При больших оборотах двигателя машина не едет

Почему машина «не едет»

Дата: february 28, 2017 6:04 pm

Найдите специалиста по чип-тюнингу

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Ваша машина может большее!

Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что изменения вы зметите сразу, как тронетесь с места!

Выберите специалиста на карте ниже.

Содержание:

Этим вопросом задаются многие водители. Некоторые не обслуживают авто правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать, чтобы автомобиль был готов поездкам? Начните с обслуживания.

Нам врут, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников. Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.

Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

6 простых правил обслуживания машины

1. Свечи меняйте раз в 10–15 тыс. км. Какие бы они не были. Золотые или платиновые. Наш бензин убьет любые.
2. Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
3. Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.
   ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
4. Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
5. Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
6. Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

1. Машина плохо заводится и долго крутит стартер.
2. Машина неустойчиво работает на холостых оборотах.
3. Машина дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
4. Машина не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

• свечи,
• катушки (и высоковольтные провода, если есть),
• топливный фильтр,
• бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем выкинуть и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему следует отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.

Ваша машина может большее!

Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что изменения вы зметите сразу, как тронетесь с места!

Источник статьи: http://adact2.ru/a/pochemu-avto-ne-edet

Машина не разгоняется и не тянет? 5 основных причин

Бывают такие моменты что ваш автомобиль начинает плохо ехать, плохо тянуть,например на второй скорости максим едет до 30-40 километров в час, как будто что-то держит за задницу включаете третью резкий рывок машина поехала. Здесь может быть очень много причин, в первую очередь проверить сцепление. Если со сцеплением у нас все хорошо, мы это отбрасываем этот вариант идем дальше. После сцепления у нас может быть пять основных причин.

Первая причина (ДМРВ). Датчик массового расхода воздуха, как его проверь, можно снять с него фишку, машина пойдет в аварийный режим, загорится чек на приборной панели потому что отключен датчик массового расхода воздуха.Можно немножко прокатиться, если все то же самое симптомы у нас те же то увы это не дмрв.

Причин вторая.Забитый воздушный фильтр, открываем капот 4 болта поднимаем ставим новый воздушный фильтр закрываем пробуем.Если на какое-то время чуть-чуть получше станет, это не причина,потому что тут фильтр был грязненький.

Причина третья. Частая причина это забивается сеточка бензонасоса, это происходит в основном из-за того что фиг знает каким бензином нас заправляют

Причина четвёртая.Может сгореть топливный насос который находится у нас в топливном баке.Получается это когда мы ездите на малом уровне топлива,особенно в жаркое время года.

Причина пятая.Забитый топливный фильтр, он мешает проходить нужному количеству топлива в двигатель, фильтр рекомендуется менять раз в год.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5df53f58ddfef600b0012d59/mashina-ne-razgoniaetsia-i-ne-tianet-5-osnovnyh-prichin-5e10bc09e3062c00b10285cb

Почему двигатель не тянет? Причины падения мощности

Машина не разгоняется и не тянет: основные причины

Каждому опытному автомобилисту хотя бы раз приходилось сталкиваться с тем, что автомобиль не тянет, не разгоняется, словно его кто-либо держит. Клиническая картина неисправности, как правило, следующая: мотор ведет себя как совершенно «здоровый», ни шумов, ни стуков, ни других свидетельств нарушения его функционирования водитель не замечает. По мере эксплуатации авто на больших пробегах происходит снижение мощности, но оно настолько незначительное, что водитель эту потерю не замечает. Другое дело, когда автомобиль стал плохо разгоняться, появились проблемы с тягой или вовсе он не может тронуться с места. Это неисправность, требующая скорейшего устранения, поскольку она ощутимо снижает уровень комфорта за рулем. Отметим, что причин утраты автомобилем мощности известно огромное количество. Стоит акцентировать внимание на наиболее распространенных и в первую очередь заниматься их устранением, плавно переходя к частным случаям.

Низкокачественное топливо

Если кроме потери мощности не обнаружено никаких других сопутствующих проблем, то первым делом нужно вспомнить, на какой АЗС был заправлен автомобиль. Согласно статистике в половине случаев виновником пропажи мощности становится плохое топливо. Качество горючего напрямую влияет на поведение машины. Можно сколько угодно долго вдавливать педаль акселератора в пол, но если залит неподходящий (АИ-92 вместо АИ-95) или низкого качества бензин, никакого положительного эффекта не будет. Страдает не только водитель, но и сам автомобиль: двигатель «чихает», плавают обороты, загорается Check Engine на панели приборов. Иногда проблема решается покупкой топлива на проверенной заправке и последующей разбавкой содержимого бака качественным «питанием». Но перед этим желательно слить 5-10 литров ранее приобретенного горючего. В особо тяжелых случаях содержимое бензобака полностью сливают, после чего промывают систему питания.

Свечи зажигания

Владельцы автомобилей с бензиновым мотором могут лично убедиться в качестве подаваемого силовому агрегату «питания». Для этого достаточно выкрутить всего одну свечу зажигания, правда, для этого нужно иметь под рукой свечной ключ. Свечи зажигания – это своеобразный индикатор состояния двигателя, по их состоянию можно диагностировать некоторые неисправности и оценить качество «питания». Нагар и изменившийся цвет обычно указывают на наличие примесей в бензине. Если «юбка» вместе с контактами покрылась красноватым оттенком, лучше всего сменить свечи и заодно автозаправочную станцию. Черный нагар признак неполноценного сгорания топливно-воздушной смеси. Свечи имеют свой срок службы, поэтому они подлежат периодической замене. Если с установкой нового комплекта изделий проблема остается, нужно проверять фильтры – топливный и воздушный.

Забитые фильтры

От качества и состояния фильтров зависит стабильность работы мотора. По причине чрезмерного загрязнения они не могут пропускать достаточное количество топлива и кислорода. Для эффективного сгорания топлива в цилиндры силового агрегата должен поступать кислород в нужном объеме. Если отмечается нехватка воздуха, смесь сгорает не полностью, загрязняются не только свечи зажигания, но и цилиндры (образуется нагар). Фильтр – довольно недорогой расходный материал и его следует менять в соответствии с регламентом обслуживания автомобиля. Аналогичная ситуация с топливным фильтрующим элементом. Со временем он утрачивает пропускную способность, в цилиндры поступает недостаточное количество бензина, что приводит к потере мощности. Все, что следует сделать водителю – сменить расходники.

Неисправности топливной системы и зажигания

Еще достаточно частая причина падения мощности двигателя – поломка топливной системы или зажигания. В связи с конструктивной сложностью систем самостоятельно выявить поломку и устранить её в «полевых» условиях не всегда представляется возможным. Особенно это касается электрической части автомобиля, для работы с которой потребуются не только знания, но еще и специальное приспособление под рукой, к примеру, мультиметр. Зачастую нужна качественная диагностика, регулировка инжектора или карбюратора. В современных автомобилях с инжекторной системой питания группа причин следующая:

• загрязнился фильтр (сетка) бензобака;
• разгерметизировались топливные магистрали (подсос воздуха);
• перебои в работе форсунок;
• проблема с высоковольтными проводами, трамблером, катушкой зажигания.

Двигатель способен перестать «тянуть» в результате неисправности топливного насоса. Если он не качает топливо или не создает нужное давление, насос снимают, разбирают и чистят сетку. В случае механической поломки насос ремонтируют или в более тяжелых случаях меняют новым устройством. Нужно проверить работоспособность не только насоса, но и регулятора давления. В неисправном состоянии механизм сбрасывает топливо в обратку раньше времени. Проверке подлежат различные датчики. В первую очередь ДМРВ, датчик давления воздуха и ДПКВ. Особое внимание следует заострить на топливных форсунках. Они должны своевременно открываться и закрываться, подавать в цилиндры топливо в полном объеме. Форсунки регулярно проверяют и чистят. Если этого не делать, то рано или поздно придется столкнуться с потерей мощности двигателем авто.

ГРМ и выпускная система

Не будет лишним проверить установку цепи или ремня ГРМ по меткам. Иногда происходит так, что цепь перескакивает на один зуб, растягивается, происходит сбой фаз газораспределения. В результате агрегат начинает нестабильно работать, падает мощность. И цепь, и ремень лучше всего менять раньше, не дожидаясь окончания ресурса изделия. Если ездить на авто с непригодным ремнем ГРМ, в один «прекрасный» момент он оборвется, клапаны встретятся с поршнями, а это уже серьезное повреждение ГБЦ.

Значительное влияние на показатель мощности мотора оказывает выпускная система. Экологические требования к современным автомобилям постоянно ужесточают. Это привело к появлению различных устройств и механизмов, основное назначение которых снижать токсичность выхлопных газов. Автомобили с бензиновым ДВС оснащают каталитическими нейтрализаторами, а транспортные средства с дизелем еще и сажевым фильтром. Проблема заключается в том, что со временем по причине эксплуатации машины на низкокачественном топливе катализатор разрушается, пропускная способность выпускной системы падает. Опытные водители в такой ситуации обычно говорят двигатель «задушен». Катализатор меняют или удаляют с перепрошивкой блока управления.

Коробка передач

Осмотрев двигатель вдоль и поперек автовладельцы часто не находят поломку. Датчики исправно работают, газораспределительный механизм в рабочем состоянии, топливо с проверенной заправки, но машина не разгоняется и не тянет. Если ДВС справляется с нагрузкой, но до колес мощность просто не доходит, придется разбирать и смотреть коробку передач. Чтобы проверить автомат, достаточно выполнить следующие простые действия:

• Выехать на прямой участок дороги.
• Установить селектор АКПП в положение Drive.
• Проехать несколько километров, наблюдая за поведением автомобиля.
• Исправная работа мотора (стабильный набор оборотов, нормальный звук работы) без передачи мощности на колеса обычно указывает на неисправность в трансмиссии.

Проблема может скрываться как в электрической, так и в механической части коробки передач. Точный диагноз АКПП смогут поставить опытные работники автомастерской. В случае с механической коробкой передач часто помогает замена изношенного комплекта сцепления.

Другие возможные причины

На авто с большим пробегом снижение мощности нередко является тревожным сигналом – грядет капитальный ремонт. Обычно к этому приводят изношенные стенки цилиндров, поршневые кольца, прогоревшие клапаны. Сегодня практически в каждой мастерской есть необходимое для точной диагностики ДВС оборудование. Специалисты замерят компрессию, при помощи эндоскопа осмотрят цилиндры на предмет наличия задир или других повреждений.

Что еще может быть причиной отсутствия тяги?

• Неисправный термостат. В постоянно «недогретом» ДВС густое моторное масло оказывает большее сопротивление, чем в прогретом моторе. На всю мощность машина не поедет.
• Спущенные колеса. Немногие автомобилисты следят за состоянием колес, а ведь недостаточно накаченные шины отбирают у двигателя часть лошадиных сил, плюс способствуют увеличению расхода топлива.
• Турбонаддув. В авто с турбонаддувом потеря лошадей нередко связана с поломкой турбины или компрессора.
• ЭБУ. Работающий с перебоями электронный блок управления – еще один повод для утраты мощности. Блок проверяют путем замера напряжения. Оно должно быть в пределах 12В. В идеале ЭБУ стоит заменить заведомо исправным устройством и понаблюдать за работой мотора.

Автомобили с пробегом в результате естественного износа теряют от 10-15% мощности. Как правило, водитель не ощущает снижение тяги вовсе либо ощущает, но слабо. Когда не разгоняется и не тянет относительно новая машина, то это основательный повод для поездки на диагностику. С ремонтом не стоит затягивать, в тех случаях, когда тяга пропала из-за разрушенного катализатора, высока вероятность серьезной поломки двигателя. Керамическая пыль с потоком газов проникает в двигатель, где быстро выводит из строя поршневую группу и образует задиры на стенках цилиндров.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5ea7346207078c388c05f2f5/pochemu-dvigatel-ne-tianet-prichiny-padeniia-moscnosti-5ec2ba465880ea6e65512aca