее отремонтировать самому. Существуют ремкомплекты ВН для многих двигателей УАЗ, в том числе и для 409 двигателя. В состав ремкомплекта входят новые:
- подшипник
- сальник
- крыльчатка
Но, для начала вам придется снять старую помпу с двигателя.
Снятие водяного насоса также производится в случае, когда необходим доступ к другим частям двигателя, например при замене ГРМ. В таком случае все равно рекомендуется осмотреть насос для выявления дефектов, так как процедура замены насоса достаточно трудоемкая.
Перед тем, как снять насос с автомобиля, нужно подготовить сам автомобиль и необходимый инструмент, вам понадобятся:
- рожковый ключ на 12 (либо головка на 12);
- шестигранник на 6;
- накидной ключ на 7 для откручивания хомутов;
- отвертка с плоским лезвием;
- монтажная лопатка.
Демонтаж насоса (гидроусилитель снят)
Далее, последовательность замены такая:
- Автомобиль УАЗ Патриот необходимо поставить на ручник, либо подложить упоры под колеса. Затем сливается охлаждающая жидкость.
- Снимается с кронштейна насос гидроусилителя рулевого управления.
- Осуществляется демонтаж вязкостной муфты привода вентилятора.
- Необходимо демонтировать ремень привода генератора и помпы.
- Извлеките шкив и отражатель шкива, зафиксировав шкив отверткой и выверните 3 винта, которыми он крепится.
- Необходимо открутить 3 болта крепления кронштейна насоса ГУР (гидроусилителя) и извлечь кронштейн.
- Ослабьте хомуты, при помощи которых крепятся подводящие патрубки к помпе.
- Открутите 2 болта спереди помпы и один сзади, после чего извлеките насос из автомобиля.
Независимо от того, снимали ли вы помпу, чтобы просто проверить ее состояние, или для доступа к другим узлам двигателя — после снятия необходимо в любом случае заменить прокладку на новую, во избежание течи ОЖ. Также, обязательно очистите поверхность прилегания, с которой соприкасается прокладка от всякого рода отложений. Рекомендуется на прокладку нанести тонкий слой герметика.
Некоторые умельцы ставят дополнительную помпу, это нужно в том случае, если планируется установка второй печки в салон внедорожника.
Монтаж новой помпы осуществляется в порядке, обратном снятию.
Источник статьи: http://uazzone.ru/uaz-patriot/pompa-uaz-patriot.html
Клуб УАЗ Патриот
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
Помпа ЗМЗ-409
Помпа ЗМЗ-409
Сообщение ChupSer » Пт янв 11, 2013 09:51
Бегемотик конца 2007 года евро2, пробег 30тыщ 
Так или иначе но считаю что пришло время заменить охлаждайку.
Решил заодно провести ревизию всего, что так или иначе связано с охлаждайкой 🙂
Имеет место быть небольшой перегрев летом.
В первую очередь вопрос по помпе.
Читал про ужасы с крыльчатками из пластика, есть какой-нибудь метод определить это по внешнему виду помпы, не снимая ?
В продаже видел как минимум два варианта крыльчаток.
Литье и штамповка. 
Очевидно что раз они так сильно отличаются внешне, то и производительность у них совершенно разная.
Подскажите какая крыльчатка лучше 
Сообщение knv_230 » Пт янв 11, 2013 10:11
P.S. И личное мнение — нижний насос дрянь, хотя бы из-за необработанной тяжелой литой крыльчатки, а если производитель допускает такое, то сомневаюсь, что он задумывается о гидродинамике.
Хотя в принципе литьем можно получить более совершенную гидродинамику проточной части насоса, чем штамповкой.
Сообщение ChupSer » Пт янв 11, 2013 10:14
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 11, 2013 10:39
Ну тогда и здесь начало статьи почитай: http://silich.ru/tuning-uaz.html
Меньше года назад ставил ЗМЗешную, как на первой фотке. Сейчас приходит время опять её меять.
Сообщение ChupSer » Пт янв 11, 2013 10:45
А что произошло, подшипник ?
В статье пишут что «у штатной слишком деформируемая крыльчатка» 
Это как это ?
Сообщение knv_230 » Пт янв 11, 2013 10:47
ZamPoteh писал(а): Ну тогда и здесь начало статьи почитай: http://silich.ru/tuning-uaz.html
Меньше года назад ставил ЗМЗешную, как на первой фотке. Сейчас приходит время опять её меять.
Ну так другие-то по производительности нелучше 😀
Кстати, а родная у тебя сколько отходила и каковы симптомы для замены этой?
P.S. А расходы с модернезированной системой меня ка-то не впечатлили 😛
Сообщение Frol » Пт янв 11, 2013 10:55
Сообщение ChupSer » Пт янв 11, 2013 13:17
А вот когда про пластиковую крыльчатку пишут, это именно пластик, или текстолит (как шкив помпы) ?
С текстолитовой крыльчаткой в прошлом году на Волгу с 406м ставили. Тактильно понравилась 🙂 Выглядит как чугунная, только сделана значительно аккуратней 🙂
Сообщение knv_230 » Пт янв 11, 2013 13:29
Литье литью рознь 🙂
У другого литья рабочие поверхности порой шлифованную напоминают и точность соответствующая, а здесь явно видна пористая неровная поверхность.
Следовательно культура производства на нуле и доверие к остальным деталям насоса соответствующее.
Кстати, острые края еще не всегда говорят о плохом обтекании, порой срыв потока на них во благо идет.
Сообщение ChupSer » Пт янв 11, 2013 13:55
Нашел вроде полезную инфу, правда на сайте Волгарей c 406м 🙂
Ушел читать 🙂
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 11, 2013 14:35
Родная помпа отходила около 70 тык. Вторая ЗМЗешная в зелёной коробке около 25 тык.
У родной симптом — постоянный грохочущий звук, и при скидывании ремня (дабы радиальный люфт проверить перекаты подшипников ощутить) потекла ОЖ с сальника вала, а НЕ ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ (что по крайней мере странно).
Сейчас звук сухого подшипника в передней части двигателя, только на разогретую, и не всегда (то он появляется, то пропадает и больше не напоминает о себе). Скидывание ремней только выявило радиальный люфтец, о котором я писал ранее на валу помпы. Никаких перекатов подшипников ни на одном навесном, включая помпу. Только из за люфта и грешу на помпу.
Работа движка с открытой горловиной радиатора показала нормальный напор жидкости при прогазовке.
Ну, как то так.
Источник статьи: http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=27074
