Потеря мощности двигателя уаз хантер

Странно. Если бы это было зимой, можно было бы однозначно сказать что это обмерзание карбюратора. В холодную или не очень холодную но сырую погоду без подогрева так и бывает. Но лето на дворе, тепло однако. Не знаю что и сказать.

такое поведение машины не зависит от времени года

Чихает в карб -бедная смесь.
Подсос вытаскиваете -смесь обогащаете.
Я бы начал с проверки бензонасоса.
И еще бы проверил уровень в поплавковой камере сразу после потери мощности.

решился посмотреть карбюратор, первое что бросилось в глаза — низкий уровень топлива — было 30 мм от верхней кромки, второе полностью вкрученные винты дозирования ускорительного насоса. в остальном все вроде нормально правда немогу найти номиналы жиклеров на К151Д.
сразу после потери мощности карб не разбирал но в пластиковом топливном филтре после бензонасоса топливо есть, значить бензонасос качает (или не факт?)
после поднятия уровня в карбе как написано в книге, машина стала чихать безбожно при нажатии газа, пока исправил это установкой раннего зажигания (очень раннего).
у меня все больше и больше укореняется мысль что данный карбюратор неподходит под мой двигатель (417) на котором стоял 126ГУ и отлично работал пока не приказал долго жить.

Летом при езде по городу условия для образования пызырьков в топливной магистрали под капотом гораздо луше, чем при езде по трассе со скоростью 70 км/ч, имхо.

А с подключением шлангов на вакуумный регулятор и привод ЭПХХ ничего не перепутано?

Двигатель 417, карб — 151, машина на трассе примерно 5-10 км идет нормально 70км/час. после этого постепенная потеря мощности, при попытке разгона чихает в карб., при поднятии возд. заслонки можно проехать еще пару км, после чего всеравно приходится останавливаться. Ничего не делаю просто остановка с выключенным двигателем 2-3 мин после чего можно снова нормально ехать.
Где порыть подскажите? В городе таких проблем ненаблюдается

Была аналогичная ситуация у товарища на опеле. У него был забит глушитель остатками катализатора. Возможно и у тебя его чем-то забило. Проверить легко — останавливаешся когда уже не едет, глушиш, и слушаеш возле глушителя . Если слышиш шипение, тогда забито.:)

разве может чтото в УАЗовском глушителе перекрыть проход?

А с подключением шлангов на вакуумный регулятор и привод ЭПХХ ничего не перепутано?
На моем карбюраторе есть только отвод на вакуумкорректор.

разве может чтото в УАЗовском глушителе перекрыть проход?

Теоретически это делается заслонкой зима-лето из коллектора 🙂

На моем карбюраторе есть только отвод на вакуумкорректор.

Не слышал я про модификации К151 без ЭПХХ. Хотя чем черт не шутит. Из корпуса дроссельных заслонок должны торчать рядом 2 штуцера. Который повыше, на трамблер, что пониже, на ЭПХХ. Вроде так.

Ну вот пока меня небыло уже столько советов надавали, спасибо!
😛

Разрежение в б/баке не создается? Крышка работает(клапан)?

Вот как раз про это я совсем забыл, надо испытать.

Но самое интересное почему при поднятии уровня в карбюраторе машина стала чихать? ведь должно быть наоборот!

Когда мне отдали этот карб одна трубка была заклепана, завтра погляжу которая, но перед подключением сверялся с книгой вроде на трамблер была рабочая.

[QUOTE=wasysh;1103506]разве может чтото в УАЗовском глушителе перекрыть проход?

Ишшо как можно. Установил я как-то на машину «левый» глушитель. КМ через 100 греется и в горку не едеть. Много искал неисправность(зажигание, клапана). В итоге снял глушитель и посмотрел на просвет: трубки внутри смещены и все забито какой-то стекловатой. Замена глушака вернула автомашине былую прыть.

>..переход с холостого тоже хороший (когда трогаешся), а вот дальше движок резко теряет мощность, разгона нет вообще только если медленно медленно давать газ. На ходу резко даешь газ мотор чуть дернет и начинает сдавать. Зато на 3 передаче можно спокойно ездить по городу на скорости 20-30 км., мощности хватает.

Подключай стробоскоп и смотри, как бегают метки при поддавании газа резко и по чуть-чуть. Сдёргивай шланг вакуум-корректора и аналогично проводи «замеры».

>
Подключай стробоскоп и смотри, как бегают метки при поддавании газа резко и по чуть-чуть. Сдёргивай шланг вакуум-корректора и аналогично проводи «замеры».

Возможно глупый вопрос но что за стробоскоп, что это и как им пользоваться? В нашей глубинке такого нету.

При открытии крышки клапанов обнаружил что 3 клапан просто напросто рукой из стороны в сторону качается. Ктонибудь встречался м таким? Может в этом и есть непонятная потеря мощности?
Чем это чревато для движка?
Просто пока нет возможности его обезглавливать.

чревато-чревато, еще и как! На Оке у меня случилось отломиться верхней части направляющей втулки. Тоже клапан качался, судя по тому, до каких размеров он разбил при этом нижнюю часть этой втулки. Кончилось тем, что оторвалась тарелка, разбила поршень, он заклинил, вырвало шатун, далее небольшая рука дружбы. От мотора родными остались только коленвал и распредвал, ну и разные крышки, навесное, маховик, шкивы, шланги. и все. Попал на 25 штук, а на УАЗ минимум в полтора раза дороже будет. На дай Бог, конечно.

Почти такая же фигня, даже не знаю что крутить. Заводится хорошо, едешь на 1 и 2 метров 200, пока совсем не остановишся, покуришь и опять.
Не нравится распределитель зажигания пытался настроить по книжке, то ли я валенок, то ли дело еще в чем то.

И вот еще что. Стартером заводится хорошо, катишься с горки, врубаешь первую, включаешь зажигание. полный ноль.
Может быть сцепление? На малых оборотах схватывает, даешь газу пропадает. Тогда почему на нагретым двитателе не тянет.
Придется бежать за самогонком и к дедам на поклон:roll:

Была похожая фигня, оказалось — дыра в диафрагме бензонасоса.
В фильтре тонкой очистки бенза было на донышке и плюхался он туда с пузырями. На холостых работал, а ехать невозможно было.

В фильтре тонкой очистке бензина точно мало, и насос рукой почти не подкачивает.
Но заводится хорошо, и когда газуешь рычит яки зверь.
Завтра еще бензонасос разкручу,- пусть ему будет плохо.

3 Болтающихся клапана — это вообще чудо, что двигатель едет.

Голове потребуется серьезный ремонт. Если поменять постели и седла негде, лучше сразу брать новую голову и новые клапана. Прежде, чем их притирать, следует внимательно осмотреть седла. На них должно быть по три фаски средняя — под 45 градусов к плоскости фланца, остальные две — под 22,5 и 67,5 соответственно. На заводских седлах так бывает крайне редко. Там чаще одна фаска под 45. Если так оно и есть, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО найти контору, которая перефаскует седла. Это очень важно для тяги, экономичности и долговечности двигателя. Если они же притрут клапана, будет лучше. Станочная притирка качественнее ручной.

Как ставить и снимать ГБЦ писать не буду, тут об этом тома. От себя скажу только, что ВСЕ инструкции о прядке протяжки надо соблюдать СТРОЖАЙШЕ. Перед установкой придирчиво оценить фланец блока. Не просто осмотреть, а с использованием слесарной линейки для оценки качества плоскости на просвет. Увы, 4178 блоки склонны к потере геометрии. Если на плоскости есть царапины, которые чувствует палец, ее целесообразно шлиануть. Овчинка будет стоить выделки, хоьб для этого и придется разобрать двигатель. А если уж его придется разобрать — имеет смысл дефектовать и остальные детали.

Теперь о карбе. 151 карб рекомендую отнести на ближайшую помойку и забыть о нем, как о страшном сне.

Если нет желания возиться с карбом вобще, советую взять 126ГУ, аккуратно поставить, предварително проверив линейкой на просвет фланцы карба и коллектора (при необходимости притереть шкуркой, натянутой на ровную плиту. Обеспечит непопадание стружки в двигатель и карб. ). Пр установке НЕ ПЕРЕТЯНУТЬ. важно. Аккуратно сделать све, что связано с воздухоодами (если фильтр будет не на карбе, а это лучше) и, при использовании и своевременной замене хороших фильтров (топливного и воздушного) — забыть про карб лет на 5-6 ВООБЩЕ.

Если есть желание повозиться с доводкой, можно взять ДААЗ 478. Его доработка довольно сложная. Если нет собственного серьезного опыта доработки карбюраторов или человека с таким опытом — лучше в это не ввязываться. Если такая возможность имеется — карб отличный. Машина будет приятно удивлять приемистостью. Двигатель будет устойчиво работать на затяжных крутых подъемах, ну и еще ряд прелестей.

Ставить ДААЗ в заводском варианте не советую. Его придется постоянно подрегулировать, но добиться отсутствия провала при резком нажатии на газ регулировками не удастся.

Правильно настроенный и главное ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ карб позволит забыть о себе вообще. Он проживет долше двигателя без каких-либо подрегулировок и вообще каких-либо действий с ним.

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-58315.html

Потеря мощности двигателя уаз хантер

УАЗ Хантер (2010 год). Двигатель не развивает полной мощности

Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра	Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра	Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО)	Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода	Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки	Определяется визуально на остановленном двигателе	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Замените неисправные детали
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме	Проверьте зазоры	Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Осмотр	Проверьте и при необходимости замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива	По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива	Долейте топливо
Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки	Проверьте давление в топливной системе	Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе	Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля	Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)	Проверяется омметром	Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода
Неисправны форсунки или их цепи	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи	Проверьте датчик и его цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи	Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала	Осмотр при разборке двигателя на СТО	Замените изношенный распределительный вал на СТО
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи	Проверьте датчик положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости	Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Двигатель не развивает полной мощности

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме. При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность. В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла. В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Поступление в цилиндры бедной рабочей смеси также является одной из причин снижения мощности двигателя.
Существует ряд причин, образования бедной смеси, которые можно устранить достаточно быстро: Подсос воздуха в местах соединения элементов карбюратора при повреждении прокладок или из-за ослабления креплений. Обнаружить пропускаемость можно с помощью мыльной пены. Там, где подсос имеет место быть, образуется обычно пустота (окно). Удаляется пропускаемость воздуха путем подтяжки болтов и заменой уплотнительных прокладок там, где это требуется. Следующими причинами могут стать замерзание жидкости в системе питания, загрязнение каналов и жиклеров в карбюраторе или загрязнение топливопроводов. Исправить ситуацию можно продувом жиклеров, топливопроводов и каналов с помощью обыкновенного насоса, используемого для накачивания шин. Если же продув не дал надлежащего результата, то карбюратор нужно разобрать и прочистить загрязнения медной проволокой. Засорение воздушного отверстия топливного насоса, износ рычага его привода и заедание воздушной заслонки являются причинами образования бедной смеси для цилиндров. Устраняются эти неисправности заменой всех нерабочих составляющих топливного насоса на новые, прочисткой отверстия пробки, регулировкой, при необходимости, длины троса, которым ведется управление воздушной заслонкой. Небольшой прорыв диафрагмы, заедание клапанов топливного насоса и загрязнение сетчатого фильтра помогают возникновению рабочей смеси. Удаляются неполадки промывкой фильтра, восстановлением или заменой диафрагмы и устранением заедания клапанов. Стоит знать, что иногда снижение мощности двигателя происходит из-за влияния погодных условий. Так, например, в зимнее время данная проблема возникает по причине обледенения карбюратора, а летом машина теряет скорость из-за паровой пробки или изношенности топливного насоса. Получается, что автовладелец половину неполадок может устранить самостоятельно, но если нет уверенности в правильности своих действий, то лучше доверить эту работу настоящим профессионалам, работающим на СТО.

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.

Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;

заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;

подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;

износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.

Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.

Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.

Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.

Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.

При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.

Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Источник статьи: http://zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_12/360_01_UAZ%20HUNTER_2010_rukov/014.htm