При прогретом двигателе машина не едет

Не тянет на горячую

Калькулятор перевода давления в барах на МПа, кгс и psi

Онлайн конвертер чтоб перевести давление в мегапаскалях (мПа) на килограммы (кгс см2), бар, фунт силы (psi) и атмосферы

Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.

Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

Тип двигателя	Почему на горячую плохо тянет	Что стоит делать
Бензиновый инжекторный	Датчики ДМРВ, ДАД, ДТОЖ	Проверка / чистка / замена
	Подогрев дроссельной заслонки	Отключение подогрева на летний период
	Бензонасос	Проверка / чистка / замена сеточки бензонасоса
	Подсос воздуха во впускном коллекторе	Диагностика и устранение подсоса
	Паровоздушная пробка в топливопроводе	Зависит от конструкции двигателя
	Модуль зажигания	Чистка от грязи, мойка двигателя
	ВВ провода и трамблер	Проверка изоляции и при необходимости замена узлов
	Регулятор давления топлива	Проверка / ремонт / замена
	Катализатор и лямбда-зонды	Демонтаж либо “глушение” катализатора, замена кислородного датчика
Карбюраторный двигатель	Быстрое испарение бензина в карбюраторе	Перенастройка карбюратора
	Перегрев бензонасоса	Проверка/охлаждение/замена
	Некачественное топливо	Заправить качественный бензин
Дизельный двигатель	Топливный насос высокого давления	Замена насоса либо замена в нем плунжерных пар

Почему не тянет двигатель в жару

График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)

Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.

Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.

Причины плохой тяги инжекторных двигателей

Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.

Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:

• Датчик массового расхода воздуха. Загрязненный либо поврежденный ДМРВ занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь. Выход — чистка ДМРВ либо его замена.
• Датчик абсолютного давления. Аналогично ДМРВ, на горячую он может выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Нужно выполнить проверку ДАД, а при необходимости заменить его.
• Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправный ДТОЖ выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива. Проверку ДТОЖ можно выполнить самостоятельно.

Подогрев дроссельной заслонки

• Подогрев дроссельной заслонки. Отключение подогрева дросселя на лето актуально для автомобилей ВАЗ 2110 и других где есть подогрев дросселя. Подогрев перегревает воздух и образуется обедненная топливная смесь.
• Бензонасос. При перегреве у него падает производительность. Нужно выполнить его проверку, чистку сеточки, а в баке должен быть достаточный уровень бензина для его нормального охлаждения.
• Подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом ДМРВ или ДАД будут выдавать ложную информацию на ЭБУ, из-за чего будет создаваться обедненная смесь. Трещины, через которые сосет неучтенный воздух, чаще всего образуются на патрубках либо гофре.
• Паровоздушная пробка. Она образуется когда в топливопроводе кипит бензин. Решение зависит от конструкции мотора. Главное — найти место, где это происходит и теплоизолировать сильно нагревающуюся деталь, где бензин закипает.
• Модуль зажигания. Актуально для инжекторных ВАЗов. У них МЗ находится рядом с блоком цилиндров, и со временем перегревается из-за грязи. Его нужно периодически чистить, а двигатель мыть. Есть еще специальные кронштейны чтобы перенести МЗ подальше от двигателя.
• ВВ провода и трамблер. При значительном нагреве у них снижается сопротивление изоляция и возможен пробой. Нормальное значение сопротивления самого провода должно находится в пределах 3,5. 10 кОм (для автомобилей ВАЗ).
• Регулятор давления топлива. Изредка при нагреве регулятор начинает глючить. Нужно замерить давление в топливной рампе и выполнить проверку регулятора.
• Катализатор и датчики кислорода. Если катализатор забит, то система принудительно снижает тягу при прогреве двигателя до температуры около +70°С…+80°С. Выход — заглушить либо демонтировать катализатор.
• Малый зазор на клапанах. На работающем двигателе зазоры клапанов уменьшаются, что приводит, во-первых, к еще большему перегреву, а во-вторых, потере мощности на горячую. Если какой-то клапан сильно перетянут, то он может вообще перестать закрываться, его головка прогорает, а машина начинает «троить». Выход — выставить рекомендуемый зазор на клапанах.
• Турбина. Если по каким-либо причинам смазка не подходит к подшипникам турбины, то на высоких оборотах она может подклинивать, в том числе при высоких температурах.

Карбюраторный двигатель

Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.

Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:

• Интенсивное испарение бензина. При высокой температуре бензин испаряется быстрее, поэтому карбюратор не успевает создавать нормальную смесь, и она получается обедненной. Как результат — падение мощности двигателя. Выход — перенастройка карбюратора.
• Перегревается бензонасос. Это происходит при его значительном износе. При этом снижается производительность и поступает меньше бензина в карбюратор.
• Некачественное топливо. Летом некачественный мелкодисперсный бензин на жаре быстро испаряется, и его пары собираются под крышкой воздушного фильтра. Из-за этого двигатель “захлебывается” при высокой температуре и возникают проблемы с запуском на горячую. Выход — использование качественного крупнодисперсного бензина.
• Зазоры на клапанах. Аналогично инжекторным движкам.

Почему не тянет дизель на горячую

Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.

Топливный насос высокого давления

В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.

В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.

Источник статьи: http://etlib.ru/blog/1263-ne-tyanet-na-goryachuyu

Почему машина «не едет»

Дата: february 28, 2017 6:04 pm

Найдите специалиста по чип-тюнингу

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Ваша машина может большее!

Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что изменения вы зметите сразу, как тронетесь с места!

Выберите специалиста на карте ниже.

Содержание:

Этим вопросом задаются многие водители. Некоторые не обслуживают авто правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать, чтобы автомобиль был готов поездкам? Начните с обслуживания.

Нам врут, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников. Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.

Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

6 простых правил обслуживания машины

1. Свечи меняйте раз в 10–15 тыс. км. Какие бы они не были. Золотые или платиновые. Наш бензин убьет любые.
2. Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
3. Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.
   ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
4. Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
5. Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
6. Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

1. Машина плохо заводится и долго крутит стартер.
2. Машина неустойчиво работает на холостых оборотах.
3. Машина дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
4. Машина не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

• свечи,
• катушки (и высоковольтные провода, если есть),
• топливный фильтр,
• бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем выкинуть и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему следует отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.

Ваша машина может большее!

Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что изменения вы зметите сразу, как тронетесь с места!

Источник статьи: http://adact2.ru/a/pochemu-avto-ne-edet

Почему двигатель потерял мощность?

Обычно, пропавших из мотора лошадей, подают в розыск спустя время, потому что динамика теряется медленно и владелец постепенно привыкает к плохой тяге. Можно написать целую книгу, перечисляя причины из-за которых пропала тяга двигателя, поэтому мы соберем в этой статье самые частые неисправности.

Причины падения мощности двигателя

• Для нормальной работы мотора нужна правильная топливная смесь. Если она плохо поджигается, машина работает в полсилы. Вдобавок, у вдруг ослабшего мотора плавают обороты, и он начинает троить, а иногда вовсе отказывается заводиться. Почему-то, многие водители записывают в ряды виновных свечи зажигания или катушки, хотя причина в «жиже», которую они залили на последней АЗС.
• Грязный воздушный фильтр тоже может отнять у автомобиля энное количество лошадиных сил. Для правильного «коктейля» из горючей смеси нужно определенное количество воздуха, чтобы попадающее в цилиндр топливо сгорало полностью. Забитый фильтр не может пропустить нужное количество кислорода и пропорция горения в цилиндрах нарушается. Отсюда и сажа на свечах, пропуски зажигания и повышенный расход топлива.
• Топливный фильтр, по аналогии с воздушным, тоже в списке подозреваемых. Если он забит, то в двигатель попадает недостаточное количество горючего, нарушается система питания мотора, отчего он выдает неполную мощность.
• Еще одна причина, почему мотор не тянет, — изношенные или заросшие сажей свечи и вышедшие из строя катушки зажигания. Двигатель троит, обороты плавают, а мощности не хватает. Это может быть результатом езды на плохом топливе.
• Cнижение мощности двигателя случается из-за перескочившего со своего места ремня или цепи газораспределительного механизма. Это меняет фазу газораспределения, и цилиндры наполняются рабочей смесью неправильно. Также нарушается процесс удаления отработавших газов.
• Среди виноватых могут оказаться отработавшие свое цилиндры. Мощность мотора падает из-за недостаточной компрессии: давления не хватает для нормального сжатия топливной смеси и ее воспламенения. Здесь же вспомним про забитые топливные форсунки. Нарушается процесс распыления топлива. Смесь получается недостаточно насыщенной для нормальной работы двигателя.
• Еще один пункт в этом списке причин — слабо прогретый мотор. В «холодном» двигателе масло гуще и оно сильнее сопротивляется движению. Силовой агрегат может постоянно оставаться «недогретым», если неисправен термостат. На полную мощность авто не поедет.
• Обессилевший мотор часто является следствием засорения выхлопной системы: например, забился катализатор или замяты трубы системы выпуска. Нарушенная система удаления отработавшей смеси отнимает у машины заметное число лошадей.
• Следующая причина, почему двигатель не тянет — неисправно работающий топливный насос. Некачественное топливо с взвесью грязи может забить его, нарушив необходимый уровень поступающего горючего. Чаще такое случается у любителей ездить «на парах», оставляющих в баке минимум. Мало того что бензонасос собирает со дна жижу, так еще изнашивается с повышенной скоростью. Сюда добавим негерметичную топливную магистраль, в которую может засасываться воздух.
• Проблема может поджидать в коробке передач. Внутри сложной детали масса поводов снизить тягу двигателя. Обычно такой вариант оставляют без внимания, а зря. Один из главных агрегатов, ответственных за динамику автомобиля, может стать проблемой из-за которой от мотора на колеса передается не вся мощность. Просто происходит это постепенно, чаще всего незаметно для водителя, который начинает что-то подозревать спустя время. Потом начинаются поиски неисправности в свечах, катушках и плохом топливе, а проблема может быть серьезнее. Так что этот пункт мы оставим тут как напоминание, что такое тоже возможно.
• У турбированных моторов шансов растерять свои силы больше. Неисправный турбокомпрессор, негерметичность магистралей, некорректно работающая система управления давлением воздуха и много чего еще. Все эти неисправности с разной степенью тяжести влияют на то, как машина едет.
• Напомним про естественный износ двигателя, из которого с годами вышла вся прыть. Даже если автомобиль в удовлетворительном состоянии и все в нем работает, то общий износ всех его составляющих складывают невеселую картину ослабевшего мотора.
• Последний пункт в этом списке самый неожиданный. Двигатель может потерять силы из-за… спущенных колес. Недостаточно накачанные шины забирают у мотора часть его лошадей, машина хуже разгоняется и управляется.

Вместо итога

Выше мы перечислили самые частые причины ослабевшего двигателя, на самом деле их больше. Разница в деталях и нюансах. Если мотор стал хуже тянуть, то лучше сделать проверку у специалистов. Грамотная диагностика найдет проблему, а опытные сервисменеджеры смогут ее решить. Тут важно найти мастеров, знающих технические особенности вашего автомобиля. Поиск лучше ограничить официальными дилерами, которые дадут гарантию на все работы и не навредят, желая помочь (а это отличительное качество всех «придорожных» сервисов!).

Источник статьи: http://favorit-motors.ru/articles/ekspluataciya-avto/dvigatel-poteryal-moshchnost/