Принцип работы ручного тормоза ниссан тиида

Подтяжка ручника Nissan Tiida

Малый, но необходимый для водителей Ниссан Тиида отчет с фотографиями с информацией подтягивания ручника.

Многим интересно, как без эстакады самому справиться с подтягиванием ручного тормоза внутри автомашины. Но не все так сложно, как вам кажется. Для всей работы потребуется — длинненький торцевой ключик (головка) либо накидной ключик на десять. На всю работу уйдут минут десять — пятнадцать.

Если говорить о тугости натяжения, то тут будет важно ваше желание, ну а так затяжечка до двух-трех щелчков.

В первую очередь поднимаете ручник до конца.

После снимите крышечку облицовочки консоли, пользуйтесь ножом либо плоской отверткой.

Сдернуть проводку от прикуривателя, после потянуть кверху облицовочку консоли снизу ручника, держится на четырех защелочках. Дернуть слабо, дабы не оборвать проводку кнопочек.

Отсоединить проводку от выключения подогревающего элемента кресел спереди.

Беленький пошел от кресла водителя, коричневый — кресла пассажира.

Отсоединить защитный элемент от загрязнения у ручного тормоза.

Увидели гаечку регулировки, ее нужно вкрутить.

Для продолжения опустить ручничок до конца, нажать на педаль тормозов примерно пять-десять раз для регулировки зазора на колодках тормозов сзади. После пользуемся длинненьким торцевым ключом (головкой) либо накидным ключом на десять. Затянуть гайку регулировки тормоза стоянки влево. регулировать нужно в соответствии с усилием в 196 Н (двадцать кг) и число щелчков селектора будет соответствовать восьми -девяти щелчкам. При отсутствии заклинивания тормозов сзади, установить облицовочку консоли назад, не забудьте подсоединить проводку.

Источник статьи: http://car.ru/remont-auto-svoimi-rukami/tormoznaya-sistema/27722-podtyazhka-ruchnika-nissan-tiida/

Принцип работы ручного тормоза ниссан тиида

. на 10 вроде бы. если не путаю.
Подтверждаю гайка там на 10
И удобнее всего использовать удлинённую головку на 10

благодаришь Карика за фотоотчёт
А это наверное лишнее:ah:

Наверное, неправильно выразилась. Имела в виду другое — пугают во всех инструкциях закисанием, если редко пользоваться ручником. Но, почитав интернет, так и не поняла, обязательно ли его всегда «по уши» затягивать. Слова «до упора» можно понимать по-разному.
Например, в автошколе, когда учили, достаточно было, чтобы машина не катилась.
Может, меня не тому научили, а теперь я автомобиль порчу.

Чем сильнее затягиваешь, тем больше вариантов растяжения тросика, ну и последующей регулировки. По идее после 4-х щелчков машина должна уже не съезжать с уклона.

Зема, Что значит люфт? Ручник у нас барабанного типа, маленький барабан ближе к подшипнику ступицы.

т.е колесо вращается на 10-15 градусов в обе стороны а далее кол .на других авто оно не имело люфта а стояло глухо сразу.

т.е колесо вращается на 10-15 градусов в обе стороны а далее кол .на других авто оно не имело люфта а стояло глухо сразу.

стандартные дисковые колодки внутри тормозного диска, есть отв для подтяжки (на форуме подробно описано)
я имел закисание троса на выходе из защиты (грязеотбойник), при подтяжке из салона последовала расстяжка троса, левое держит, правое -ку. разбор механизьма, укорачивание на 2см, графитка в рубашку троса и усе фунциклирует.

Bulldog, ну ты прям сценарий для фильма ужасов написал)))
Ничего не будет, если все с токлом сделать. Отчет об этом я уже выкладывал. На двух- трех щелчках, машина стоит на среднем пригорке, на 4-х ее не сдвинуть с места.)))
Ничего не стерлось, не перегрелось и тп.

Да, и в механизме есть авторегулировка зазора колодок.
Не правда, нет там такого!

ПС С завода, м\у колодками и барабаном, зазор чуть- ли не с палец. Меня лично, обламывает торчащая высоко ручка «ручника», я настроил как мне нужно. Тем более что зазоры позволяют.

ПСС Для тех кто не любит искать http://www.clubtiida.ru/forum/showthread.php?t=743&page=13
посты 128 и 129

У ручника свои что-ли?
да. ручной тормоз у нас барабанного типа, маленькие барабаны

Term добавил 25.10.2012 в 12:54
И тоже сказал о высоко поднятой ручки ручника. Чего-то я не догоняю?
подтянуть ручник

Ясно. А если менять колодки ручника, то и диски?

ИринаВ добавил 25.10.2012 в 13:08
А еще сказал, что оборвался провод массы. что это за зверь?:ah::(

Ясно. А если менять колодки ручника, то и диски?

Если не изношен, зачем менять?

А еще сказал, что оборвался провод массы. что это за зверь?:ah::(

Лучше вам не знать 🙂

[b]VictorNT[и/b],спасибо!А если некоторое поменять местами и так делать:
1)нажать педаль тормоза
2)переводим селектор в N
3) поднимаем ручник
4)отпускаем педаль тормоза (смотрим держит ручник,а у меня на 9-ом щелчке начинает держать)
5)убедившись,что ручник «схватил» нажимаем педаль тормоза
6) ставим в P
вреда не будет?

Пробовал вариант,как описывался выше,отлично переключается на горках

4)отпускаем педаль тормоза (смотрим держит ручник,а у меня на 9-ом щелчке начинает держать)
в руководстве по ремонту написано:
«Приложить к рычагу стояночного тормоза усилие 20кг и затянуть его до упора, при этом посчитав количество щелчков селектора. Оно должно составлять 8-9 щелчков.»

вреда не будет? можно и так. Непринципиальное отличие последовательности.

Очень трудно дешифровать.

GUSEV IGOR, механизмы ручного и рабочего тормоза напрямую ничем не связаны. Для ручника внутри задних тормозных дисков есть свои мини-колодки. А рабочие задние тормоза на своих отдельных колодках реализованы. Опять-же это справедливо для Тииды-Мексиканки с дисковыми тормозами (у леворульной арабки барабаны должны сзади стоять, поправьте если я ошибаюсь).

проблемка в том после сна ты с ручника , чтото скрежещет , так продолжалось долго, теперь загорелась лампочка abs , что там происходит , не знаю разберу обязательно отпишусь общее у ручника и ABS — это только ступица задняя. При сильном ее износе вполне похоже по симптоматике -> магнитный диск меняет свое положение относительно датчика ABS -> импульсы с датчика пропадают -> загорается лампочка ABS при неисправности хотя бы одного из 4х датчиков.

Но возможно, что у Вас две независимых неисправности:
— скрежет (проблема с механизмами тормозов)
и
— обрыв / неисправность датчика ABS.

Remsa 4257.00 . Лично их НЕ устанавливал, но по их (remsa) каталогу типо то что надо. Указаны размеры диаметр 203 мм, ширина 31.5 мм. Это не наш размер. Колодки стояночного тормоза на Мекса 172-173мм в диаметре.
Код: Nissan 44060-CY025
Список заменителей по экзисту:
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=AA008E69&sr=29&cn=Nissan_Tiida_%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd_II_ 1.6_(HR16DE)

В оригинале с завода стоят колодки Nishinbo (NBK)

Сейчас 4-5 щелчком машина стоит мертво на любом уклоне.
с первого дня так,до ТО1 чуть растянулось ,на ТО 1отрегулировали было вообще 3 щелчка,патом все встало на свои места и замерло на 4-5 щелчка по сей день!

у меня колодки стояночные затирало при такой регулировке и нагрев тормозного диско-барабана был одного
не знаю почему у Вас так.
у меня уже 7 лет и за 100т.км 4-5 щелчков,колодки в нутри как новые,ручником пользуюсь ВСЕГДА,даже в гараже стоит на ручнике)))
в том году проверял-все суппер!

300км трассы регулировка «ушла» на 5-6 щелчков. В следующий визит к ОД попросил так больше не делать. При снятии задних дисков обнаружились слегка подношенные стояночные колодки на затиравшем колесе.

PS Стояночные колодки вечные, если ручник правильно отрегулирован и в движении им не пользуешься.

сразу видно стаж большой — на ВАЗиках успел покататься.
с 1985 года))),и гонял в молодости)))
а вазики свои были-99,10,приора+москвич одна из лучших его моделей 2140SL
а так с копейки до приоры все катал,и служебные и у друзей

На Тииде трос ручника пластик по пластику работает.
где это?
тросик металл,внутри стояночного тоже все металл
уклон перед гаражем,держит 4 щелчка,на 3 щелчка может чуть чуть с ширканием откатываться

alexru, тросик — металл в пластике 🙂

Пара трения: пластик по пластику. Клинить начнет, когда пластиковая оболочка износится и проволока наружу из оплетки полезет.

В инструкции по ремонту была рекомендация смазывать тормозной смазкой (ХЗ что за смазка) вход «тросика» в оплетку. Данная точка для смазки доступна после снятия заднего тормозного диско-барабана.

тросик — металл в пластике

Пара трения: пластик по пластику. Клинить начнет, когда пластиковая оболочка износится и проволока наружу из оплетки полезет.
.
В инструкции по ремонту была рекомендация смазывать тормозной смазкой

тросик в оплетке это как у всех-классика ручника,и чтоб не было проблемм лично я с новья + раз в год делаю простую операцию:
снимаю крышку под ручником(все поняли какую) на максимум вытягиваю ручник чтоб тросик оголился как можно больше и уливаю сначала силиконовой смазкой чтоб по тросику затекало внутрь и патом смазкой из балончика (белая,и так всегда на всех машинах),задний механизм с снятием дисков в позапрошлом году проверял
и регулировал.
все работает по сей день как и положено!
как говорит один знакомый механик-все что есть в машине должно работать,даже чем не пользуешся хотябы для профилактики надо вкд.выкл. делать)))
поверьте-даже на ладах не испытывал проблем,там только одна беда((,сам тросик растягивается сильнее,тут такого нет!
кстати заодно силиконом брызгаю педаль тормоза-соединения,лишнее тряпочкой убираю чтоб пыль не собирало,мягко педалька работает)))

Источник статьи: http://www.clubtiida.ru/forum/archive/index.php/t-4729.html

Стояночная тормозная система Nissan Tiida / Tiida Latio

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Nissan Tiida , прокачка тормозов Nissan Tiida , схема тормозной системы Nissan Tiida , ремонт тормозной системы Nissan Tiida , неисправности тормозной системы Nissan Tiida

5. Стояночная тормозная система

Механизм управления стояночным тормозом

*30 Н∙м 6,0 Н∙м 12,7 Н∙м Заменять новым после каждого снятия*

1. Рычаг стояночного тормоза.

2. Регулировочная гайка.

3. Выключатель стояночного тормоза.

4. Передний приводной трос.

6. Левый задний приводной трос.

7. Правый задний приводной трос.

1. Снять центральную консоль в сборе.

2. Отсоединить разъем выключателя стояночного тормоза.

3. Ослабить регулировочную гайку.

4. Снять уравниватель с терминалов на концах задних приводных тросов стояночного тормоза.

5. Удалить зажимы задних приводных тросов стояночного тормоза и извлечь задние тросы наружу.

6. Отвернуть гайки крепления механизма управления стояночным тормозом и снять механизм в сборе с автомобиля.

7. Снять задний тормозной диск и отсоединить задний приводной трос от управляющего рычага.

8. Снять центральный выпускной патрубок и тепловой экран.

9. Отвернуть болт и гайку крепления заднего приводного троса, после чего снять задний трос с автомобиля.

10. Отвернуть регулировочную гайку и снять передний приводной трос стояночного тормоза с механизма управления в сборе.

1. Установка производится в порядке обратном снятию. Затянуть болты и гайки установленными моментами затяжки.

2. Отрегулировать зазор в колодках стояночного тормоза.

Тормозные колодки стояночной тормозной системы

*Заменять новым после каждого снятия*

1. Анкерный штифт.

2. Опорная плита.

4. Тормозные колодки.

7. Пружины держателей.

8. Регулировочный механизм.

Почистить тормоза пылесосом для того, чтобы свести к минимуму опасность вдыхания частиц пыли с тормозных накладок.

2. Снять тормозной диск при полностью затянутом рычаге стояночного тормоза. Если тормозной диск не снимается, сделать следующее:

• Зафиксировать тормозной диск колесными гайками и извлечь пробку регулировочного отверстия.

*Пробка регулировочного отверстия Отвертка с плоским жалом*

• Вставить отвертку с плоским жалом или подходящий инструмент через открывшееся отверстие и провернуть звездочку на регуляторе в сборе в направлении, показанном на рисунке, для того, чтобы свести тормозные колодки.

3. Снять пружины колодок стояночного тормоза.

4. Снять колодки стояночного тормоза и регулятор зазора.

Проверка после снятия

• Визуально проверить тормозные накладки на предмет неравномерного износа, повреждений и расслоения.
• Микрометром измерить толщину «А» накладок. Номинальная толщина накладок: 3,2 мм; предельно допустимая толщина накладок: 1,5 мм.

• Визуально проверить внутреннюю часть тормозного барабана на предмет неравномерного износа, повреждений и трещин. Штангенциркулем измерить внутренний диаметр тормозного барабана в двух направлениях.

Номинальный внутренний диаметр тормозного барабана: 172 мм.

Предельно допустимый внутренний диаметр тормозного барабана: 173 мм.

При необходимости, снять колодки стояночного тормоза и проверить следующее:

• Проверить рабочие поверхности тормозных колодок на предмет неравномерного износа и повреждений.
• Проверить анкерные штифты на предмет неравномерного износа и коррозии.
• Проверить возвратные пружины на предмет ослабления.
• Проверить работоспособность механизма регулировки зазора.

Установка производится в порядке обратном снятию.

• Нанести тормозную смазку на контактные поверхности опорной плиты.
• Направление механизмов регулировки зазора отличается для левого и правого тормозного механизма.

*Перед автомобиля Для правого тормоза Для левого тормоза*

Собрать механизм регулировки зазора так, чтобы резьбовая часть удлинялась при вращении регулятора в указанную на рисунке сторону. Полностью сжать регулятор для установки. Во время разборки механизма регулировки зазора необходимо нанести тормозную смазку на резьбовые части.

• После установки стояночных тормозных колодок и диска, отрегулировать стояночный тормоз.

Регулировка зазора в тормозных колодках

1. Убедиться в том, что рычаг управления стояночным тормозом полностью опущен, а регулировочная гайка приводного троса стояночного тормоза ослаблена.

2. Извлечь пробку регулировочного отверстия на диске. Используя отвертку или подходящий инструмент, провернуть регулятор в указанном на рисунке направлении до блокировки диска. После этого провернуть регулятор в обратном направлении на 5 – 6 витков.

*Пробка регулировочного отверстия Отвертка с плоским жалом*

3. Вращая диск, убедиться в отсутствии заеданий. Установить пробку регулировочного отверстия.

4. После регулировки зазора задних тормозных колодок, отрегулировать приводной трос стояночного тормоза. После замены тормозных колодок или тормозного диска, или в случае плохого функционирования стояночного тормоза, провести процедуру приработки.

Приработка барабана и тормозных колодок

Не выполнять процедуру приработки более, чем это необходимо, поскольку это может стать причиной возникновения неравномерного или преждевременного износа тормозного барабана или колодок.

После замены тормозных колодок или тормозного диска, или в случае плохого функционирования стояночного тормоза, провести процедуру приработки.

1. Выехать на автомобиле на безопасную, ровную и сухую дорогу.

2. Потянуть рычаг стояночного тормоза с усилием 147 Н (15 кг).

3. Затягивая рычаг стояночного тормоза, продолжать движение автомобиля вперед еще на 100 м на скорости приблизительно 35 км/час.

4. Позволить стояночному тормозу остыть приблизительно в течение пяти минут.

5. Опустить рычаг стояночного тормоза и вести автомобиль в нормальном состоянии в течении двух минут, чтобы дать остыть стояночному тормозу.

6. Повторить шаги с 1 по 5 трижды и еще раз шаг 5.

7. После проведения процедуры приработки тормозов, проверить ход рычага управления стояночным тормозом. Если ход не соответствует норме, провести процедуру регулировки еще раз.

Источник статьи: http://krutilvertel.com/nissan-tiida-latio-glava15-stojanochnaja-tormoznaja-sistema