После замены рулевых наконечников машину кидает

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Народ, хочу рассказать трагическую историю в результате которой не могу ездить.

Во вторник решил я сделать сход-развал. Поехал в сервис на сущевском валу(там и магазин и сервис). Сделали, решил проехаться кружок по району, вроде не тянет, но руль при прямолинейном движении влево градусов на двадцать.
Вернулся к ним, говорю хочу чтоб все прямо было — начали переделывать. Сказали, что поторопились, сход развал вообще нельзя было делать, т.к. правый рулевой наконечник «в хлам». Купил 2 рулевых наконечника, поехал на сервис, поставили. Ну думаю сейчас сход-развал сделаю и будет счастье. 😎

Выехал и чувствую, что руля не чувствую, крутится одним пальцем и обратной связи никакой. Плюс ко всему руль прямо стучит очень сильно(не только на плохой дороге, малейшая неровность вызывает стук), живет своей жизнью, такое ощущение, что «плохо прикручен».
Вернулся в сервис, описал ситуацию — говорят это из-за того что сход-развал не выставлен, но я им почему-то не верю. Машину даже не ведет(по крайней мере сильно — ехал не больше 3ей передачи).

Не знаю что делать, угробили всю машину, я из-за этого даже поцарапал дверь, когда грузовик объезжал. Настроение дерьмо полное, а в выходные машина очень нужна. Но ездить так нереально, сразу убьешься.

Завтра опять поеду в этот сервис, что им сказать? Ведь было все нормально, а теперь полная ж#@а. 🙁 🙁 🙁

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=146770

Не повторяйте моих ошибок при замене рулевых наконечников

Добрый день, уважаемые читатели!

В этой статье расскажу, что может быть, если вовремя не сделать такую важную процедуру для Вашей машины, как регулировка развала-схождения колес; и как не надо делать, чтобы не пришлось раскошелиться на новую резину.

Все наши российские автолюбители прекрасно знают какие у нас дороги, и нам приходится ездить по этим дорогам. Большой нагрузке подвергается подвеска и детали рулевого управления. Поэтому, не удивительно, что рано или поздно наступает момент, когда приходится ремонтировать подвеску и детали рулевого управления своего автомобиля. Вот и для меня настал «час Х», когда нужно было менять рулевые наконечники, так как при езде был слышен неприятный стук, особенно по мелкой «гребенке».

Так как замена рулевых наконечников — процедура не очень сложная, решил сделать все своими руками. Купил новые рулевые наконечники, заехал на эстакаду, открутил разбитые старые, поставил на их место новые. Но здесь есть один небольшой нюанс — после замены рулевых наконечников сразу же нужно регулировать развал-схождение колес.

Зная это, перед снятием рулевых, я замерил общую длину каждого рулевого наконечника с рулевой тягой, и накручивал новые, сохраняя прежнюю длину.

Поменяв рулевые наконечники, попробовал проехаться. Вроде бы все нормально. А тут еще советчики: «Если машину не тянет в сторону, значит все нормально, можно развал-схождение не делать». Думаю: «Все равно, на развал поеду завтра.»

А на следующий день нужно было срочно съездить по делам: 100 км в одну сторону,100 км — в другую. Еду-радуюсь — ничего не стучит, руль не тянет. Красота. Значит, думаю, получилось сохранить регулировки развала-схождения, значит сэкономил на этом.

Когда вернулся назад, взглянул на передние колеса, и понял, что сэкономить не получилось. Мало того, еще и наказал сам себя «рублем».

Совет всем автолюбителям: если Вы ремонтируете подвеску или рулевую систему своего автомобиля (не важно, сами или в автосервисе), сразу же регулируйте развал-схождение.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/zowetawto/ne-povtoriaite-moih-oshibok-pri-zamene-rulevyh-nakonechnikov-5b276f0308c11400a9c9e624

Косяки после замены шаровых и рулевых наконечников

собрался я наконец поменять шаровые в своем WJ, которые приговорили мне еще год назад в Автолайте после покупки джипа. Я это дело оттягивал — сперва были более насущные проблемы после покупки машины (смена масел и др.), а шаровые у джипа, как я слышал, надежные. Уже через полгода, в Тюмени на нашем официальном сервисе мне тоже указали на шаровые и рулевые наконечники, вдобавок. Ну и стал я готовиться — пока купил новые (шаровые и верхние рулевые — оригинал, нижние рулевые — Spacer). И вот собрался, позвонил тут нашим официалам (как единственной алтернативе по вменяемому сервису по джипам) — оказалось они прикрыли сервис. вернее оставили что-то, объединили его с Фордом. По телефоному звонку мне пообещели надежного мастера «в годах», который занимался джипами. Ну ладно, договорились на воскресенье.
Приехал, мастер приступил к работе. Я какое-то время рядом находился, проинспектировал вынутую полуось — вроде без нареканий, подшипник на ступице крутится легко, полуось без выработки. Мастер неспеша возился с выкорячиванием шаровых опор съемниками. Убедившись в адекватности мастера я покинул сервис, и подъехал уже вечером, к тому моменту когда работы были окончены, осталось только произвести проверку углов установки колес и отрегулировать схождение. Навесили приборы, я сам выставил руль по центру (до этого он у меня отклонялся от центрального положения градусов на 15), а молодые парни принялись выставлять углы. После часа возни, я принялся выяснять в чем проблемы — оказалось что углы не выставляются, «убегают», и что они вообще первый раз видят такую машину с таким «нестандартным» рулевым механизмом :-()
Пришлось самому включиться в процесс, подсказать в какой последовательности крутить, ну и дело у них сдвинулось — выставили мне схождение точно.
Стали выезжать, и на поворотах что-то внизу, спереди сильно заскрипело. Нашли что виновницей оказалась резиновая втулка на демпфере руля, в месте где он крепится к мосту. Сняли — увидели что втулка несколько раздолбана, и здорово люфтит, итог — менять демпфер.
Но я поменял этот демпфер совсем недавно, и он (Crown) пробежал всего 700км, и до того момента как я заехал на этот сервис он у меня не скрипел. Брак, заявили мне. Но у меня есть подозрение, что регулировщики закрепили его не под тем углом, и при первом же повороте, рулевой механизм вывернул там все около втули на демпфере. при повторное его утсановке, кстати, удалось уменьшить скрип, но он все же есть, и это есть первый косяк.
Теперь собираюсь ехать к дяде «Васе» с токарным станком и собирать самодельную втулку из этого и старого демпфера.

Второй косяк — после регулировки схождения, руль у меня стал смотреть влево еще больше, уже 30 градусов будет. Можно поехать снова к регулировщикам, но не очень хочется. Думаю самому покрутить тягу от сошки к правому колесу, и методом пробы выставить руль ровно. От этой операции углы колес у меня не сместятся же — верно?

Третье — явно потяжелел руль, стали раздаваться какие-то звуки при поворотах, перестал самопроизвольно возращаться в среднее положение после поворота. Может это пока шаровые и наконечники тугие, и скоро все разработается?
А может это от кривости рук «настройщиков», заметил что одна рулевая тяга вывернула один рулевой наконечник в одну сторону, а другой в — другую, как я понимаю, их требуется выставить в среднее положение?

Четвертое — мне кажется что появился гул в переднем мосту (ступицах?) при скорости 80-100 км/ч. Но не могу понять причин этого, до сервиса было все нормально. Или я уже накручиваю себя, и это может быть лишь небольшое усиление шума от качения колес при незначительно изменившихся углах установки колес?

Хотелось бы выслушать мнения от опытных людей.
Заранее спасибо.

Источник статьи: http://forum.auto.ru/mark/jeep/572868/

После замены рулевых наконечников машину кидает

И вот меня мучиет вопрос: на другом конце тяги (который вставлен в саму рейку) тоже есть какойто наконечник и едь он тоже может быть разбит?

поменял сегодня рулевые наконечники и шаровые . Ни какого улучшения я не заметил ( как стучало что то так и стучит )

А у меня когда за рягу правую сильно дергаешь,

и ещё стал очень легко руль крутится ездить невозможно

А на сход-развал после этого не забыл съездить?

А ты рейку саму давно подтягивал?

А на сход-развал после этого не забыл съездить?

на развал не ездил . Только недавно пришел из гаража. Левый (водительский наконечник) выкрутился на 27 оборотов , так же и завернул новый. а правых (пассажирский) вывернулся на 24 оборота ,то же так закрутил новый. машина вроде ровно едет.

P.S. шаровые и рулевые «ТРЕК»

рейку нетрогал вообще. ( до замены было в принципе норм )

а что там смотреть? как? где? блин ппц лучшеб не лез . Хотел как всегда чтоб лучше было. (наконечники болтались, и рулём слегка болтая был слышен стук, а щас наконечники всё равно самую малость качаются при дёргании их рукой ,но стук при покачивании руля такойже. и крутится при движение очень легко а стоя на месте так же как и было до замены)

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=214899

Как выявить неисправность или износ рулевых наконечников?

За поворот передних колес автомобиля отвечает рейка либо редукторный механизм. Агрегат одновременно передает усилие обоим поворотным кулакам посредством тяг с шарнирами на концах. Эти 2 детали являются слабым звеном системы управления – срок службы составляет 20–80 тыс. км в зависимости от марки машины и условий эксплуатации. Автолюбителям стоит научиться вовремя различать признаки неисправности рулевых наконечников, поскольку их техническое состояние напрямую связано с безопасностью пассажиров.

Конструкция рулевой тяги

Чтобы самостоятельно определять степень изношенности наконечников, нужно хотя бы в общих чертах понимать их устройство. Тяга представляет собой металлический стержень с резьбой на одном конце и шарниром – на другом. Резьбовая часть служит для соединения с рейкой либо редуктором, а шаровой палец вставляется в проушину поворотного кулака и фиксируется гайкой.

Износ рулевых наконечников подразумевает выработку самого шарнира, состоящего из таких деталей:

корпус цилиндрической формы, закрытый с одной стороны заглушкой;
шаровой палец, упирающийся нижней частью на опорную пяту;
снизу между пятой и заглушкой установлена пружина;
между корпусом и шаром предусмотрен вкладыш из износостойкой пластмассы;
сверху корпус закрыт резиновым либо силиконовым чехлом.

Примечание. В зависимости от конструкции тяг для конкретной марки автомобиля металлический стержень может быть приварен к корпусу шарнира или прикручен на резьбе.

Пластиковый вкладыш позволяет шаровому пальцу вращаться в разных направлениях, а пружина выбирает люфт, появляющийся в процессе эксплуатации. Когда выявляется неисправность рулевых наконечников, то обычно детали идут под замену, желательно – парой. Существуют и разборные конструкции шарниров, позволяющие менять истертую вставку, но они ненадежны в эксплуатации.

Причины износа шарниров

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:

Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.

Важный момент! У шарнирных соединений есть внешний враг, значительно снижающий ресурс рабочей пары. Это пыль и влага, проникающая между трущихся поверхностей в результате разрыва верхнего резинового чехла.

Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.

В автомобилях, оборудованных двухрычажной передней подвеской, иногда возникает поломка, не связанная с работой шарнира. Поскольку тяга расположена низко, при неаккуратной езде по плохим дорогам металлический стержень может согнуться от удара о камень или другое препятствие. При этом стук не возникает, но наблюдаются другие признаки, описанные далее.

Симптомы неисправностей

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:

первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
увеличивается свободный ход рулевого колеса;
преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.

Чтобы самостоятельно проверить рулевые наконечники, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.

Совет. Раскачивая тягу, не перепутайте люфт шарнира со свободным ходом рулевой рейки или разбитым подшипником маятника.

Для проверки целостности пыльников смотровая яма не нужна. Достаточно вывернуть колесо и приподнять машину домкратом. Дырка в резиновом чехле обнаруживается благодаря густой смазке, которая выдавливается изнутри через порыв.

Замена рулевого наконечника тоже не составляет большой проблемы, из специальных приспособлений понадобится только съемник для выталкивания шарового пальца из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала – схождения колес. Своими руками регулировку вам не выполнить, так что придется посетить автосервис.

Источник статьи: http://autochainik.ru/neispravnost-rulevykh-nakonechnikov.html