Не тянет на горячую
Калькулятор расчета мощности двигателя автомобиля
5 способов произвести расчет мощности двигателя автомобиля. Калькулятор для определения мощности ДВС онлайн
Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.
Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.
| Тип двигателя | Почему на горячую плохо тянет | Что стоит делать |
|---|---|---|
| Бензиновый инжекторный | Датчики ДМРВ, ДАД, ДТОЖ | Проверка / чистка / замена |
| Подогрев дроссельной заслонки | Отключение подогрева на летний период | |
| Бензонасос | Проверка / чистка / замена сеточки бензонасоса | |
| Подсос воздуха во впускном коллекторе | Диагностика и устранение подсоса | |
| Паровоздушная пробка в топливопроводе | Зависит от конструкции двигателя | |
| Модуль зажигания | Чистка от грязи, мойка двигателя | |
| ВВ провода и трамблер | Проверка изоляции и при необходимости замена узлов | |
| Регулятор давления топлива | Проверка / ремонт / замена | |
| Катализатор и лямбда-зонды | Демонтаж либо “глушение” катализатора, замена кислородного датчика | |
| Карбюраторный двигатель | Быстрое испарение бензина в карбюраторе | Перенастройка карбюратора |
| Перегрев бензонасоса | Проверка/охлаждение/замена | |
| Некачественное топливо | Заправить качественный бензин | |
| Дизельный двигатель | Топливный насос высокого давления | Замена насоса либо замена в нем плунжерных пар |
Почему не тянет двигатель в жару
График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)
Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.
Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.
Причины плохой тяги инжекторных двигателей
Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.
Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:
- Датчик массового расхода воздуха. Загрязненный либо поврежденный ДМРВ занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь. Выход — чистка ДМРВ либо его замена.
- Датчик абсолютного давления. Аналогично ДМРВ, на горячую он может выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Нужно выполнить проверку ДАД, а при необходимости заменить его.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправный ДТОЖ выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива. Проверку ДТОЖ можно выполнить самостоятельно.
Подогрев дроссельной заслонки
- Подогрев дроссельной заслонки. Отключение подогрева дросселя на лето актуально для автомобилей ВАЗ 2110 и других где есть подогрев дросселя. Подогрев перегревает воздух и образуется обедненная топливная смесь.
- Бензонасос. При перегреве у него падает производительность. Нужно выполнить его проверку, чистку сеточки, а в баке должен быть достаточный уровень бензина для его нормального охлаждения.
- Подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом ДМРВ или ДАД будут выдавать ложную информацию на ЭБУ, из-за чего будет создаваться обедненная смесь. Трещины, через которые сосет неучтенный воздух, чаще всего образуются на патрубках либо гофре.
- Паровоздушная пробка. Она образуется когда в топливопроводе кипит бензин. Решение зависит от конструкции мотора. Главное — найти место, где это происходит и теплоизолировать сильно нагревающуюся деталь, где бензин закипает.
- Модуль зажигания. Актуально для инжекторных ВАЗов. У них МЗ находится рядом с блоком цилиндров, и со временем перегревается из-за грязи. Его нужно периодически чистить, а двигатель мыть. Есть еще специальные кронштейны чтобы перенести МЗ подальше от двигателя.
- ВВ провода и трамблер. При значительном нагреве у них снижается сопротивление изоляция и возможен пробой. Нормальное значение сопротивления самого провода должно находится в пределах 3,5. 10 кОм (для автомобилей ВАЗ).
- Регулятор давления топлива. Изредка при нагреве регулятор начинает глючить. Нужно замерить давление в топливной рампе и выполнить проверку регулятора.
- Катализатор и датчики кислорода. Если катализатор забит, то система принудительно снижает тягу при прогреве двигателя до температуры около +70°С…+80°С. Выход — заглушить либо демонтировать катализатор.
- Малый зазор на клапанах. На работающем двигателе зазоры клапанов уменьшаются, что приводит, во-первых, к еще большему перегреву, а во-вторых, потере мощности на горячую. Если какой-то клапан сильно перетянут, то он может вообще перестать закрываться, его головка прогорает, а машина начинает «троить». Выход — выставить рекомендуемый зазор на клапанах.
- Турбина. Если по каким-либо причинам смазка не подходит к подшипникам турбины, то на высоких оборотах она может подклинивать, в том числе при высоких температурах.
Карбюраторный двигатель
Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.
Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:
- Интенсивное испарение бензина. При высокой температуре бензин испаряется быстрее, поэтому карбюратор не успевает создавать нормальную смесь, и она получается обедненной. Как результат — падение мощности двигателя. Выход — перенастройка карбюратора.
- Перегревается бензонасос. Это происходит при его значительном износе. При этом снижается производительность и поступает меньше бензина в карбюратор.
- Некачественное топливо. Летом некачественный мелкодисперсный бензин на жаре быстро испаряется, и его пары собираются под крышкой воздушного фильтра. Из-за этого двигатель “захлебывается” при высокой температуре и возникают проблемы с запуском на горячую. Выход — использование качественного крупнодисперсного бензина.
- Зазоры на клапанах. Аналогично инжекторным движкам.
Почему не тянет дизель на горячую
Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.
Топливный насос высокого давления
В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.
В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.
Источник статьи: http://etlib.ru/blog/1263-ne-tyanet-na-goryachuyu
При горячем двигателе машина не едет
Регистрация- Вход
Регистрация
Вход- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Подскажите плз, заметил, что после того, как постою в пробках, машина начинает тупить, какбы захлебывается и не набирает обороты выше 3 тысяч, после того как заглушишь и постоишь чуть-чуть все нормализуется.. чек не горит, и при этом диагност ничего сказать не может. 
У меня несколько вариантов.
1) Уменьшаются тепловые зазоры и становятся меньше нормы. Это я отношу и к паре цилиндр-поршень и кулачок-толкатель на распредвале.
2) Идет из под капота очень горячий воздух, уменьшается плотность воздуха и наполнение падает, отсюда и потеря мощщи.
данный вопрос уже поднимался на форуме. для инжекторов «тупизм» при перегреве нормальное явление, почему честно говоря не помня. так что не обращай внимания, а ездий — у меня так же да и у многих.
точно такая же лажа наблюдается в течение последних дней. после динамичной езды по городу, или же, после мучительных толканий в пробке, обороты выше 3тыс не поднимаются, скорость выше 60 не набирается 
полный кошмар, короче. лечится так же, как и у автора — остановиться и дать машине «отдышаться» 🙂
пинаю на мз — уж очень он неудачно размещен, прямо на блоке. перегревается, гад.
сегодня купил особый кронштейн для переноса МЗ. Это такая фиговина гнутая, которая позволяет разместить МЗ не непосредственно рядом с блоком, а чуть дальше. Поидее, МЗ должен лучше охлаждаться (точнее, меньше нагреваться от блока циллиндров). отдал 175 руб, пока еще не повесил.
Повешу — отпишусь о результатах..
Вчера ехал с работы, после пробки опять повторилось, выехал на свободную прямую, еле разогнался и выключил зажигание секунд 5 ехал на заглушенной, потом завел и таз попер. .
[/quote]1) Уменьшаются тепловые зазоры и становятся меньше нормы. Это я отношу и к паре цилиндр-поршень и кулачок-толкатель на распредвале.
ИМХО, никак не это. (см. выше)
точно такая же лажа наблюдается в течение последних дней. после динамичной езды по городу, или же, после мучительных толканий в пробке, обороты выше 3тыс не поднимаются, скорость выше 60 не набирается полный кошмар, короче. лечится так же, как и у автора — остановиться и дать машине «отдышаться» 🙂
.
Повешу — отпишусь о результатах..
А я уже было тему текстом HelP. размещать 
, а нас оказывается много
Вчера была такая же фигня
Проверь двигатель не горит. В сервисе, вроде грамотный — долго репу чесали, сказали что скореее всего катушка зажигания(это мз и есть?)
Но подписываться под это дело не стали
Стоит он много.
Я чуть не купил его вчера
Можно поподробнее про кронштейн — как называется в магазине, где брал(на базаре или в магазине),
Ну и самое главное — помогло или нет ??
кронштейн еще не поставил.
кронштейны такие делает какая-то контора вроде «ТЮНИНГ-АВТО». хз что это такое.
Выглядит так — массивная желтая скоба, кот. позволяет вешать МЗ чуть дальше от блока циллиндров. Не могу найти ни фотку, ни адрес производителя. мб сделаю фотку сам. выложу потом.
а пока, знаю точно, что народ делает еще вот так:
не знаю, помогает это или нет.
ps. сегодня вылечил глюки продувкой свечей. хз, может, это просто свечи засрались. в любом случае, сейчас надо поработать, а смотреть буду вечером. :ooo:
кронштейн еще не поставил.
кронштейны такие делает какая-то контора вроде «ТЮНИНГ-АВТО».
Спасибо за оперативный ответ 😎
Завтра ждем отчет
фух, поставил я этот кронштейн. рассказываю.
короче говоря, этот кронштейн состоит из двух частей — основной и крепежной скобы. ставится на место прежнего, но крепится немного по иному. у стандартного кронштейна три точки крепления, у этого — тоже три. стандарт — один болт на опоре двигателя, один болт в блоке (рядом с датчиком детонации) и один болт на коробке. снимаем нафиг старый кронштейн, попутно снимаем шланг вентилляции картера. основная фишка — не нужно пытаться открутить гайку, что держит болт в третей точке крепления (у кпп). я долго бился, пока не догнал, что она приварена
ладно, сняли все, теперь берем в руки этот продукт тюнинга, окрашенный в характерный желтый цвет, и берем здоровенный молоток. нафига? сейчас объясню. чтобы поставить эту ( ) штуковину, нужно уменьшить расстояние от края до крепежных отверстий — иначе нифига не выйдет.
поясню — у него всего пять отверстий — два предназначены для крепления МЗ, одно для крепления скобы, и два — для крепления к опоре двигателя. Соотв. отворачиваем болты опоры с правой стороны (если стоять в позе «лотуса» по направлению к блоку), и видим, что правая грань опоры имеет немного иную форму, чем грань этого кронштейна. далее, с матом и кучей других средств, правим молотком грань кронштейна. затем, пытаемся поствить. это самая сложная часть операции. работы следует проводить в последовательности — сначала нижний болт опоры, затем верхний. при этом кронштейн придется вращать с места на место, т.к. ровно он все равно не сидит (придать нужную форму оч. геморно).
используем те болты, кот. были установлены на машине. болт, предназначенный для этой цели и поставляющийся в комплекте, отправляем куда-подальше. он короткий и с ним ничего не выйдет — т.к. там вся инсталляция получается «в кривь и вкось». а стандартные имеют более длинную резьбу.
ставим, затягиваем.
затем ставим скобу (ну это просто). далее, вешаем МЗ. основной косяк в том, что прилагающиеся в комплекте болты для крепления МЗ имеют слишком длинную резьбу. чтобы нормально прикрутить МЗ нужно подкладывать тучу шайбочек. я не помню точно, но у нас получилось вроде около 15 шайб на каждый болт крепления. всего болтов — 2, хотя логичнее было бы сделать еще две дырки и использовать 4 болта. но, ковырять две дырки было нечем (работу делали на парковке возле офиса), поэтому оставили так — мож и переделаю потом, хотя желания снимать эту штуковину — нет.
далее, окончательно затягиваем все болты, и вешаем патрубок вентиляции картера.
затем одеваем вв-провода на МЗ и запускаем двиг.
все. казалось бы — не сложно. но йопли. у нас на все-про-все ушло 4 часа. работали в троем. сначала очень долго пытались догнать то, Как же именно этот кронштейн ставится. ибо в инструкции об этом ни слова — типа догадайся сам. ну и потом, уйму времени убили на подгонку кронштейна по месту.
цена вопроса — 175 руб, цена йопли — бесценно
изменится что-то от него или нет — не знаю. внешне — должен быть прогресс, т.к. он будет стоять дальше от двигателя, стало быть, будет меньше нагреваться. покатаюсь — расскажу.
есть фотки (немного правда). но их выложу в лучшем случае завтра-послезавтра, т.к. они на фотике приятеля. внешне — новый кронштейн висит не так как старый, а под углом 90 градусов относительно старого. но это надо на фотках показывать.
да, специально для Batareikin — я двиг мою регулярно — это не из-за этого.
я пинял еще на свечи — но, вывернув свечу из 4-го циллиндра понял, что свечи непричем. у свечи нормальный внешний вид. без придирок.. хотя я на этих свечах 15 тык откатал. свечи — NGK #13.
Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=100113
