Проблемы с электрикой ниссан тиида
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Источник статьи: http://zinref.ru/avtomobili/Nissan/187_Nissan_Tiida_2019_rukov_4600_raznie_11/044.htm
Nissan Tiida (2004-2014) – нечаянная радость
Производство Ниссан Тиида началось в 2004 году для внутреннего рынка Японии. Позже, в 2007 году, Тиида появилась и на мировом рынке. На Российский рынок автомобиль попал осенью 2007 года. Сборка Nissan Tiida для России производилась в Мексике. В 2010 году модель подверглась рестайлингу. Автомобиль предлагался в кузове седан и пятидверный хэтчбек.
Двигатели
Tiida поставлялась с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,6 л (HR16DE, 110 л.с.) и 1,8 л (MR18DE, 126 л.с.). На автомобилях, ввезенных из-за границы, встречаются бензиновый 1,5 л (HR15DE, 109 л.с.) и 1,5-литровый турбодизель (K9K). Бензиновые моторы в Российских условиях эксплуатации показывают себя только с положительной стороны и проблем не доставляют. Привод ГРМ – цепной (6000 рублей) с ресурсом более 200-250 тыс. км.
На автомобилях старше 4-5 лет возможно понадобится «профилактика» втягивающего стартера. Если при запуске двигателя в мороз слышен визг первые 1-3 секунды работы мотора, значит, необходимо обновление смазки втягивающего.
При пробеге более 80-120 тыс. км может начать «привирать» указатель уровня топлива – проблема в самом датчике. После 100-120 тыс. км нередко прогорает металлоасбестовое уплотнительное кольцо — в месте соединения выхлопного коллектора и трубы глушителя.
Спустя 150-200 тыс. км настает черед подушек (опор) двигателя. Чаще приходится обновлять нижнюю (1200-2400 рублей).
В скором времени сдается топливный насос в баке (2-3 тыс. рублей).
Трансмиссия
В паре с двигателями устанавливалась 5-ступенчатая механическая коробка передач, а с мотором 1,6 л — 4-скоростной «автомат». Обе коробки очень надежны, проблем с механической частью не возникает. Сцепление «механики» ходит более 120-150 тыс. км. Комплект диска сцепления с корзиной обойдется в 2,5-3 тыс. рублей. Крайне редко встречаются проблемы с рабочим цилиндром сцепления – начинает подсасывать воздух.
Автоматическая коробка передач фирмы JATCO – просто эталон надежности. Встречаются лишь единичные случаи ремонта (60 000 рублей). Производитель предписывает замену масла в коробке через каждые 60 000 км.
Иногда после 200-250 тыс. км пробега приходится менять сгнивший понижающий резистор АКПП, установленный на левом лонжероне. Неисправность детали стоимостью чуть более 3000 рублей приводит к толчкам или зависанию коробки при переключении с первой на вторую передачу.
Другое слабое место – пластиковый наконечник тросового привода выбора передач. Из-за его разрушения при установке селектора выбора передач в положение «D» включается «нейтраль», а ключ в замке зажигания не поворачивается в положение Lock при постановке рычага в положение «Р». Проблема распространенная и появляется на машинах старше 4-5 лет.
Японские версии с бензиновым 1.5 шли в паре с вариатором. Коробка тоже достаточно надежная. Впрочем, спорадические случаи ремонта все же встречаются после 250-300 тыс. км. Вариатор начинает гудеть. Владельцы предпочитают установить взамен б/у вариатор (14-20 тыс. рублей плюс 6000 рублей работа).
Ходовая
В подвеске Тииды первыми сдаются стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости — при пробеге более 30-50 тыс. км. Стоимость одной «косточки» около 600 рублей.
После настает черед опорных подшипников и опорных чашек — после 60-80 тыс. км. Опорный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей.
Примерно в это же время может загудеть передний ступичный подшипник. Новая ступица в сборе у дилеров стоит около 12-14 тыс. рублей, аналоги в магазине автозапчастей дешевле в два-три раза – около 4-8 тыс. рублей.
Виновником стуков снизу — при пробеге более 80-120 тыс. км — нередко становятся сайлентблоки подрамника. Дилеры производят замену подрамника целиком – около 15 000 рублей, а за работу просят около 3000 рублей. Но можно приобрести сайлентблоки отдельно, за пару – от 2-х до 4-х тыс. рублей. Работа по их замене оценивается автомастерскими в ту же цену, что и у дилеров – около 3-4 тыс. рублей.
Сайлентблоки рычагов выхаживают более 100-150 тыс. км. Примерно столько же живут и шаровые опоры (500 рублей). Изношенные элементы можно заменить отдельно, после 1-2 замен лучше установить новые рычаги — 2,5-5 тыс. рублей.
Сайлентблоки задней балки приходят в негодность после 150-200 тыс. км (2 штуки по 600 рублей плюс 1500 рублей за работу).
Заводские передние амортизаторы в большинстве случаев проезжают свыше 100-150 тыс. км (2000 рублей за аналог), задние (1500 рублей) — свыше 150-200 тыс. км.
Передние пружины (6000 рублей) могут сломаться после 120-140 тыс. км.
При пробеге более 20-60 тыс. км могли появиться хрусты, тычки, щелчки или стуки в рулевой колонке. Причина – износ шлицевых соединений и карданчика рулевого вала. Дилеры обычно производили замену рулевого вала целиком. Стоимость вала по заказ-наряду около 6 000 рублей. Рулевой вал можно отремонтировать, заменив две крестовины стоимостью по 400-500 рублей каждая.
Рулевая рейка может застучать после 200-250 тыс. км. За ремонт придется отдать 4-12 тыс. рублей.
Кузов и салон
Кузовное железо Ниссан Тиида к коррозии не склонно. А вот лакокрасочное покрытие легко царапается.
Со временем передний бампер может отстыковаться от крыльев. Причина — в хлипкой конструкции крепежа. Новый кронштейн стоит около 500 рублей.
Головные фары часто покрываются мелкой рябью трещинок. Предположительно, это результат взаимодействия пластика фар с жидкостью стеклоомывателя. Дилеры при обращении в сервис производили замену фар по гарантии.
На Nissan Tiida старше 4-5 лет появляются претензии к работе замков. Зимой проблема вызвана попаданием влаги и ее замерзанием. В теплое время года – накоплением дорожной пыли в замке. Избежать проблем поможет регулярная смазка замков.
Пластик салона со временем начинает скрипеть — особенно с наступлением холодов. Через два-три года эксплуатации начинает обтираться покрытие рулевого колеса.
В морозы у многих при повороте руля появляется скрип в районе подрулевого переключателя. С потеплением звуки уходят.
Нередко возникают проблемы с противосолнечным козырьком – перестает фиксироваться в закрытом положении. Новый козырек обойдется в 5-7 тыс. рублей.
Другие проблемы и неисправности
Со временем перетирается трубка кондиционера об кронштейн, удерживающий ее — из-за рассыпания рассохшегося резинового уплотнителя между ними. Причиной утечки фреона может стать прохудившийся радиатор кондиционера. Это следствие трения об пластину крепления радиатора. Новый радиатор кондиционера с осушителем потянет на 4-5 тыс. рублей. Проблемы проявляются на Tiida старше 4-5 лет. Причиной не включения/выключения кондиционера может стать отказавший микровыключатель кнопки включения.
Ниссан Тиида старше 4-6 лет может похвастаться свистом вентилятора печки. Сами моторчики вентилятора отказывают редко. После разборки и смазки трущихся частей скрип уходит.
Если же вентилятор отопителя молчит, а индикация, как ни в чем не бывало, отображает изменение скорости, направления и температуры подаваемого в салон воздуха, значит, отказал резистор печки (он же реостат отопителя салона, он же блок управления вентилятором). Предполагаемая причина выхода из строя резистора – пересыхание термопасты между транзистором и радиатором на схеме. Новый блок официальные сервисы предлагают за 6500 рублей, в интернет-магазинах автозапчастей блок гораздо дешевле – 2-3 тыс. рублей. Некоторые умельцы возвращают блок к жизни после перепайки сгоревшего транзистора (около 100-200 рублей) и замены термопасты.
При пробеге более 100-120 тыс. км может выйти из строя шкив генератора.
По прошествии 150-200 тыс. км приходится менять подрулевой шлейф (улитку). Из-за его обрыва перестают работать кнопки на руле, звуковой сигнал, и может загореться сигнализатор неисправности подушек безопасности. Китайски аналог можно найти за 600 рублей, оригинальная деталь значительно дороже — 6200 рублей.
Электрика иногда подкидывает пару сюрпризов своим владельцам – иммобилайзер теряет на время ключ, а блок комфорта BCM самопроизвольно включает внешние световые приборы. Глюки временные и несистемные до поры до времени. В конечном итоге, блок BCM приходится ремонтировать либо менять. Порой хандрит и блок управления двигателем (8000 рублей за б/у блок).
Из-за окисления и подгорания контактов могут перестать реагировать стеклоподъемники на нажатие кнопок модуля управления, расположенного на водительской двери. Обычно помогает очистка контактов. В противном случае модуль придется заменить. К счастью, китайский аналог обойдется всего в 700 рублей.
Автомобили, собранные в период с 13.11.2007 по 01.08.2014 года, попали под отзыв для замены пиропатрона передних подушек безопасности и модуля подушки безопасности переднего пассажира фирмы Takata.
Стоит ли покупать?
Двигатель и коробка Nissan Tiida не ломаются, кузов не гниет. Что еще нужно для неприхотливого автомобиля на каждый день? Подвеска? Спасибо нашим дорогам! Но в сравнении с одноклассниками никакого криминала. Повседневные «мелкие пакости» малозначительны и не обездвиживают автомобиль.
Источник статьи: http://vvm-auto.ru/nissan/111-nissan-tiida-nechayannaya-radost
