Прогрев двигателя ниссан тиида зимой

Содержание

Прогрев двигателя ниссан тиида зимой
Nissan Tiida Матиильда › Logbook › Tiida и лютые сибирские морозы
Nissan Tiida 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 110 h. p., Front drive, Automatic — other categories
Comments 21
Прогрев двигателя ниссан тиида зимой

Прогрев двигателя ниссан тиида зимой

Последние сообщения на форуме

	подушки безопасности Подскажите какая пречина если моргает беременный мужик,т.е подушки безопасности:angry: :angry: :angr.
написал(а): тиида1968 ( 18-03-21 05:00 )

	RE: Оторвался глушитель Tiamorphis Апдейт. Пошло 2 года и хомут этот проржавел и прогорел. Сам хомут с болтами продер.
написал(а): Tiamorphis ( 18-03-21 00:49 )

	RE: Скидка 10% на установочные работ. Технология LoRa становится доступнее с новым брелоком D-027 Казалось бы, у нас есть проверенные р.
написал(а): Autostudio ( 17-03-21 12:19 )

	RE: Багажник на крышу grigarash Спасибо за развернутое пояснение и прошу прощения, что немного задержался с ответом .
написал(а): MFer ( 16-03-21 00:34 )

перейти на форум (последние сообщения).

Nissan начал продажи новой Tiida в России

Публикации о Nissan Tiida

В России стартовали официальные продажи нового поколения хетчбека Nissan Tiida.

Новый автомобиль собирается на российском автосборочном предприятии и доступен в одной из 7 комплектаций: Welcome, Comfort, Elegance, Elegance Plus, Elegance Connect, Elegance Plus Connect и Tekna.

Стоимость автомобиля начинается от 839 000 рублей.

За эти деньги покупатели получат 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 117 лошадиных сил, в паре с которым будет предлагаться только пятиступенчатая механическая коробка передач. А вот самая дорогая модификация хэтчбека Nissan Tiida – комплектация Tekna будет предлагаться только с трансмиссией – бесступенчатым вариатором и по цене 1 030 000 рублей.

Стартовая комплектация Welcome предлагает следующий набор оборудования: две подушки безопасности, антиблокировочная система, система курсовой устойчивости, полный электропакет стекол и зеркал, рулевое колесо с множеством функций, бортовой компьютер, подготовка под аудиосистему (динамики и проводка), стальные колесные диски диаметром 16 дюймов.

Кондиционер и музыкальная система будут доступны уже за 873 000 рублей. Именно столько стоит комплектация Comfort с механической КПП. С вариатором эту комплектацию можно будет приобрести за 903 000 рублей.

Самая дорогая Nissan Tiida в комплектации Tekna обойдется минимум в 1 030 000 рублей. Помимо перечисленных выше опций, топовый хэтчбек комплектуется датчиками дождя и света, автозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида, системой доступа без ключа и запуском двигателя кнопкой, а также навигационной системой NissanConnect с цветным сенсорным экраном и камерой заднего вида.

Nissan Tiida получила пакет адаптаций для российского рынка. Среди них – аккумулятор большей емкости, подогрев передних сидений и боковых зеркал в базовой версии, усиленная подвеска и дорожный просвет в 155 миллиметров.

Производство Nissan Tiida ведется на новой линии завода «ИжАвто». Дизайн хэтчбека C-класса выполнен в стиле кроссоверов Nissan X-Trail и Qashqai. По сравнению с предшественником, новая Tiida получила ряд опций, которые раньше были недоступны. Уже в базовой комплектации машину можно будет заказать с системами антипробуксовки и динамической стабилизации, а также с интеллектуальной помощью при торможении (Brake Assist). Также в начальной версии предусмотрены светодиодные ходовые огни и шесть подушек безопасности.

Источник статьи: http://www.nissan-tiida-club.ru/index.php?catid=27&func=view&id=2537&Itemid=3&option=com_fireboard

Nissan Tiida Матиильда › Logbook › Tiida и лютые сибирские морозы

Дорогие друзья тиитоводы!

Вот просто интересно знать ваши впечатления от эксплуатации, с какими проблемами (и как решали) наших тиид именно в лютые морозы. Ну, скажем, от —25° и ниже. Чего ждать потом и всякое такое…

Nissan Tiida 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 110 h. p., Front drive, Automatic — other categories

Comments 21

Прогревается долго, термостат стоит на 82 когда на ваз 90. Когда ближе к -20 то на хх долго можно прогревать тем более если печка вкл. Спасает рашен картонка, можно поверх автоодеяло кинуть. Бывало такое что ехал по трассе и температура не поднималась больше 65.

Если ниже -25, запускаю предпусковой подогреватель на 15-20 минут, потом двигатель впараллель работающему подогревателю. Если до -25, то или прямой запуск, или если нужно быстрый прогрев — запуск двигателя с последующим запуском гидроника. В обоих случаях 5 минут и синяя лампа гаснет, в салоне тепло.

Так — Башкирия — Климат как к в Красноярске (влажно), машина 2012 года — АКБ на менялся (автоподзавод). 2017 было -40 — подзавод завёл. 2018 — первые морозы января (на следующий день после трассы) -24 не завелась сама. Последующие дни: сегодня -25 (крещенские морозы 19.01.18) автоподзавод без проблем. И как прикажите понимать? Единственное что было 18.01.18 — АКБ функционирует (дальний держит), однако ошибка в «мозги» и ска расход 65-45 литра — только после «шаманства» (в ютубе есть настройка дросселя) упала при -25 до 9,5л. Масло 5w40 Кематсу, до этого тоже, но Ниссановское — салон трещит долго, как мороз ))).

За бортом сейчас -37, автозапуск единственное что спасает, на хх оборотах машину нагреть тяжело, сам по себе двигатель холодный в плане того что летом ни разу не увидел гуляющего вентилятора. Ложу войлок под капот, укрывают морду блестяшей теплоизоляцией. Все расход повышен, подвеска мрет, салон скрепит, стучит . Но ни разу не сталкивался с тем что бы машина не завелась. Масло в двигателе 5в30

тиида хорошо заводится в морозы (при нормальном аккумуляторе, свечах, бензине). До -35 -37 проблем с ней не бывает. ну еще масло: лучше 0w20, 0w30. Если холоднее- лучше гараж, либо автозапуск. уже третью зиму у меня. ни разу не заморозил. ))

Первую зиму на тииде. Проблем нет. Запуск лёгкий, бывало даже минус 37 по утрам. После минус 25 стараюсь ставить на прогрев каждые три часа минут по 10 работает. Всю зиму на улице. Утром при запуске с брелка нагреть до жары в салоне трудно, на хх температур двигателя больше 60-65 не поднимается. После минут 15-20 езды в салоне становится тепло, после 30 минут приходиться ставить температуру на 24-26 градусов.На оборотах при езде по трассе очень тепло. Расход с короткими поездками и прогревами больше 16 не поднимался. Для меня это очень экономично. По ходовке за эту зиму умерли обе чашки, уже купил с экстрейла жду тепла. Буду проводить ревизию ходовой.
В общем нечего страшного с машиной не происходит если стоит хороший аккумулятор, залито зимнее масло, свежий антифриз и рабочий термостат. Ходовка при таких минусах мрет на любой машине.

До -25 даже не прогреваю. Заводится так с брелка. В -30 перед сном прогреваю 20-30 минут. К -35 и ниже, лучше снять акумм и пускай стоит.

-25 -30 машину ставлю, еду на работу на такси) Свое все же жалко)

В -43 заморозил бачок стеклоомывателя. Сдох насосик. Других проблем в мороз не обнаружил

Заводится при минус 40 и едет нормально чего париться.

Всегда стоял автопрогрев по температуре -25, масло не густеет, 0w20, заводилась в брелка круглогодично. Как настроил так и ездил 3 года. Проблем неприпомню.

Не считаю автозапуск злом. Если вы ставите по температуре запуск, то наоборот уберегаете машину от чрезмерно холодного запуска. Например выставили на прогрев на -20. За ночь она завелась 2-3 раза когда температура двигателя достигла -20. Как мне кажется это лучше чем всю ночь её не прогревать, а утром запустить один раз, но когда температура двигателя -35 к примеру. Конечно, бесспорно, лучше в такие морозы вообще машину не использовать. Но это кардинальный вариант, который не всегда возможен

А вообще — все зависит от ситуации, да. Мне сегодня полдня ездить, и что теперь?

Вот выдержка из данной статьи:
«Если вы хотите уменьшить износ, то уже при -18 стоит задуматься, выезжать ли на дороги города или нет, – говорит технический эксперт Алексей Зорин.»
По этой схеме я машину должен ставить на зимовку в конце ноября-декабре вплоть до конца марта))) Ну не виноват я что родился в Сибири, а машину брал не для того чтобы любоваться на неё, а самому всю зиму сопли в автобусе морозить. Гараж у меня есть но достаточно далеко от дома. Так что я не смотря на мнение эксперта выбираю прогрев с автозапуска. Грейте и не читайте статьи «экспертов»))) так жить спокойнее

да, пора перестать читать 🙂

Если проживаешь в таких условиях, то Вебасто сам Бог велел поставить.

Да какие это условия… У нас тут курорт по сравнению с чукоткой и т.д. Все что выше -25 это за мороз не считается.)

а чего ждать. сел и поехал.

да начитался тут уже всякое, и что автозапуск — зло, и т.д.

Да какое же зло))))
Раньше только он спасал на другой машине) а сейчас гараж и точка)))) очень много проблем отпадает)))

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/492970437433622703/

Прогрев двигателя ниссан тиида зимой

Тиида арабка. Вопрос: почему и что тогда будет зимой? Разве еще не достаточно тепло? :confused:

Хм. странный вопрос.
Ты выходишь утром на кухню, троегаешь чайник. он ведь не горячий? Нет, потому что был выключен. Ты его включаешь и через минуту он нагревается. То же самое с машиной. Даже если оставить на открытом солнце в +50, она всёравно не будет прогрета. А при -40 будет то же самое..только прогрев займёт большее время.

30 сек и поехать и прогреть двигатель за 1.5 минуты, тем самым уменьшив время его работу в неблагоприятном режиме.
Я придерживаюсь второй.

Надо греть обязательно, до тех пор, пока синий индикатор не погаснет.Пока на это уходит минут 7

Откуда такие требования? В Европе машины вообще не прогревают, даже зимой. Достаточно дождаться, когда обороты на тахометре начнут падать.
Кстати, зимой на холостом ходу до рабочей температуры можно не разогреть никогда.

Чем лучше и кому? мотивируй;)

Да-да, мне тоже интересно,а то сижу каждое утро и каждый вечер,как дурак,и жду,пока лампочка погаснет:)))

И я тоже дурак. Тока вот сколько нужно греть двигатель с АКПП? Вот что меня интересует.

Да-да, мне тоже интересно,а то сижу каждое утро и каждый вечер,как дурак,и жду,пока лампочка погаснет:)))

если манину прогревать мало то большая вероятность что чего нить сломается, конечно не сразу а отъездиешь ты 3-4 года а потом начнется. вот например когда была зима я ездил на нексии и если я машину не прогрею минут 10-15 то у меня скорости даже не включались.

Нужно греть. Причин несколько — 1) выход на рабочий режим всех деталей (чисто механическое температурное расширение),2) уменьшение вязкости масла и других жидкостей 3) масло должно распределиться по всем агрегатам.

В Еаропе рекомендуется не греть, чтобы не увеличиваь вредные выбросы.

Но если машина у вас не на долго, можете не греть, всеравно за 3 года эффект от езды на непрогретом двигателе не скажется..наверно..

Ты о чём? О аналоговом указателе t, какой обычно бывает? Так какая разница то? Тоже самое. «Можно ехать» от нижней риски до верхней ) А термометра, показывающего t двигателя в градусах я, честно говоря, и не видел никогда ни на одном авто.Поправь, если ошибаюсь.

Я о стрелочке.
Разница вот в чём: берём мою злополучную пятницу, когда я закипел. Если бы была эта стрелочка. я бы по её движению вверх сразу понял, что дело — жопа. и не довёл бы движок до клубов дыма и красной лампы. А тут едешь себе, едешь..и, если опыта нету (я-то, например, знаю, как пахнет антифриз, капающий на горячий мотор. а если человек даже не догадывается?), то так можно и убиться со страху. ни с того ни с сего всё загорелось, дым, паника.

Не знаю. На копейке проблемы начинаются задолго до того, как стрелка до красной зоны дойдет.
Спасает именно то, что если видишь, что стрелка поползла — принимаешь меры.
А когда ушла в красное — это значит все, пипец. Приплыл пепелац.

Так что, на мой взгляд, отсутствие стрелки — явный и опасный недостаток.

При заводе остается значок непрогретого двигателя, Тиида арабка. Вопрос: почему и что тогда будет зимой? Разве еще не достаточно тепло? :confused:

Действительно вопрос с приколом:D как только пропал значок,только тогда и ехай:) от 80 до 90 градусов нормальная раб темпер движка!:)

Мне кажется в такой ситуации CHECK ENGINE должен был гореть. А красная лампа t двигателя полюбас загорается прежде, чем ты мотор вскипятишь, кстати. Видимо пролюбил ты время «Ч», если до клубов пара дело довёл.

Я тебя уверяю, что клубы пара пошли горраздо раньше, чем загорелась красная лампа. А чек энджин вообще не загорался

Mailz добавил 26.11.2007 в 00:30

Так что, на мой взгляд, отсутствие стрелки — явный и опасный недостаток.

Вот и я о том же. поплзла стрелка — всё, быстро валим на обочину.
А тут «от синей до красной». бред

Да на новой машине ты всеравно не понял бы, где должна остановиться стрелка.

Нет. я бы понял то, что стрелка движется вверх. а это — палево. Я уже не раз и не два видел закипающие машины. я даже чувствовал запах антифриза и впринципе заранее был готов. просто «машина новая, с чего блин??»
2 вопроса:
1. Причина кипения в итоге какая? Поделись опытом.
2. «Чувствовал запах антифриза и заранее был готов» к чему?

Раз такое дело, можно поставить стрелочный индикатор t. До кучи ещё вольтметр и стрелочный индикатор давления масла. Видел такую систему приборов для Тазиков. В сборе, для крепления на переднюю стойку. С синей подсветкой. Кич, конечно, но зато всё под контролем будет. Других вариантов, боюсь нет. Или есть? Как думаешь побеждать проблему?

2 вопроса:
1. Причина кипения в итоге какая? Поделись опытом.
2. «Чувствовал запах антифриза и заранее был готов» к чему?

1. Дыра шириной в палец в ралиаторе, вышло 3\4 антифриза (заводской брак)
2. Был готов к тому, что толи не закрутили горловину системы охлаждения двигателя, толи пробиты головки блока, толи робит радиатор, толи полетели шланги. в любом случае когда пахнет антифризом — значит он испаряется. испаряться он может только от непосредственного контакта с мотором вне охлаждающей системы. Тоесть при утечке. Ну а вследствии утечки перестаёт охлаждаться мотор (кстати как следствие перестаёт греть печка), закипает..и если быстро не остановиться, то есть риск просто-напросто взорвать двигло

Про «такое дело». яж не толкьо для себя. это всем-всем полезно. просто также как, например, Тахометр. многие ездят без него. многие в жизни на него не смотрели. теоретичеси он не нужен. но бывает крайне необходим. Пока что ограничусь датчиком на пейджере сигналки. надеюсь при необходимости хватит и этого (ведь когда начинают мучать сомнения — можно прсото глянуть на брелок). Насчёт вывода дополнительного термоиндикатора тоже подумал. но это уже слишком. такое надо только если всерьёз заниматься разгоном мотора, а тут АКПП, 1.6. смешно))
А вообще, пока гарантия идёт, любая проблема, вплоть до взрыва авто, побеждается простым звонком дилеру\вызовом гарантийного эвакуатора. Только замучаешься в сервисах жить.

Ну взрыва бы не было, а если бы ты упорно старался двигаться, то бы головку блока цилиндров повело. Но в твоем случае если сразу заглушил, то ничего не будет.

Относительно дырки в палец в роадиаторе. Это точно не заводской брак. Это слесари-коновалы на предпродажке у продавца его повредили.
Или при транспортировке в Москву.
Но с завода машина выходила целая, я просто уверен.

Ну так сказали в АвтоСпецЦентре. Притом добавили что сами до этого видели такую машину у себя (толи Ноту, толи Альмеру) и на предпродажке пропалили эту самую дыру.

включил Д, затянул ручник, отпустил тормоз и куришь минуты 4″

А на Р греть нельзя? Или есть какие-то специальные рекомендации?

На P коробка вообще отключена. Есть смысл прогонять на D с выжатым тормозом. При этом в коробке что-то вращается, но фрикционы не изншиваются (аналог сцепления) — на педаль тормоза заведен концевик. Сомневаюсь, что такой концевик заведен на ручник в Тииде. Хотя в Цитрамоне всё может быть 🙂

Это пипец. это ваааще пипец.
Это
а) убийство ручника
б) убийство коробки
в) полнейший кретинизм

На П и надо греть. если очень хочется ощутить свою значимость — на Д с нажатым тормозом (педалькой) . но разницы между Д и П, если машина не движется, нету, мотор и там и там работает одинаково, просто на П и на Н раздача с него не идёт.
Как вариант для прогрева работает П + игра газом (только не очень долго и не очень активно). Насколько это ускоряет прогрев мотора — я честно не знаю.

Граждане. И гражданки. Я вам умную вещь скажу, вы только не обижайтесь.
При прогреве на холостом ходу увеличивается время прогрева и, соответственно, увеличивается время работы деталей в нештатном режиме. Поэтому истина, как обычно, посередине и давно известна рекомендация: греть на холостом ходу 2-3 минуты, после этого еще 2-3 минуты двигаться, не насилуя технику.
Это касается и мотора и АКПП.

Ты только не обижайся — но там врядли линейная зависимость.
А, значит, час работы на холостом ходу, допустим, гораздо безопаснее минуты под нагрузкой.

Опять же не обижайся-полнейшая чушь!Режим ХХ не является расчетным для двигателя(недостаточнная смазка и проч.),а значит не является желательным режимом.Кстати,на всех авиадвигателях время работы на малом газе(аналог ХХ) ограничено.Говорю как специалист.Поэтому наилучший прогрев -в движении на самых благоприятных оборотах 2000-3000 в мин.
По-моему эта ссылка была
http://www.auto.msk.ru/rus/vclub/coldst.htm

. но разницы между Д и П, если машина не движется, нету, мотор и там и там работает одинаково, просто на П и на Н раздача с него не идёт.

Если переключиться на холодном двигателе с P на D (выжав педаль тормоза ;)), то обороты слегка падают (с 1200 до 1000). Значит, режимы различаются: что-то в трансмиссии начинает крутиться и, соответственно, греть коробку.
Имхо, в режиме D с тормозом коробка включена, но фрикционы «сцепления» отжаты.

Ну, со смазкой автодвигателей понятно — для создания маслянного тумана необходим некий минимум оборотов (да и то с оговорками). А вот в авиадвигателях используется смазка под давлением. Или там еще какие-нить есть причины? Типа, успеть полетать немножко, пока лопатки рабочих колес от перегрева не растянулись и не врезались в сотовые уплотнители статорных колец?
Кстати, по ссылке так и не понятно, почему же нужно начинать движение на холодном двигателе. Напротив, все время рекомендуется обогащать смесь для компенсации затрудненной работы непрогретого двигателя. Какое-то там противоречие — то износа не выявить, то двигатель из-за работы не в штатном режиме работает плохо (со всеми вытекаемыми). Всегда напрягает, когда люди сами себе противоречат.

Насчёт непрогретая 99 тупит, очень легко лечиться дорогим синтетическим маслом, сам не раз проверял. А насчёт 5ки в каждом правиле есть исключения, не факт , что он не стуканул бы и прогретый, с Вазопромом никогда не угадаешь.

Масло Магнатек GTX сейчас.
Насчеи 5ки согласен.

1 км пути лампочка потухла. Это ж сколько надо её греть родимую. Посему делаю выводы, все же греть малеха надо, но чуток поболе чем 30 секунд, а вот минуток 3-5 постоять можно. У меня механника с АКПП другой ракурс. Кстати, а с ближним светом фар ни у кого проблем не возникает? Почему-то ближний включается только примерно через минуту после того как гаснет синяя лампочка холодного двигателя. Такая беда уже второй утро подряд. 🙁 Ни кто не сталкивался?

Yudashkin добавил 25.12.2007 в 16:55
В мануале, по-моему, написано, что дождаться, когда погаснет индикатор:)) Ну, не приснилось же мне это?:))

а может и приснилось:)

Аффтор написал тоже самое: Если пить таблетки то болеешь неделю, если не пить то 7 дней. А то, что комп при -35 вооще не понимает, что за температура окружает его, Вам ничего не говорит? Попробуй при -35 прогреть двигатель и коробку за 7 минут 🙂 Тут Хаммер 2 дня назад реанимировали (акум. от холода разрядился) дык у него рычаг скоростей шевелиться только начал через 20 минут, до этого хрен его сдвинешь. А вы греть, не греть. Хотите убить движок, убивайте.

Для особо умных и кто в танке, я не считаю -35 нормальной температурой для работы машины. У Вас я бы первым делом ставил бы преднагреватель или пользовался отапливаемой стоянкой в зимний период. Ну я думаю у Вас опыта борьбы с морозом поболее. Мы обсуждали прогрев при нормальной температуре, я бы к таковой отнес до -20 (С). Кстати к компу, Вы не рассматривали рабочие жидкости при -35 очень интересно, особенно в коробке, мексиканцы горячие парни, а синтетика бывает и 20w50. А то у меня был прикол с полусинтетикой «Эльф» масло при -35 замерзло в доливалке.

Скажу честно, я бы не брал машину такого класса в местах, где -35 — нормальное явление. Не в обиду, но это условия явно не для японки\мексиканки. даже со всеми подогревами. это же чистой воды насилие над аппаратом. Тем более небронебойного гольф-класса.

Ну не совсем согласен, а какая альтернатива на твой взгляд?

Кроме шуток? Ну, на вскидку, УАЗ Патриот. (да, ездил внутри, да, знаю что гавно, ну чтож тут поделаешь-то?)
Пикапы всякие, на которых вон на Аляске америкосы рассекают. и всякое такое.
Не, я ничего не имею против эксплуатации Тииды в любом климате. просто я, например, зная московские и подмосковные дороги, никогда не возьму что-то с низким клиренсом или низким обвесом (я не знаю, как ездят Ламбо, я своими глазами видел как на Кутузе в соседнем ряду лет 5 назад у Феррари отлетело клесо на дорожной неровности. с куском оси и скрежетом морды по асфальту). и также по-моему надо подбирать машину по условиям эксплуатации.

Кроме шуток? Ну, на вскидку, УАЗ Патриот.

Маилз жжешь;) какой Патрион. как ты этот сарайчик заведешь то в -35?:)

Теперь по теме.
Если температура до -15, то одевая курточку дома, нажимаю автозапуск и топаю к машине(стоит с обратной стороны дома), т.е. примерно 2-3 минуты. Все сажусь и поехал. Естественно потихоньку еду, не «передергиваю» сильно первые 1-2 км и все как говорится «Тапка в пол»:)
По поводу температур -30 и дальше, здесь все гораздо веселее.
Если нет предпускового подогрева, как у меня сейчас(ждемс Defa) то машинка заводится 2-3 раза ночью с автозапуска.. С утра прогрев до -35 примерно мин 15, а вот дальше до -45(если холоднее то не завожу совсем) тогда прогрев до 30 минут доходит, потому как просто непоедет она. + ко всему даю кружок по району, чтобы размялась коробка.
Вот такие пироги с морозами:)

Насчет что иномарки убиваются в такие температуры.. Ну да убиваются, но ГОРАЗДО меньше чем наши.. на наших ТАЗах после 1 зимы пол подвески просно на свалку летит:)
У меня Лансер был(5 летний, японец) дак он при таких вот температурах 3 зимы(100тыс. км) отездил и НИЧЕГО. один пыльник на гранате за 500рэ:)

Никого не хочу обидеть, но пока не узнаешь что такое -35 -40 понять это невозможно)

off ой, что-то узнавать на практике и не хочется. 😮
Удачи вам в Новом году — суровые северные мужчины ! 🙂

Ну вот хоть ктото имеет понимание об эксплуатации автомобиля в жестких климатических условиях;)
А не в условиях прогревать ли в -3 машину:) Никого не хочу обидеть, но пока не узнаешь что такое -35 -40 понять это невозможно)

Могу только выразить сочуствие. Как вспомню минус 30 с ветерком на Дальнем Востоке и разогрев паяльной лампой жигуленка, обрезанные приводы маслянного насоса и т.д, что-то повторения уже не хочется. Так что крепитесь, Ниссан не ВАЗ и синтетика не минералка..

Прочел всю ветку — здравыми показались мысли о прогреве до начала движения в районе 2-3 минут, что вполне соответствует указанию в официальной инструкции. Кстати, чуть ли не половина вопросов в форуме связана с непрочтением инструкции!
Итак, читаем пункт 5 в разделе 5-9 («Пуск двигателя и вождение автомобиля») руководства по эксплуатации TIIDA:
«После запуска необходимо дать поработать двигателю на холостом ходу не менее 30 секунд. Не допускайте работы двигателя на слишком больших оборотах при его прогреве. Начальный отрезок пути двигайтесь с умеренной скоростью, особенно в холодную погоду».

Абсолютно согласен-этого(2-3мин)в зависимости от температуры воздуха достаточно для разгона масла по системе смазки а все далее зависит от работы инжектора.Далее хоть стой хоть езжай на расходе особо не сказываеться и на ресурсе двигателя тоже.Лично я перед запуском закуриваю,покурил и поехал,что касаеться температуры охл.жидкости ,то чем ниже тем лучше но в рамках разумного(85-90гр)кроме зимы когда холодно в салоне и пока темп.мала не обогреешся.И еще советую до полного набора температуры стараться ехать на 3 передаче-так быстрее набрать температуру.

Сёдня в гипермаркете надо было подогнать машину к выходу, стояла она часа 4 в -10 на подземном паркинге. Грел ровно минуту + по АКПП попрыгал по 10 сек на передачу.
В общем, в процессе перегона (метров 300) она мне зажгла лампу масла, лампу аккумулятора и жёлтую лампу мотора. Перепугался, остановился, перезапустился — всё прошло..
Что это было — не знаю. походу поругалась на меня за столь некрасивое обращение с женщиной)))

Надо 2-3 минуты для сегодняшней температуры вполне достаточно.ПОВТОРЯЮ это надо чтоб разогнать НОРМАЛЬНО масло по системе смазки(ну учите-же матчасть)Если температура более -20 рекомендую чуть больше.

sanmos15 добавил 04.01.2008 в 21:25
Всем привет:) Я новичок.Купила тииду текна АКПП хетчбек перед новым годом.Попала по нынешней зиме в самые морозы.Прогревание немного напрягает 10-15 мин.Но хорошо что есть спец.значок-сидишь и ждешь.На другой машине только по тахометру ориентировалась и иногда срывалась с места раньше положенного

А что мешает в данном девайсе использовать тахометр?

Helg, ну зачем дублировать текст статьи, ссылку на которую в этой ветке форума давали уже неоднократно?

Станислав Кузнецов добавил 05.01.2008 в 13:45
Всем привет:) Я новичок.Купила тииду текна АКПП хетчбек перед новым годом.Попала по нынешней зиме в самые морозы.Прогревание немного напрягает 10-15 мин.Но хорошо что есть спец.значок-сидишь и ждешь.На другой машине только по тахометру ориентировалась и иногда срывалась с места раньше положенного

Тоже купил перед самым новым годом и тоже прогревал до погасания синей лампы. Пока не дошел, читая инструкцию, до раздела, о котором писал выше. Прогревать по инструкции нужно не менее полминуты, а не до погасания синей лампы температуры охлаждающей жидкости. Конечно, в такие морозы имеет смысл греть подольше, но не обязательно более 2-3 минут. Хотя, не знаю как у вас с этим, но я сейчас грею до тех пор, пока иней с лобового стекла не оттает :), а это по времени недалеко до момента погасания синей лампы.

в конце концов,общего ресурса двигателя-стойте и ждите.

Т.е. предпочтительное движение со штатными зазорами в узлах двигателя, и в расчетном температурном режиме приводят к снижению ресурса двигателя? Нахрена тогда вообще такой двигатель нужен?

Единственно, что может быть плохо — согласно общим рекомендациям, производители рекомендуют снижать время работы на холостом ходе. Не только в мороз, но и на парковке и т.д. Видимо, из-за недостаточных условий смазки, хотя, хз чем они руководствовались — есть разные мнения.
Но тут уж решать надо — что хуже — «недостаточная» смазка или корябанье перекореженных от холода деталей друг об друга.
Да этож не корабельный двигатель,и не от вазовской копейки,чтоб говорить о каких-то несусветных зазорах!Давно уже поменялись и технологии и масла.Да и разве бы не заострялось внимание на прогрев двигателя в мануалах лидеров по производству автодвигателей.Да,поберечь первоначально от резкого газованья надо,но выстаивать и ждать до температуры в 60 градусов-увольте.
И вообще,Бегемот,ты уже на чем сейчас ездишь?И кто по образованью?
Только флудишь вечно

Да этож не корабельный двигатель,и не от вазовской копейки,чтоб говорить о каких-то несусветных зазорах
.
И вообще,Бегемот,ты уже на чем сейчас ездишь?И кто по образованью?

ахахаха
Типа, во взаимно движущихся частях любого механизма нет зазоров? Даже первоклассник бы умер со смеху.

Страшно представить, кто по образованию ты. Надеюсь, что не связан с техникой, которой пользуются люди — СТРАШНО. И, кроме того, я не думаю, что начатый тобой переход на личности, из-за неспособности сказать что-либо по-существу, делает тебе хоть какую-то честь.

ЗЫ Кстати, если зазоры малы — то влияние температурных условий работы возрастает многократно. Естественно. Почитай какую-нить книжку для дошкольников по основам техники, что-ли, прежде чем советы давать.

Есть такая вещь, как температурный коэффициет расширения. Т.е. в непрогретом состоянии все элементы двигателя не занимают своих рабочих положений. Есть микроскопические зазоры и т.д. С увеличением температуры все металлические элементы раширяются (речь идет о микрометрах) и приходжят в рабочее положение, оптимальное, на работу в котором и рассчитывали конструкторы (а они именно так и делали, потому как большую часть времени детали работают именно в таком положении).
Работа двигателя в непрогретом состоянии не является поэтому штатным режимом функционирования. И тут возникает дилема, либо нагрузить двигатель тем самым уменьшив время на прогрев и соответственно время выхода на режим или не нагружать, руководствуясь тем, что в нештатных условиях нагрузки должны быть минимальны.
РПо моему оптимальным является золотая середина.
Так я вижу ситуацию как студент физ. фака. Если где-то сказал откровенную глупость, не судите срого)

А тТАЗ или не ТАз роли не играет. Физика для всех одна.

Физика одна, а точность изготовления разная. 😉

. поэтому так и важно эксплуатировать узлы именно в узком диапазоне рабочих температур, а не как на совковом грузовике — греем/не греем, а зазоры все равно достаточные.

Begemot добавил 08.01.2008 в 22:47
Есть такая вещь, как температурный коэффициет расширения. Т.е. в непрогретом состоянии все элементы двигателя не занимают своих рабочих положений. Есть микроскопические зазоры и т.д. С увеличением температуры все металлические элементы раширяются (речь идет о микрометрах) и приходжят в рабочее положение, оптимальное, на работу в котором и рассчитывали конструкторы (а они именно так и делали, потому как большую часть времени детали работают именно в таком положении).

Кроме того, я бы добавил, что все детали — сложной формы, расширяются при нагреве по-разному. Поэтому «частичный» прогрев может быть даже опаснее — когда детали расширились не все и не так, как геометрически заложены в конструкцию. Например, тонкие места детали уже прогрелись и расширились, а толстые — еще нет, из-за чего идет деформация и коробление.

Ну в Европе в мануале советуют сразу ехать, потому, что непрогретая машина не выполняет требования ЕВРО, а в движении быстрее прогреется, ИМХО.
А 30 сек это время не для механики или автомата, а для 4 цил бензинки, для
6 цил советуют 40сек и т.д. Для дизеля 1.5-2мин — это всё от особеностей масленой системы.
По АКП я не особо специалист, но все советуют перед началом движения, провключать ЗИМОЙ коробку во все положения стоя на тормозе.
Кроме того на Арабке может стоять «арабский» термостат, сейчас сам по этому поводу заморачиваюсь — шланги щупаю;)

Если есть мануал, то следуйте его инструкциям. Если его нету — авто ваше, деньги ваши. Решать Вам, надо оно или нет.:cool:

Sunflower.UA добавил 10.01.2008 в 17:53
написано — 30 сек. и хор. я из двора сразу выезжаю в пробку, и ползу минут 15. вот и прогреваюсь)
и вообще я планирую продавать машину после 2-х лет. а после нах — хоть потоп.

Да, Вы батенька — настоящий заподлист.:eek:

А можно поподробней объяснить что значит сия фраза?

Это нада у него спросить.

ИМХО, тоже нужно в Ниссан обращаться. Насколько этот пункт мануала соответсвует зимним условиям эксплуатации в России.

Что-то казалось, что про включение каждого режима коробки на десяток-два секунд при прогреве на морозе читал в официальном мануале, а потом так найти и не смог. Проконсультируйте, плиз, это только из форума такая информация или в мануале это есть, а я в упор не вижу где?

И то что там инженеры в Японии высчитывали для европы никак нельзя брать в расчёт если живёшь в Сибири.

Да уж, в Европе как -3 градуса — так они все аж страдают от жуткого холода.

Begemot добавил 10.01.2008 в 22:30
ИМХО, тоже нужно в Ниссан обращаться. Насколько этот пункт мануала соответсвует зимним условиям эксплуатации в России.

Мануал для России делается простым переводом мануала для США. Вот и все. А в север США — это где-то на широте чуть ли не Крыма, насколько я помню (Аляска не считается). Такая вот зима.

В мануале такого нет и быть не может, это наши цирюльники придумали.
Потому как в Европе ниже 10 градусов нет непогоды, а у нас -30 енто нормально зимой. И сколько ты там не переключай коробку автомат толку нет. Она и так постоянно крутится, как только ты завёл драндулет.

однако когда я переключаю с P на R потом на D меняется звук, число оборотов (явно меняется нагрузка)

И особенно когда на Нейтраль (N). Оч резко обороты прыгают почти до 2000.

Предвижу,что ты выдашь,брызжа слюной.
Умничай!

Не «мотор-сич», случайно?

ЗЫ Хотя нет. Там не ставят ДВС на самолеты. ТОлько ТВД, а это другая история.

В Тюмени сейчас -35, машин на дороге мало, многие не хотят убивать агрегаты, стоянки забиты. Эвакуаторов навалом на которых везут мерсы, бмв короче весь спектр машин. Не заводятся видимо в такой мороз, хотя это ещё не заморозки. На стоянках прогревают по 30-40 минут независимо от типа машины, т.к. коробке придёт конец, видимо понимают все. Я решил вообще не брать, буду ездить на такси до нормальной температуры, хотя бы -20 и то уже лучше.

Для таких температур уже сужествует в большей степени проблема прогрева трансмиссии,нежели двигла.Даже с амортизаторами есть проблема скорее.А если для страгивания необходимо преодолеть какой-нить снежный бруствер,натужно вращая колесами-наверное стоит задуматься о необходимости поездки.Если же все ровно и гладко-можно плавно начать движение.Когда переключения(на автомате) станут плавными,без заметных рывков,можно считать ,что вы коробку более-менее прогрели.Вообще-то масло в гидротрансформаторе без движения все равно гоняется.Но нормально вы его все же не прогреете.
Возвращаясь к двигателю надо сказать,что проблема холодного двигателя ,в основном,сводится к недостаточной смазке,вызванной повышенной вязкостью масла.Но применяемые синтетические масла,не меняющие кинематическую вязкость в большом диапазоне температур эту проблему решают.А насчет теплового расширения-в данном случае не так важна температура,как равномерное поле температур,что двигатели с жидкостными системами охлаждения обеспечивают достаточно хорошо.
И еще.Кто сказал ,что в первые минуты движения после запуска прогрев окончен?Прогрев должен осуществлятся первоначально при стоящем автомобиле,затем в движении с умеренной нагрузкой.А когда охлаждающая жидкость достигла рабочей температуры(в наших автомобилях -погасание синей лампы)-двигатель можно эксплуатировать без ограничений.Это будет самый щадящий и наилучший вариант.
А ждать повышения температуры,паля бензин возле подъезда и выслушивая укоры от соседских бабушек-неразумно.
И ТВД-это тоже ДВС.Как и ПД,устанавливаемые на автомобили.

Мануала пока нет. Поэтому делюсь информацией от менеджеров из салона. На вопрос как прогревать, был ответ:

Двигатель. «. когда обороты двигателя упадут ло 1000 об/мин, можно начинать движение. Но в «щедящем режиме» до 2000 об/мин по тахометру. Как погаснет лампочка, тогда двигатель можна нагружать по-полной».

Коробка-автомат. «. когда обороты двигателя упадут ло 1000 об/мин, нужно перевести селектор АКПП во все положения по очереди. После этих манипуляций перевести селектор в положение «драйв» и начинать движение в жедящем режиме».

Про «синию лампочку», ставил машину в подземный гараж на ночь, при заводе двигателя забортная температура +15 синия лампочка горит. Гаснет после 3-5 минутной езды в «щедящем режиме». Ну это так, личные наблюдения . 🙂

Ну противоречия не вижу. Была бы забортная температура +40 — лампочка погасла бы сразу после заводки.

Можно вот с момента про компрессор и дополнительные действия. Очень интересно какие действия у коробки с одним валом, а так же про компрессор. Т.е. там давление по Вашим словам получается? А как же тогда в мануале написано проверять уровень при работающем двигателе? Или не читали мануал? Читайте лучше мануал, а не форум, т.к. на форуме сидит много ламеров и впарят Вам не только такие советы, но и ещё получше, после чего можете вообще убить машину.

Ну человек не так назвал масляный насос в коробке, который приводится в действие от двигателя, но давление в АКПП есть и именно им через блок соленойдов и управляется коробка.
А в картере АКПП давления нет, так же как и в картере двигателя, так что проверяйте уровень щупом на здоровье на любых режимах.

Спасибо друг. С меня пиво.:)

Не вели казнить, вели слово молвить!:eek:
А Вам, глубоко уважаемый Асстерра, по-меньше агрессии, и если бы Вы потрудились заметить, то с Мануала я собственно и начал (каюсь что в первом моём сообщении он отстутствует, но я полагал, что это и так само собой разумеется). Так как авто ко мне приедет в течении времени указаной в «линейке-банере»(лично название — неоригинал), то мануалом я пока не владею, имеенно по этой причине цитировать его не имею не малейшей возможности.
Раб божий, Виктор.;)

Так как авто ко мне приедет в течении времени указаной в «линейке-банере»(лично название — неоригинал), то мануалом я пока не владею, имеенно по этой причине цитировать его не имею не малейшей возможности.

Ссылка (http://www.rubberdick.ru/Tiida/tiida.zip) на скачивание отсканированного мануала для Тииды (оригинальная тема (http://www.clubtiida.ru/forum/showthread.php?t=26&page=7)). Качество некоторых страниц прихрамывает, но общие представления можно получить..и найти ответы на интересующие вопросы.

Сенькс, будем учить «матчасть». 😀 😀 😀

Износ исключительно высок у холодного мотора. Поэтому по сей день многие автомобилисты считают, что его следует прогревать в холодное время года на холостом ходу. Это заблуждение наносит ущерб не только окружающей среде, но и современным моторам, работающим в нещадящем режиме. Ведь двигатели большинства выпускаемых в настоящее время автомобилей и рекомендованные производителем синтетические моторные масла к ним позволяют начинать движение практически сразу после включения зажигания. В отличие от минеральных масел прошлого поколения, вязкость которых зависела напрямую от внешних температур, синтетические легкотекучие масла обеспечивают отличную смазку двигателя именно в рабочем режиме и при любых температурах, надежно защищая от износа. Благодаря им и мотор прогревается быстрее, и масло распределяется более эффективно в движении, и горючее экономится. Следует лишь знать об особенностях движения на холодном двигателе, которые надо соблюдать в первые минуты движения: избегать рывков, высоких оборотов и перегаза. Начинать движение «по старинке» следует лишь в случаях, когда автомобиль оснащен старым мотором либо питается низкокачественными, не приспособленными к работе при низких температурах моторными маслами. То же относится и к дизелям, если температура окружающей среды ниже –23°C.

скопированно с эксперт он-лайн

я думаю, что 30 секунд маловато, и для чего тогда сделан предварительный запуск, если по в Европе машины не греют?
🙂
http://www.zr.ru/articles/50565/

А кто сказал, что их там не греют? Сам лично много раз видел как перед поездкой осенью и зимой греют машины, потому как холодно ехать в такой машине. В статье За рулём пишут про каких то соседей, которые против прогрева, у меня таких нет, а в Англии все живут вообще в своих домах, как в штатах, там многоэтажки это только гетто. В статье не затронута тема -30-40, короче всё что там описано уже читал и неоднократно. Единственное, что правильно написано, дык енто то, что если есть возможность, то конечно греть это есть гуд для мотора. Мне кажется сам ответ на вопрос греть или нет кроется в мануале, где написано, что греть не менее 30 секунд, ибо менее может придти конец двигану, но вот, про то, что греть больше не написано ничего.

скопированно с эксперт он-лайн
+1!Абсолютно согласен.Я эту концепцию на этой ветке отстаиваю уже не один месяц.
Кстати,6 лет ездил на Форд-Фиесте,2 года на Хюндай-Матриксе.Только так и грел(Или наоборот-не прогревал).Проблем не было.

Чушь. Двигун греть надо, не зря же даже на нашем табло, лишенном термометра есть датчик холодного/перегретого двигателя. Имхо, пока горит синий датчик ехать не стоит, либо очень аккуратно на небольших оборотах.
А уж если считаете, что этот датчик ерунда и на него не стоит обращать внимания, то не смотрите и на красный сигнал, фиг с ним, что машинка кипит, ерунда, ведь не чайник — до дна не выкипит 😉

Не передергивайте. Красный цвет лампы тут вообще не причем, а синий цвет лишь означает, что температура охлаждающей жидкости еще не достигла нормы, но не означает, что «нельзя ехать». Почитайте инструкцию пользователя. Там указана информация аналогичная этой:
Следует лишь знать об особенностях движения на холодном двигателе, которые надо соблюдать в первые минуты движения: избегать рывков, высоких оборотов и перегаза.
То есть можно машину прогревать недолго (но не менее пол-минуты), далее потихоньку начинать движение, при этом синяя лампа погасает нааамного быстрее, т.к. двигатель прогревается существенно эффективнее на оборотах при движении. Об этом тут многие и говорят, и, имхо, правы.

А моя мама бухгалтером всю жизнь проработала и в 78 лет лучше справляется на счетах,чем на калькуляторе.
Греть современный автомобиль по 3-4 минуты -все равно что выдергивать после выключения вилку у телевизора SONY BRAVIA и накрывать экран тряпочкой.
В очередной раз повторюсь-погрев в том числе и в движении.

Кстати, сгорел телик у меня за 120 штук Сонька LCD, теперь работает со стабилизатором и вилку рекомендуют вытаскивать т.к. ток у нас скачет иногда. 2008 год. Причём сгорел на стэнбай режиме. Так что двайте без саботажа. греть надо. Странно но англичане тоже греют. не хотят садиться в холодную машину. Почему вы постоянно пишите про весь мир, когда никогда там не жили?

Assterra добавил 14.02.2008 в 13:15
Странный мы народ-славяне!Если во всех мануалах рекомендуют пристегиваться ремнем или там использовать специальные сидения для детишек,то мы на это кладем и считаем,что это нам ни к чему.Но нигде в мануалах современных авто не сказано про прогрев более 30 сек или до какой-то температуры или погасания синей лампы.Зато здесь мы себя ведем с точностью до наоборот-вспоминаем тепловое расширение металлов из школьного курса физики и ,по аналогии с «копейкой» 40 летней давности,сами себе решаем-греть!По фиг буржуйские руководства ,вкупе с нынешнеми технологиями и материалами.И коптим под окнами родного дома «до погасания синей лампы».А он и прогревается в три раза дольше и бензин жреть.Да и смазка на оборотах 750 в мин не та ,что на расчетных.
Прогресс,граждане,должен проникать в наши мозги!

В Англии кстати тоже много противников этих кресел для детей, но там за это могут права отобрать и ребёнка.

Англичане те ещё консерваторы. так что не лучший пример.

ТВ (не суть важно, какой, палево тут разводить не будем) со всей остальной электроникой + компы и кухонная техника у меня все заведены на ИБП или серьёзные стабилизаторы с выбиваемыми неплавкими предохранителями. Несмотря на то, что ток у нас не скачет. Затратно, конечно, но лучше перебдеть. А вот вилки по всей квартире выдёргивать замучаюсь)

Кресла однозначно нужны. я видел детей с травмами от ремней безопасности (притом как от варианта, когда ремень на шее, так и от варианта, когда ремень просунут под руку. Я уж молчу о том что грудные младенцы на руках в машине — это трындец какой бред.

А по теме: всё-таки в остальном мире потеплее. Греть надо. Да, не до погасания синей лампы (сам уже до этого дошёл тоже с помощью форума), но пару-тройку минут (обычно какраз заведёшься-обойдёшь машину-смахнёшь снежок-сядешь-пристегнёшься — вот и пара-тройка минут) вполне-таки надо.
Про вред для атмосферы говорите сколько хотите. Один бак КАМАЗа коптит как моя машина коптит пару лет. Так что не аргумент ни разу.

А вот интересно, о чем думают производители современных автомобильных сигнализаций с режимом дистанционного запуска двигателя?

О комфорте владельца. На улице -30:mda: , из дома вышел, сел в теплую машину и поехал.:bratv:

Asterra жжот! Что ж, если случилось, что телевизор вышел из строя от скачка напряжения (но вряд ли сгорел?!), то логику такую будем распространять на прогрев двигателя?! Как-то странно вы делаете выводы! Если уж рассуждать по аналогии, при недопрогретой машине может случиться неожиданный выплеск бензина в мотор, что может вывести его из строя что ли? 😀
Ладно. Если без шуток, заодно рассказали бы, что в телеке сломалось и как его починили (за ваш счет или по гарантии).

Я ответил на цитату, смотри более объёмно весь диалог, а сгорел там блок питания наверное, сам я не силён в ентом поентому врать не стану, короче телик мне поменяли на новый, а вот потом делая ремонт квартиры, пришёл электрик, и поменял всю проводку на медную и заодно поставил стабилизаторы напряжения, так-что теперь всё ок. Прошу прощения у модераторов за флуд в теме.

Я жду, когда до 1000 оборотов упадет, а сейчас это быстро, и трогаюсь:)

Во-во. Точно также. Занимает это 2-3 минуты, если машина стояла под солнышком и максимум 5 минуток, если прям с утра и в теньке.
Это какраз время на сигаретку + пристегнутсья + поставить любимый трек + проветрить салон (прогнать климатом или октрыть окошко)

я зимой то 2-3 минуты не всегда грела, а уж летом и подавно , но это — мое личное мнение.
Абсолютно согласен!Так же и поступаю.Хоть не пышногрудая блондинка или белорукий клерк,а человек с техническим образованием,всю жизнь,связанный с двигателями.

aliosha добавил 27.04.2008 в 14:20
А для чего спортсмены перед выходом разминаются? Во-во, чтобы разогреть мышцы. А иначе — растяжение. Так же и в движке авто. Какое бы ни было супер-пупер навороченное масло, а движок всё равно холодный. Хоть пол-минуты, а «размять» валы и шестерни надо.
Именно-разминаются.А не стоят на месте.Вот момент до погасания лампы необходимо достигать в движении,просто не давать в это время «под хвост».А про пол-минуты Вы правы.Но это ж не до погасания синего индикатора.

Грею до того момента как погаснет лампочка!

Зимой при нормальном морозе так можно и за пол часа не прогреть до погасания лампочки.

У меня зимы ещё не было=) Как будет — так возможно и пересмотрю свои принципы в прогреве машины!

рекомендованный производителями 30 секундный «прогрев» двигателя нужен не для того чтобы он нагрелся, а для того чтоб масло попало во все части двигателя и его давление достигло рабочего.
Такой технологический «прогрев» желателен в любом случае, даже если машина в теплом гараже стоит или постояла с горячим но не работающим двигателем .
После этого двигатель уже готов принять нагрузку (ехать), но нагружать его по полной те давать бОльшие обороты или усилия можно давть после того как двигатель выйдет на расчетный температурный режим. Вилка там достаточна большая и поддержанием оптимальной температуры занят термостат, а для нас с вами предусмотрена индикация этих 3 состояний холодный/норма/перегрев с помощью синенькой и краснненькой лампочек. )))

Долго крутить двигатель в холостую не имеет смысла.
Как уже говорилось выше в европах(финляндия в частности) вообще закон запрещает стоянку А/М с включенным двигателем более 2 минут и это время не зависит от того приехали вы или уезжаете, в лесу или в городе .
Запустил двигатель-уезжай! Приехал-заглуши!

Всем всего!
И пореже видеть красные лампочки.

Наипервейшая просьба не считать меня блондинкой, если вопрос покажется глупым, и дать ссылку, если он уже обсуждался на форуме, т.к. я прочитала многое,но конечно не всё.
Так как я — водитель со стажем всего полгода, то стараюсь «делать как учили», своего опыта пока маловато. Так вот, училась я в автошколе на жигулях в зимнее время, инструктор прогревал двигатель до «падения оборотов до 900об/мин». Я в своей ТииДушке делаю аналогично, даже летом дожидалась когда погаснет синий глазок и упадут обороты.
Но вот сегодня в мою душу закрались сомнения- подслушала разговор двух мужчин в курилке как раз про прогрев двигателя, при этом с таким апломбом прозвучала фраза «на иномарках двигатель вообще не прогревают» , что я сильно засомневалась в своей правоте. Дочь, кстати, которая ездит на Ноте, тоже вечно меня поругивала, что я долго греюсь.
Знатоки, помогите советом.

Хотя многие книги гласят о том что прогревать мотор не обязательно, просто первые несколько километров пока мотор не прогреется на ходу не стоит превышать обороты двигателя более 2000-2500. Но я придерживаюсь мнения, что Греть двигатель обязательно. Если мотор не прогрет то большая вероятность износа деталей. А как вы делаете что бы лампочка синяя погасло и после этого начинаете движение это правильно.

в -20 можно и погреть пяток минут . при температурах около нуля прогрев практически не нужен . единственное что не рекомендуется на холодном двигателе давать сразу большие обороты .
ранее на отечественных *авто* без прогрева двигателя было даже просто стронуться с места проблематично . не говоря уже о движении .. склонен считать что это с *тех* времён мнение про прогрев пошло :bk:
ранее была в эксплатации тойота 92 года выпуска пробег более 150тыс км . так вот там в инструкции было написано : рекомендуется прогрев двигателя при температуре -15 -25 градусов 1.5 минуты до начала движения
прошу учесть что это относится к ручной коробке передач. автомат лудше греть побольше . ведь при движении основная нагрузка ложится именно на коробку и сцепление . а не на двигатель . 😉

Греться нужно, но не обязательно долго, т.к. при холодном пуске (после долгого стояния) масло в двигателе не достигает нужной вязкости. Отсюда — повышенный износ деталей при высоких оборотах.

Сам стараюсь греть, хотя бы 1 минуту. если нет на это времени — больше 2 тыщ не кручу.

П.С. Правда авто не Тиида, но думаю, это не принципиально

Я тоже «чайник» совершенный, еще даже похуже, чем вы. И я тоже спрашивала. Мне несколько человек ответили, что вполне допустимо на иномарках не прогревать так уж долго, но пока не погаснет синяя лампочка, лучше сильно не разгоняться. Ну мы же не «Жигуль» подержанный купили, в самом деле!
:ah: ну с чего уж вы так решили что «еще даже похуже»?:ah:
Насчет «сильно разгоняться»:D — это тоже сильно сказано:rolleyes: спасибо!
Но я вот потому спрашиваю, что тоже заметила, что и машинка пока с синим глазом едет- вся какая-то нервно-непредсказуемая, то рванет неожиданно быстро, то тормозит несколько. И еще, переключатель АККП при непрогретой машине переключается как-то туго с Р на D. Или это мне кажется?

новая волюта добавил 03.10.2008 в 16:58
Всем привет.
А я вот заметил, (как у других не знаю. ) если машиночку не прогреть, то она какаято нервная и резкая становиться, а если прогреть — то почти белая и пушистая.
Так что прогреть немного обязательно.
Ключевое слово «немного»!? Для чайника это совсем абстрактное понятие! У меня синяя лампочка гаснет именно, когда обороты падают до 900, во этом и вопрос. Летом на это уходило 1.5-2 минуты, сейчас ( температуры нынче около 7-10 гр) — пока курю 1 сигарету, т.е 4-5 минут, а все говорять » после нуля градусов — немного- 1 минуту. «

НАДО! Если конечно машину любите свою.
Аналогия:
-Нужны ли перед сексом прелюдии?
-Нет, но тогда секс будет никаким.

Так что прогревайти и машина будет вам благодарна!

Греть надо однозначно и лучше до того состояния пока не потухнет синий сигнализатор датчика температуры охлаждающей жидкости. В этом случае двиг прослужит очень долго.

+1 Инжектор конечно не карбюратор, но двигатель-то сделан из такой же стали и будет нормально работать и долго служить, когда прогрет до рабочей температуры, тем более, что вместе с ним прогревается и каробка. Законы физики ещё никто не отменял и не отменит в ближайшем будущем.
А заботиться об экологии можно и другими не менее эффективными способами..

У меня синяя лампочка гаснет именно, когда обороты падают до 900, во этом и вопрос. Летом на это уходило 1.5-2 минуты, сейчас ( температуры нынче около 7-10 гр) — пока курю 1 сигарету, т.е 4-5 минут, а все говорять » после нуля градусов — немного- 1 минуту. »
Вот вечная тема!
Не забывайте, что японцы давно уже позаботились о том, чтобы обеспечить оптимальную работу двигателя даже в режиме процесса прогрева. В официальной инструкции есть раздел о прогреве: просто следуйте указаниям этого раздела и не заморачивайтесь. Инструкции пишут производители, а они точно лучше знают что машине можно, а что нельзя. Логично?
В конце концов, раз вы курите, вы уже портите здоровье себе, а тут вы печетесь о здоровье вашей машинки больше чем о своем (не обижайтесь!).

Теперь скажу о своем «стиле» прогрева. В теплую и такую как сейчас погоду, сажусь в машину, завожу ее, далее, пока вставлю в держатель КПК, запущу программу навигации, дождусь соединения ее с интернетом, положу вещи в бардачок, проходит примерно минута. После чего спокойно трогаюсь и еду, стараясь не дергать движок без необходимости. В итоге, лампочка непрогретого двигателя гаснет буквально через минуту после начала движения. Делаем вывод: двигатель гораздо быстрее прогревается во время движения, а это значит, что он меньше времени работает при сниженной температуре, нежели когда мы просто стоим и ждем когда погаснет синяя лампочка.
Зимой я специально не тороплюсь трогаться, давая двигателю и коробке поработать подольше, после чего поступаю аналогично. Если на улице сильный мороз, то время это просто увеличиваю.
Вывод: прогревайте машину тем дольше, чем холоднее на улице, но не нужно греть до погасания лампочки, а трогаться и ехать осторожно до погасания синей лампочки. При температуре не ниже нуля греть машину более минуты до троганья с места совсем не обязательно.

Друзья. А Вы уверенны что синяя лампочка отвечает только за прогрев двигателя? Я просто задаюсь вопросом после наблюдений за показанием компьютера Мультитроник. Заметил следующее: что разная температура. То 45 градусов, то 67. Если двигатель долгое время не работал то температура ниже, малые промежутки, температура выше. Соответсвенно и вентилятор на обогрев включается в климат-контроле после погашение индикатора. мне так кажется что синия индикация гаснет после прогрева(или оптимального режима) целого ряда систем, а не только двигателя.

А у меня лампа гаснет при температуре охлаждающей жидкости 55 град по Мультитроникс и не иначе.Как минимум,другого не замечал.Понаблюдаю.В пинципе,алгоритм ее погасания может быть связан не только с температурой ОЖ.И температура масла, и наружного воздуха может учитываться.

Я тоже так думаю и если бы инженеры Ниссана полагали, что такое действие, как прогрев двигателя — явление совершенно необязательное и ненужное для их супер пупер движков, то и незачем было обеспечивать систему жизнедеятельности автомобиля подобным датчиком и сигнализацией работы этого датчика (то бишь синей лампочкой). Но у нас в России многие полагают, что именно они лучше самих создателей автомобиля знают, что нужно, а что не нужно делать. Смешно иногда даже за такую самоуверенность. А климат действительно не врубается пока лампочка не потухнет. С другой стороны, каждый волен эксплуатировать свой авто сообразно своему мышлению. Но вот я совершенно не хочу эксплуатировать двигатель в жестких для него условиях, поэтому и прогреваю до тех пор, пока датчик мне не сообщает «Условия максимально безопасные для двигателя, можно ехать! «

Чем дольше двиг греется на неподвижной машине, тем дольше он работает в саммом не благоприятном для него режиме (темическре расширение деталей поршневой и стенок целиндров происходит медленно). Aliosha прав. Самый оптимальный прогрев -это быстрый прогрев, а это достигается или предпусковыми обогревателями, или В ДВИЖЕНИИ А-ЛЯ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ! Мотористы из НАМИ утверждают, что «прогреваемые» двигатели нуждаются в переборке гораздо быстре. vbmenu_register(«postmenu_59025», true);

vbmenu_register(«postmenu_58975», true);
vbmenu_register(«postmenu_58975», true);

Ti-Tek 1.6 добавил 05.10.2008 в 13:19
Что за надписи внизу появились.

И еще один повод задуматься. Дело ведь касается не только двигателя.

У меня есть знакомый — при положительных температурах он не греет вообще. Даже 30 секунд не ждет, сразу едет. До 100т.км. машины у него ходят без проблем с двигателем и без признаков ухудшения их работы(масло не едят, с компрессией все в порядке), а потом он их продает. Потому как на предыдущих двух пыжиках у него начинались проблемы не с движком, а с коробкой передач, в первом случае на механике, во втором — на автомате. Конечно, пыж не образец надежности, и у многих на таком пробеге начинаются похожие проблемы, но факт то, что греть нужно не только движок, но и коробку, а греются они по-разному.

Специально спрашивал у знакомых коробочников — уже писал об этом — как греть автомат, долго ли стоять. Они засмеялись и показали графики роста температуры в АКПП на нейтрали после завода. Так вот, стоя движок можно нагреть до рабочей температуры, а коробка будет реально холодной еще минут пятнадцать. Даже при минимальной нагрузке (неторопливой езде) температура начинает расти гораздо быстрее. Так что стоит подумать от о чем — лампочка температуры погаснет, движок прогреется, а коробка будет холодной будет.

Кстати, одним из критериев разрешения блокировки гидротрансформатора по мануалу на Версу являтся температура трансмиссионной жидкости выше 40С. Ради интереса попробуйте почувствовать, когда он начинает блокироваться на холоде. У меня получается, что даже при нуле на улице не раньше, чем минут через десять езды. То есть все это время коробка холодная!

Так что я для себя решил так — при плюсовых грею где-то минуту, при температуре ниже нуля добавляю еще примерно по минуте на каждые 5С в минус, а потом просто еду не торопясь минут пять, даже если лампочка погаснет раньше.

Источник статьи: http://www.clubtiida.ru/forum/archive/index.php/t-1117.html